Мексика

Вступление

Много лет мы планировали отправиться в Мексику, но каждый раз что-нибудь изменяло наши планы. Лет 6 назад у детей еще был свободен май месяц и мы были уже «во всеоружии», но начался птичий грипп. Тогда мы провели чудесный май в Японии. В этом году все вроде бы сложилось и мы, наконец-то, летим в Центральную Америку.

Пока из всех эмоций у меня преобладает страх. Это не странно, поскольку Мексика считается совсем не безопасной страной для индивидуального туризма. За последние месяцы я столько прочла на эту тему, что хоть мы и весьма бывалые путешественники, несколько «напряглась». При этом девять из десяти мексиканцев считают себя католиками. Здесь стоит провести исследование на тему влияния религии и климата на особенности национального характера. Жаркая влажная буддистская Азия абсолютно безопасна, жаркая сухая католическая Мексика при примерно равной бедности весьма небезопасна… Считается, что основные проблемы в Мексике создают незаконные мигранты и наркокурьеры.

Пока в голове синтезируется картинка из Мексиканских индейских пирамид, католических храмов и живописи художников 20 века: Диего Риверы, Ороско, Сикейроса, Фриды Кало и Руфино Тамайо. За кадром этого видеоряда звучит музыка марьячи — подобный персонаж летит с нами в самолете, просто персонаж из фильма с Бандеросом. Музыка марьячи возникла в 19 веке, ансамбль может состоять из 7-15 музыкантов, в ансамбле солирует скрипка, также используется ввезенная испанцами гитара и с недавних пор — труба.

Пока не шаблонный портрет мексиканца отсутствует, учитывая, что сейчас в Мексике проживает больше разных индейских племен, чем во времена испанского завоевания.

Что касается архитектурных стилей то, с пришествием европейцев здесь сформировалось несколько архитектурных стилей. Конечно в 17-18 веках здесь, как и везде торжествовало барокко, с конца 18 века до 80-х годов 19 века неоклассицизм, потом «порфирианский» эклектичный стиль для которого был характерен интерес к рококо, барокко и другим стилям. Начиная с 20-х годов 20 века появляется то, что можно назвать современной архитектурой, например небоскребы. Отдельно существует сельская архитектура, в которой индейцы используют для строительства традиционные местные материалы, среди которых пальмовые листья и трава. Если говорить о церковной архитектуре, то до барокко в 16 веке использовались стили ренессанс, платереско и мудехар, популярные в этот период и в Испании. Стиль барокко с появлением чурригереско стал особенно пышным. Во все эти европейские традиции проникали, конечно, индейские элементы, насыщая архитектуру местным колоритом, создавая её неповторимое лицо.

История Мексики

История Мексики к моменту прибытия испанцев насчитывала три тысячи лет, после 1521 года она стала на 300 лет испанской колонией. В 19 веке страна обрела независимость (1821год) и стала культивировать свою самобытность.

Люди пришли на территорию Мексики 20 тысяч лет назад, но первая культура ольмеков возникла около 15 века до н.э. и угасла к 10 веку до н.э. На смену явилась знаменитая цивилизация майя, «классический период» которой относится к III-X векам н.э. Параллельно на центральном нагорье процветали большие города, такие как Монте-Альбан и Теотиуакан, последний затмил все прочие. Город был на севере от современного Мехико и добился расцвета в 5-6 веках н.э. Тогда здесь проживало 125 тысяч жителей. После краха этих городов власть перешла в руки тольтеков, самым крупным городом с 40000 жителей стала Тула, сожженная пожаром в 12 веке. Часть тольтеков еще в 10 веке ушла на полуостров Юкатан, тольтекские мотивы чувствуются в архитектуре Ушмаля, Чичен -Ицы и других городов. Как хорошо известно последней крупной империей стала империя атцеков. В 14 век их бог Уицилопочтли повелел им основать город там, где они увидят орла, сидящего на кактусе и когтящего змею (теперь это изображение мы видим на флаге Мексики). На острове посреди озера Тескоко был построен город Теночтитлан (современный Мехико), куда сейчас и летит наш гигантский самолет. К 20-м годам 15 века воинственные и жестокие атцеки подчинили себя все Мексиканское нагорье. К пришествию испанцев в 16 веке империя атцеков господствовала в регионе, но как хорошо известно Кортес, объединившись с врагами ацтеков смог уничтожить последнюю индейскую цивилизацию. Кроме того многие умерли из-за завезенных европейцами болезней.

Сейчас на территории Мезоамерики кроме Мексики находятся и другие страны: Белиз, Гватемала, частично Гондурас и Сальвадор. Есть ряд моментов объединивших мезоамериканские народы: строительство пирамид, знаменитая игра в мяч, после которой капитана или даже всех игроков проигравшей команды приносили в жертву, обильные (особенно у ацтеков) человеческие жертвоприношения богам, любовь к обсидиану и нефриту, продукты позже завезенные в Европу, среди которых любимым у всех индейцев была и остается кукуруза. Что касается майя стоит выделить их календарь, астрономию, письменность и систему счета, на мой взгляд самую удобную из возможных.

В 17 веке богатыми испанцами был утвержден институт асьенды — сельского землевладения, где разводили скот, занимались сельским хозяйством. Из среды поселенцев родилась креольская элита, она вкладывала большие деньги в асьенды, городские дома и церкви, в Мехико появился университет.

В 20 годы 19 века Мексика стала республикой, потом за 50 лет страной правило 30 президентов.

В 1836 году Техас отделился от Мексики, что привело к войне, в 1848 году Мексика потеряла огромный регион от Техаса до Калифорнии. Вся эта территория отошла США.

В середине 19 века группа либералов во главе с Бенито Хуаресом начала осуществлять новую программу «Реформа», тогда церковь отделилась от государства, а все граждане были объявлены равными перед законом. В войне против реформ победили либералы. В 1876 году власть захватил авторитарный генерал Порфирио Диас, он правил как президент до 1911 года.

В 1910 году началась революция, после чего разные вожди боролись за влась вплоть до 1917 года. Революция истощила страну, многие эмигрировали.  С тех пор страной правят президенты, ситуация по-прежнему остается сложной.

0 день, понедельник, 26 мая

Первые сутки мы полностью потратили на добирание из Москвы в Мехико. 3,5 часа из Внуково до Франкфурта-на-Майне, потом 2,5 часа в аэропорту Франкфурта, потом 12 часов до Мехико, с которого мы и собираемся начать наше месячное путешествие. Мехико считается самым населенным городом мира, очень хаотичным, загрязненным и криминогенным. Поэтому будет не просто. На месте Исторической части города как раз и находилась столица ацтеков. Отель мы естественно заказали в центре. От аэропорта до него 15 км. Пишу все это в самолете, за сколько доедем из аэропорта до отеля пока не знаю.

Когда Кортес привел испанцев в Теночтитлан, испанцы разрушили город. Теперь Исторический центр представляет собой смешение стилей от архитектуры колониальной эпохи до ар нуво и ар деко. Руины ацтекского храма — все, что сохранилось от древнего города. В центре Мехико господствуют две площади — Сокало и Аламеда. Наш отель как раз рядом, поэтому с них и начнем осмотр.

Прилетев, мы попали в часовую очередь на паспортном контроле. Вспомнила Дахау, мы были в помещение без вентиляции, с низкими потолками, без воздуха, сотни людей ели ползли вперед. Мне пришлось сесть на пол, слава Богу кто-то дал воды… Потом оплатили авторизированное такси, потом отыскали его, ибо их здесь множество разных фирмочек, еще полчаса — и мы, наконец, в отеле. Поскольку в Мексике на 9 часов раньше, чем в Москве, мы оказались в Мехико вечером, выехав из Москвы утром. Провели без сна сутки, чистое время в воздухе составило 15,5 часов.

01 день, 27 мая, вторник

Около 9 утра мы вышли из отеля. Рядом с районом Сокало стоит музей истории Мехико, расположенный в симпатичном, украшенном пушками дворце графов Сантьяго де Калимайя 17 века. Дворец украшает красивый барочный портал, напротив стоит огромная церковь на небольшой площади. От музея мы направились к центральной городской площади Сокало (она же площадь Конституции), на нее выходит множество интереснейших зданий. Ее восточную сторону занимает гигантский Национальный дворец. Когда-то на этом месте стоял дворец императора ацтеков Монтесумы, позднее дом конкистадора Кортеса. Нынешнее здание начали строить в 20-е годы 16 века в эпоху ренессанса, потом продолжили в строгом раннем барокко, третий этаж достроили уже в 20-м века. Теперь здесь размещаются кабинеты президента Мексики и министра финансов. На улице было очень много полиции. На площади Сокало ее было столько, что казалось они готовяться к военным действиям. Многие были с мощными наколенниками и щитами. Охраняли не только дворец, но и соседнее здание Юстиции. К Национальному дворцу было не подойти, тем более не войти в него, поэтому фресок Диего Риверы в интерьере мы не увидели. Перед дворцом на площади устраивают парады. Сегодня здесь раскинулись шатры разных стран мира со своей продающейся экспозицией. Выставка-продажа посвящена дружбе народов.

На южную сторону площади выходит красивое здание бывшей ратуши с изящным и богатым декором.

Всю северную сторону площади занимает огромный городской собор Метрополитана. Собор, как и весь район, пострадал от сильного оседания почвы. В конце 20 века его 15 лет укрепляли (вели подземные работы). Собор был заложен на дне озера Тескоко, кому это пришло в голову сделать?! Дальнейшая прогулка по центру привела нас в восторг — все здания покосились в разные стороны. Удивительно, что ничего до сих пор не рухнуло и как-то переживает землетрясения. Не совсем ровные стены и колонны, наклонный пол — все это видно невооруженным взглядом.

Собор Метраполитана является самым большим в Латинской Америки, его строительство продолжалось с 1525 по 1813 году, поэтому здесь можно увидеть разные стили. Башни собора поднимаются на 67 м над городом. Трехнефную базилику пересекает трансепт с куполом на средокрестии. Трехчастный фасад фланкируют две башни-колокольни. В интерьере 5 алтарей и 16 капелл. Самый главный алтарь королей — шедевр в стиле барокко, большая часть собора выдержана в этом стиле. Здесь есть и позднее барокко — стиль чурригереско. Этот очень нарядный богатый стиль пришел в Мексику из Испании, он назван в честь семьи архитекторов Чурригера. В начале 19 века у собора появились неоклассические части: башня с часами и купол. К Собору примыкает Приходская церковь Метраполитано середины 18 века. От ее фасадов в стиле чурригереско не оторвать взгляд.

Мимо бывшего дворца архиепископа мы дошли до Музея Национальных культур. Этот дворец вплотную примыкает к зданию Национального дворца и знакомит с крупнейшими цивилизациями мира. Здесь представлены искусство Китая, Японии, Африки, коллекция египетского и античного периодов. В экспозиции много слепков, музей весьма познавателен. На этой же улице стоит здание монастыря Сан Инес 17 века, в нем размещается музей художника и скульптора Куэваса, ему принадлежит огромная статуя женщины в центре внутреннего дворика. Еще дальше на этой же улице стоит чудесная церковь Святой Троицы 18 века с фасадом все в том же роскошном стиле чурригереско.

Потом мы вернулись на Сокало в Главный Храм. Темпло-Майор — это все, что сохранилось от огромного ацтекского храма, построенного на том самом месте, где они увидели орла, сидящего на кактусе и когтящего змею. На вершине ступенчатой пирамиды стояли два храма, посвященные главным богам: богу войны Уицилопочтли и богу дождя и воды Тлалоку. Богам приносились обильные человеческие жертвы, кровь лилась рекой, чтобы поддерживать жизнь богов, питавшихся нектаром из человеческой крови. Сейчас руины украшают копии найденных скульптур. Подлинники представлены в большом трехэтажном музее. Здесь можно увидеть стену поклонения из черепов, статуи воина-орла, бога смерти, огромные рельефы, высеченные в камне, например, расчлененное тело ацтекской богини Койольшауки, статую Чакмул – человек, сидящий с чащей для приношений.

Напротив собора, на западной стороны площади Сокало стоит здание Государственного ломбарда, дворец был возведен в 16 веке.

За собором есть еще одно здание 16 века — бывшая семинария Сан-Ильдефонсо, эта иезуитская семинария 18 века с тремя красивыми внутренними двориками порадовала нас очень выразительными фресками Ороско и великолепной фреской «Сотворение» Диего Риверы в амфитеатре. Здесь фактически и зародилась школа мексиканских художников-монументалистов. На этой же улице среди дворцов прячется узенький храм Энсеньянса. Это несомненно одна из самых красивых городских церквей, здесь богато украшен не только фасад, но и интерьер в стиле позднего барокко.

К огромному монастырю 17 века примыкает несколько дворцов, всю эту территорию занимает Министерство Просвещения, куда нас любезно пустили полюбоваться многочисленными фресками. Три этажа двух внутренних дворов покрыты фресками Диего Риверы. Очень много прекрасных фресок, написанных художником в 1923-28 годы. На третьем этаже второго дворика находится фреска «Арсенал», на которой Фрида Кало раздает революционерам оружие. Живопись отражает любовь Риверы к итальянским фрескам, французским кубистам и искусству Мексики доколумбового периода.

Еще одна великолепная фреска расположена в другом конце Министерства. Над лестницей таможни Сикейрос написал «Патриотов и отцеубийц».

За Министерством вытянулась прямоугольная площадь Санто-Доминго — вторая по значимости после Сокало. От доминиканского монастыря 16 века здесь сохранилась часовня Капилья-де-ла-Эспьясьон. Большая часть зданий на площади, как и церковь Санто-Доминго, были построены в 18 веке. Башенка колокольни отделана изразцами. На этой площади нет ни одной ровной линии, все постройки покосились в разные стороны, кажется, подуешь и они упадут — весьма наглядные последствия оседания почвы.

На углу площади в бывшем дворце инквизиции 18 века разместился Музей медицины с интересной, но местами страшной экспозицией. Сильное впечатление произвели фотографии разных уродств, зал страшных кожных заболеваний и зал внутриутробного развития плода.

Дальше мы перешли в район парка Аламеда. Название происходит от слова «тополь», эти деревья были здесь посажены в конце 16 века. Потом парк вырос в два раза. В бывшей часовне больницы 17 века разместился музей армии. Его стену украшают барельефа, созданные для Парижской выставки 1869 года и изображающие индейских вождей. Дальше мы прошли до здания Национального музея (уже закрывался, придем в другой день), напротив стоит дворец Горного дела 19 века. Рядом с ним очень красивый Главный почтамт, напоминающий сказочный рыцарский дворец.

Дом изразцов 18 века украшают талаверские голубые изразцы. На этой же улице стоит дворец Итурбиде с красивым фасадом. Над домом изразцов и очередным монастырем на 182 метра вверх поднимается башня Торре Латиноамерикана. Мы поднялись на 37 этаж этого небоскреба 1956 года, потом добрались на 44 этаж, расположенный под самым шпилем — телевизионной мачтой. Во все стороны с нескольких этажей башни открываются великолепные городские панорамы. Вечером прошел небольшой дождь, солнце ушло за облака, поэтому нас порадовало ровное освещение во все стороны. Мы разглядели сверху весь городской центр и город до самых окраин, за парком Аламеда высится район небоскребов, а у самого основания башни стоит белый большой в стиле ар-нуво Дворец изящных искусств — театр.

Два раза в этот день мы заходили поесть в весьма приличные на вид рестораны, но пришли к выводу, что хуже мексиканцев итальянскую и японскую кухни нам еще никто не готовил.

На башне поэтому съели по мороженному. Первый день в Мехико оказался весьма насыщенным и интересным. Пора спать.

2 день, 28 мая, среда

Сегодня мы решили не досматривать район Аламеда, а слегка удалиться от центра в парк Чапультепек. До прихода испанцев это место было священным, здесь была резиденция ацтекских императоров. Теперь это общественный парк, по которому разбросаны многочисленные музеи. Парк — излюбленное место отдыха горожан, здесь есть еще и озеро с лодками, ботанический сад и зоопарк. Парк открыт для всех с 16 века.

Первым делом мы отправились в огромный Национальный музей антропологии. Он был открыт в 1964 году и хранит всемирно известную коллекцию археологических находок доколумбового периода Мексики.

Центральный внутренний двор накрыт 84-метровым навесом, который опирается на единственную 11-метровую колонну. Считается, что это самый большой в мире бетонный навес, держащийся на одной опоре.

Из центрального двора можно попасть во все 12 галерей первого этажа, здесь представлены все древние цивилизации Мексики, на втором этаже в 11 галереях находится этнографическая экспозиция, хранящая костюмы, музыкальные инструменты, жилища, рассказывающая про праздники 58 сохранившихся коренных народов Мексики.

Таким образом, самое интересное находится на первом этаже, на него мы потратили 4 часа. Первые три зала рассказывают об антропологии, возникновении человека, следующая коллекция отправляет нас в доклассический период — 18-2 века до н.э. Представлено захоронение из Тлатилько и найденные там предметы. Отдельная экспозиция посвящена Теотиуакану. Культура этого города была самой значительной культурой классического периода в Мезоамерике. В центре экспозиции представлена большая статуя богини воды Чальчиутликуэ. Реконструирован огромный фрагмент храма Кецалькоатля, расписанный подлинными синими и красными красками. Стела Вентильи служила передвижным маркером при игре в мяч. Эта культура достигла максимального расцвета в 2-9 веках н.э.

После упадка Теотиуакана на центральном нагорье процветали другие города, например, Тула, основанная тольтеками. В зале тольтеков главенствует огромный каменный воин, такие атланты использовались как колонны в храмах.

Огромный зал занимает коллекция искусства ацтеков, здесь много больших скульптур. Сосуд в виде ягуара-орла использовался как вместилище человеческих сердец. Статуя богини Коатликуэ, мать Уицилопочтли, представлена с лапами орла, в платье из змей. Огромный солнечный диск на стене имеет в центре изображение бога солнца, вокруг четыре квадратные картинки рассказывают, что предыдущие творения были разрушены, далее в полосе показаны 20 дней ацтекского календаря, внизу два огненных змея, их хвосты указывают дату творения. Есть в зале большой круглый камень Монтесумы и камень Тисока с красивыми рельефами. Здесь представлена реконструкция Темпло-Майор и реалистичные каменные головы простых людей.

Следующий зал посвящен двум народам Оахаки: сапотекам, построившим Монте- Альбан, и миштекам, построившим Тулу. Среди экспонатов Мексиканского залива выделяются две большие головы ольмеков. Искусство майя освещает огромная коллекция, в саду реконструированы разные сооружения майя. В зале много прекрасных каменных стел майя с потрясающими рельефами. В подвальном этаже реконструирована гробница, найденная под храмом надписей в Паленке. Последняя коллекция рассказывает о народах севера Мексики. В гробницах было найдено невероятное количество глиняных ваз и статуэток. Несомненно, этот музей самый главный в Мехико. Здесь мы перекусили и отправились дальше. По дороге встретили десятки белок, совершенно ручные зверушки ели орешки у нас рук.

На краю парка стоит дом-музей искусства художника Сикейроса, где он жил и работал, а потом завещал дом с содержимым государству. Здание интересно своей архитектурой и прекрасным собранием работ Сикейроса. Интересно, что художник дважды сидел в тюрьме, один раз за участие в плане убийства Троцкого. Сикейрос поддерживал Сталина. В самом парке стоит музей Руфино Тамайо весьма примечательный своей архитектурой. Напротив находится Музей современного искусства, тоже выделяющийся архитектурными формами. Нам понравилась выставка, посвященная современной архитектуре. Здесь нас застал ливень, пришлось его час пережидать. На улице похолодало, появился туман, на мы пошли посмотреть на замок 18 века на холме в парке Чапультепек. От парка Чапультепек к парку Аламеда вытянулся на 3,5 км проспект Реформы. Некогда здесь стояли особняки, теперь высятся разные небоскребы, а центре площадей, которые пересекает проспект, стоят монументы и фонтаны.

Торре Майор считается самым высоким зданием в Латинской Америке. По зеленому проспекту с велосипедными дорожками интересно пройтись, любуясь современной архитектурой. На первой площади фонтан украшает обнаженная Диана, на следующей площади триумфальную колонну увенчивает Ника с крыльями и венком. Среди современных зданий на проспекте выделяется здание фондовой биржи, потом мы прошли еще две площади с монументами. На первой памятник Куаутемоку, прославляющий борьбу ацтекского императора против испанских завоевателей, потом — памятник Колумбу. Около Торе де Кабалито стоит забавная лошадка — желтая скульптура видна издалека. Рядом здание Национальной лотереи имеет элементы в стиле ар-деко. С этой же площади хорошо виден памятник Революции с большим куполом.

За эти два дня мы убедились в сильном расслоении в городе. Многие люди неплохо одеты, есть нищие и бомжи весьма страшные на вид. Красивые здания соседствуют с трущобами. Исторический район, Чапультепек и проспект Реформа — чистые, красивые, презентабельные районы с цветами, современной скульптурой, лавочками. Но трущобный дух местами пролезает среди построек Исторического центра, что придает городу своеобразный колорит. Поужинали мы уже просто без ног в нашем отеле.

3 день, 29 мая, четверг

Сегодня мы решили досмотреть Аламеду и проспект Реформы. На краю парка Аламеда прижались друг к другу сразу два музея. Музей Лабораторио Арте Аламада находится в церкви монастыря Сан-Диего-де-Алькала 16 века. Это музей современного в основном видеоискусства, которое очень интересно сочетается с церковной архитектурой. Хочется сказать, что мексиканское искусство любого периода, даже современное, очень интересно. А я давно не видела интересного современного искусства. Действительно, искусства!

Рядом с монастырем стоит музей Диего Риверы. Галерея построена вокруг большой работы Риверы «Мечта о воскресном дне в парке Аламеда». Эта огромная весьма сюжетно-насыщенная фреска 1947 года представляет много известных лиц: 2 автопортрета художника, его жену и художницу Фриду Кало, скачущего на коне вождя мятежников Эмилиано Сапато и т.д.

С другой стороны проспекта Реформа стоит величественный неоклассический дворец начала 19 века. Это музей Сан-Карлоса, в котором хранится лучшая в городе коллекция европейского искусства, музей назван в честь испанского короля Карлоса III. Мы встретили 2 полотна Эль Греко, 3 работы Лукаса Кранаха, картины Сурбарана, Риберы, Веронезе и других. Коллекция большая и опять таки очень приятно лицезреть ее на фоне чудесной архитектуры. Это сочетание делает музеи Мехико особенно привлекательными.

Барочная церковь св. Ипполита с двумя симметричными башнями завершила наше знакомство с Реформой. Мы снова вернулись к парку Аламеда и подошли к церкви Сан-Хуан-де-Дьос, построенной в 18 веке и выделяющейся изогнутым фасадом. Напротив стоит еще одна покосившаяся церковь. В садике между ними представлены разные забавные скульптуры. К церкви Сан-Хуана примыкает здание больницы 16 века. Теперь здесь находится Музей Франца Майера с прекрасной коллекцией декоративно-прикладного искусства.

Сегодня мы вошли во Дворец изящных искусств, которым любовались с Торре Латиноамерикана. Здесь встретился неоклассицизм с ар-нуво и ар-деко. Роскошному фасаду соответствуют еще более великолепные интерьеры. Театр используется днем как музейная площадка. Мы посетили прекрасную выставку работ Пабло Пикассо, совмещенных с фотографиями Давида Дугласа Дункана, который много фотографировал художника и его работы. Кроме временных выставок здесь есть постоянная экспозиция и фрески знаменитых художников-монументалистов. На третьем этаже две фрески Руфино Тамайо «Рождение нашей нации» и «Мехико сегодня», на четвертом этаже — работы Риверы, Сикейроса и Ороско. Ороско представил фреску «Катарсис» на тему войны и упадка буржуазного общества, Ривера слегка отомстил своей фреской «Человек — хозяин Вселенной» Джону Рокфеллеру, который приказал уничтожить подобную фреску в Рокфеллеровском центре в Нью-Иорке по идеологическим соображениям. Рокфеллер изображен среди богачей и в ночном клубе, а над ними — бактерии, вызывающие венерические заболевания. Есть на этой фреске, как всегда у Риверы, и другие узнаваемые лица, например, Ленин с рабочими.

Отдельная небольшая работа Риверы посвящена русской революции. Работ Сикейроса здесь больше всего, самая знаменитая — «Новая демократия», есть здесь «Жертва фашизма» и «Жертва войны». Сикейрос поражает крайне выразительными и страшными образами.

Здание Национального музея искусства было построено в начале 20 века и заслуживает посещения уже только благодаря своим роскошным интерьерам. Двойная лестница связывает три этажа и прячется в эркерном выступе, пронизанном окнами. Кованные перила, светильники, великолепный зал с коринфскими пилястрами и плафоном (возможно, для приемов, раньше здесь было Министерство), внутренний двор — все это великолепие обрамляет огромную экспозицию национальной мексиканской живописи с 16 по 20 век. Опять насладились живописью монументалистов 20 века.

От Аламеды до площади Гарибальди не более километра, но этот район считается опасным для туристов. Мы дошагали вполне нормально. На площади Гарибальди находится школа марьячи, их многочисленные бронзовые изображения, и еще более многочисленные живые марьячи, выступающие за плату. Есть одиночки, есть группы, обычно ансамбль включает 7- 15 человек. Уже почти сто лет площадь является местом «обитания» музыкантов. Мы нашли самую многочисленную на площади группу из 7 человек со скрипками, трубами и гитарами и заказали у них две песни. Получили большое удовольствие от зажигательной музыки и пения, музыканты работают с душой, очень колоритно выглядят в своих черных костюмах, сразу опять вспомнили фильм с Бандеросом.

От площади Гарибальди поймали такси до площади Трех культур. Считается, что такси надо заказывать в отеле или брать на особых стоянках, иначе опасно. Но по улицам их много ездит, мексиканцы ими активно пользуются, мы доехали очень быстро и успели посетить руины древнего города Тлателолько. Площадь Трех культур получила свое название из-за смещение трех культур: доколумбовой, колониальной и современной.

Город Тлателолько был крупным торговым центром во времена ацтекского Теночтитлана. Здесь сохранились руины главного храма и меньших вокруг. Над большой археологической площадкой поднимает свои башни к небу испанская католическая церковь Темпло-де-Сантьяго 1610 года. Площадь окружают современные панельки. В 1968 году на этой площади произошла трагедия: вооруженные люди открыли огонь по студентам, погибло несколько сотен человек.

Снова вполне успешно поймали такси и вернулись в центр, но нормального ресторана не нашли, в Мехико реальная проблема с едой, поели опять в нашем отеле. Еда, конечно, лучше, чем в Китае, но в целом на троечку.

4 день, 30 мая, пятница

За три дня мы познакомились с центром города и сегодняшний день будет посвящен двум популярным, но удаленным от центра районам: Сан-Анхелю и Койоакану. За 40 минут на такси из центра мы добрались до Койоакана. Во время испанского завоевания Койоакан был маленьким городком на берегу озера Тескоко. Название Койоакан переводится как место «койотов». Ближайший Сан-Анхель был тогда деревней Тенанитла, где доминиканские и кармелитские монахи решили поселиться после завоевания. Вплоть до начала 20 столетия Койоакан и Сан-Анхель были сельскими общинами. Растущий Мехико поглотил их, но колониальная архитектура здесь сохранилась. Район стал популярен у художников, здесь жили Фрида Кало и Диего Ривера, а также Лев Троцкий, убитый в Койоакане в 1940 году.

Район Койоакан очень живописный и тихий, здесь жил Эрнан Кортес со своей любовницей-индианкой Ла Малинче. Центр Койоакана — церковь Сан Хуан Баутисты, перед ней расположен парк Сентенарио с фонтаном, украшенным двумя койотами, перед парком стоят ворота — это сохранившийся вход в монастырь. Напротив ворот стоит дом Диего де Ордаса, украшенный нишей со статуей Девы Марии. Церковь Сан Хуан Баутисты осталась от монастыря Иоанна Крестителя 16 века. Слева от церкви на площадь Идальго выходит дом Кортеса 16 века, в котором он жил с Ла Малинче, теперь здесь государственные учреждения, поэтому мы смогли войти внутрь и полюбоваться внутренним двориком. Среди милых колониальных домиков района сохранился и дом Ла Малинче 16 века, вероятно изначально он был построен для местного вождя. Дом выходит на тихую и очень зеленую площадь Ла Кончита с маленькой одноименной церковью, фасад которой покрыт резьбой в стиле мудехар. К сожалению, церковь была в строительных лесах.

Посмотрев сердце Койоакана, мы решили не шагать километр, а доехать на такси до Музея Фриды Кало. Таксист ошибся и привез нас к дому Диего Риверы, высадил и уехал. Было начало одиннадцатого, а музей открывался в одиннадцать. Мы взяли такси и поехали в Сан-Анхель, до которого по карте было опять около километра. Таксист вез нас полчаса, мы стали возмущаться, и когда он доставил нас в заказанное место отказались платить. Пошли разбираться к полицейским — они имеются на каждом углу. В результате они сказали ему ехать, отпустили нас, он даже не взял денег. Мы пошли смотреть площадь Сан Хасинто, тоже густо засаженную деревьями. На ее краю стоит церковь Сан-Хасинто 16 века с красивым куполом, церковь осталась от доминиканского монастыря. Недалеко находится гордость этого района музей Кармен. Это кармелитский монастырь Сан-Анхело-Мартир начала 17 века, давший название району. Над церковью возвышаются три красивых купола, отделанных цветными изразцами. Сохранилась большая часть интерьера с талаверскими изразцами из Пуэблы, резные расписанные потолки, монашеские кельи. В чудно декорированной крипте выставлены гробы с мумиями, раскопанными военными во время Революции. От монастыря мы пошагали пешком к дому Диего Риверы и поняли, что это совершенно другой дом и мы надули бедного таксиста. Первый таксист увез нас в иной центр Риверы. Путаница объяснима — очень много мест связано с художником. Не удивительно, что его лицо и лицо Фриды смотрит на нас с мексиканских купюр. Они, действительно, достояние этой нации.

Один из самых выдающихся мексиканских архитекторов 20 века Хуан О’Гормон построил в 1931-32 годах рядом два дома, соединенных переходом на крыше. В одном жил Ривера, в другом Фрида Кало, по переходу она носила ему еду. Правда, не очень понятно как, зная ее биографию.

Мексиканская художница в детстве болела полиомелитом, после чего ее правая нога была частично парализована. В 18 лет она попала в аварию и получила перелом позвоночника, не могла иметь детей, все время носила корсет и страдала от болей в спине, которая отразилась в ее живописи. В 1929 году она вышла замуж за Риверу. Параллельно и он и Фрида имели любовные увлечения, Фрида встречалась с Троцким. В 1939 году художники развелись, но через год опять поженились, но жили уже раздельно. Чтобы принести еду Диего, Фрида должна была подняться по лестнице, приделанной к стене дома, пройти по переходу между домами и все это с едой?! Возможно ли это?

Конструктивистские кубические постройки с большими окнами окружены живой изгородью из кактусов. Здесь есть и третий дом — фотостудия отца Фриды. Дома сохранили много личных вещей, картин, особенно интересна большая мастерская Диего с фигурами из папье-маше, скульптурой доколумбового времени.

От музея мы снова вернулись в Сан-Анхель к церкви Сан-Антонио Пансакола, такси решили не брать, поэтому шагали пару километров пешком по зеленым улицам и бульварам среди красивых старых особняков. Это явно элитный район, но тоже не безопасный. Все окна вплоть до третьего этажа зарешечены, на заборах колючая проволока, кажется, жильцы ожидают вооруженного штурма и готовы его встретить.

Часовня 17 века стоит рядом со старым мостом через речушку. Она имеет две одинаковые башни, волнообразную крышу с крестом. Отсюда мы пошли по улице соединяющей Сан-Анхель с Койоаканом. Проспект Франсиско Соса считается самым красивым и старейшем колониальным проспектом в Латинской Америке. Любуясь домиками мы дошли по нему до площади Санта-Катарина с желтенькой церковью, напротив которой находится университетский центр искусств с милым двориком.

От площади мы снова углубились в Койоакан, прошагали пару километров до дома-музея Фриды Кало. Забежали в него под начинающимся дождем. Гроза грохотала около двух часов — все же это сезон дождей. В этом доме родилась, прожила большую часть своей нелегкой жизни и умерла Фрида. Помимо богатой коллекции картин Фриды и ее мужа здесь сохранилось много личных вещей (например, инвалидная коляска и корсет Фриды), мебель. В интерьере сверкают желтые и синие оттенки, в саду буйствует зелень, все очень радует глаз. Рядом находится дом-музей Троцкого (мы решили не ходить). В 1927 году Троцкий был выслан Сталиным, в 1937 году получил убежище в Мексике. До переезда в дом он жил с Диего и Фридой. Чтобы защититься от убийц он установил бронированные двери и окна, увеличил высоту стены, даже заложил окна, смотрящие на улицу. Все это его не спасло. В мае 1940 года мексиканские сталинисты во главе с художником Сикейросом напали на дом. В августе 1940 Троцкий был убит ледорубом Рамоном Меркадером, который постоянно бывал в доме.

Теперь мы отважились опять взять такси и еще немного удалиться от центра. Наша последняя на этой день точка — музей Анауакальи. Подъехав, мы поняли, что утром таксист по ошибке привез нас именно сюда. Необычное здание музея из черного вулканического камня построено в виде пирамиды, идея принадлежала Диего Ривере. Здесь выставлено 2 тысячи экспонатов, представляющих доколумбовую Мексику. Очень много вещей из Теотиуакана. Все эти статуэтки и статуи, маски и вазы собрал Диего Ривера. В темном помещение из грубого камня, в стенных нишах на нескольких этажах пирамиды, экспонаты выглядят очень органично.

С 8 утра до 16.30 мы ничего не ели. В попадавшихся заведениях представлена только мексиканская кухня, меню только на испанском, люди не говорят по-английски. Поесть — проблема. Слопали мини салат в кафе музея — очень убого все, и помещение и еда. За час с хвостиком доехали до нашего отеля и опять поели салат. Салат в прямом смысле слова, на заказ салат «Цезарь» подают одни листья салата. Мексиканскую еду есть не можем — остро и жирно.

5 день, 31 мая, суббота

Сегодня мы еще дальше удалились от центра города. В 20 км на юго-восток находится район Шочимилько, что на языке ацтеков означает «место с цветочными полями». Когда-то Шочимилько был деревней на берегу озера. В наши дни это единственное место в городе, где сохранились каналы и полуплавучие сады чинампас, созданные на основе водяных корней. Здесь выращивают цветы, овощи, которыми снабжают Мехико.

В Шочимилько и сейчас царит дух деревни. Наш осмотр мы начали с главной церкви Сан-Бернардино францисканского монастыря конца 16 века. Недалеко на соседней рыночной площади стоит еще более красивая часовня Капилья-дель-Росарио 1768 года, украшенная рельефами и изразцами из Пуэблы. Уютный интерьер тоже декорирован изразцами и росписями. В капелле работала субботняя детская школа, поэтому все детишки слегка отвлеклись на нас.

Прогулка на красочной сине-желто-красной лодке по каналам любимое местное времяпревождение выходного дня. Поэтому мы решили не отставать от жителей Мехико и наняли лодку. Здесь же можно купить еду и сувениры у торговцев-лодочников, причалить к ресторану и рынку цветов на берегу, можно послушать плавающих в лодках марьячи. Мы не смогли устоять и опять заказали две песни музыкантам, которые причалили к нашей лодке, плыли параллельно с нами, играли и пели местные шлягеры. Очень колоритно!

Недалеко от Шочимилько находится еще один великолепный музей Долорес Ольмедо Патиньо. Здесь хранится самая большая частная коллекция работ Диего Риверы, она размещается в симпатичном особняке 17 века на территории живописной асьенды. Дом был подарен государству в 1994 году богатой женщиной-коллекционером и другом Диего Риверы — Долорес Ольмедой. Ее дом тоже можно посетить, в нем много ее фотографий, портретов, вещей из Азии из дерева и слоновой кости. В спальне стоит роскошная резная мебель из черного дерева. Главное здание помимо великолепных полотен Риверы хранит картины Фриды Кало, а также первой жены Риверы — Ангелина Белофф из Петербурга. Постоянно чувствуются тесные российско-мексиканские связи.

Белофф представлена очень хорошей графикой.

Помимо изобилия картин и красоты архитектуры, все имение утопает в зелени и цветах, везде гуляют толпы павлинов. Павлины сидят на крыше, на стриженной изгороди, гуляют по ухоженным лужайкам, они совершенно не бояться людей, постоянно распушают свои хвосты, красуются перед павами, выгуливающими маленьких пушистых цыплят, и постоянно кричат. Точнее сказать «мяукают». В кафе мы съели салат из салата, сыра и оливок — по местным мерах весьма многокомпонентный салат и выпили горячего чаю — сегодня прохладный день, явно не больше 20 градусов.

От музея мы оправились к пирамиде в Куикуилько — тоже километров 20 на юг от центра. На большой зеленой территории среди современной городской застройки находится одна из древних мексиканских пирамид. Она принадлежит к эпохе самых ранних известных цивилизаций мексиканского нагорья и датируется примерно 600 годом до н.э. Ученые полагают, что в эпоху расцвета здесь проживало от 20 до 40 тысяч человек. Нашему взгляду предстало ступенчатое круглое (конусообразное) сооружение высотой 25 м и шириной 100 м, живописно поросшее на ступенях и вершине травой. С вершины нам открылась панорама современного Мехико.

В небольшом музейчике рядом выставлены все статуэтки, посуда и черепа, которые были найдены при раскопках.

Около 100 года н.э. произошло извержение вулкана Хитле, заставившее жителей уйти из этого места. Толщина затвердевшей лавы местами составляет 8 метров, это очень затрудняет проведение раскопок. Около пирамиды начался дождик, сезон дождей ощущается каждодневными осадками.

В нескольких километрах от пирамиды, в 25 км на юг от центра сохранился еще один район колониальной архитектуры — Тлальпан. Здесь любила отдыхать знать во времена испанских вице-королей. С начала 18 века в Тлальпане стали строить особняки. В районе представлена архитектура 17-20 веков. Дождь усилился, поэтому мы решили осмотреть сердце района — площадь Конститусьон. На площади среди разнообразных интересных зданий главенствует церковь св. Агустина 16 века. В ней и перед ней толпились разодетые мексиканцы — возможно, была свадьба. Свадьбу мы видели и в музее среди павлинов. Невеста была немолода, страшна, и все в ней колыхалось, как у шагающей по газону павы. Она казалась сошедшей с картины местного художника, такой характерный выразительный персонаж — местная мексиканская невеста. В выходные жизнь бьет ключом, мексиканцы активно отдыхают, когда через час с небольшим мы пробрались через пробки и вернулись в центр города к нашему отелю, мы были потрясены количеством народа, заполонившего улицы, похоже на Китай или муравейник. В прямом смысле слова асфальта не было видно под ногами людей.

На ужин поели салат из салата с добавлением выпрошенного куриного филе. Заказанная рыба была несъедобной. Да, с едой по прежнему плохо. Пожалуй, по этому пункту хуже было только в Китае.

6 день, 01 июня, воскресенье

В 9 утра взяли напрокат джип, теперь 25 дней будем покорять на нем мексиканские просторы.

Сегодня был наш последний день в городе, мы решили сходить еще раз в Антропологический музей, но опасаясь дождя, решили сначала прогуляться по Чапультепеку и посмотреть на гуляющих мексиканцев. Парк считается их любимым местом отдыха в выходные дни. Он оказался разделен на две части сложной автомобильной развязкой, которую нам пришлось преодолеть. Потом мы наткнулись на военные зоны. Выяснилось, что это национальная гвардия охраняет дворец президента, который живет в парке.

Мы искали фонтан Тлалока Диего Риверы, потом оказалось, что его перенесли к Антропологическому музея и закрыли на реконструкцию. В музее мы провели более двух часов (хоть и второй раз). Несомненно, этот музей — главное, ради чего стоит ехать в Мехико.

Утром и днем после музея мы кормили почти ручных белок орехами. Некоторые вначале трусят, потом смелеют, потом даже наглеют, уже требуя орехи. Некоторые объедаются, другие запасливо закапывают их в землю. Общение с белками доставило нам большое удовольствие.

Выйдя из музея, мы неожиданно увидели представление Воладорес. Это древний ритуал индейцев науа и тотонаков. На высокий шест около 30 м высотой взбираются четверо мужчин, потом забирается пятый. В то время как он играет на барабане и флейте, сидя на вершине, четверо других прыгают вниз головой и вниз и летят по кругу на веревках, медленно приближаясь к земле. Каждый воладор делает вокруг шеста 13 оборотов, таким образом все вместе они совершают 52 оборота, что символизирует 52-летние циклы Мезоамериканского календаря. Шест же символизирует связь между Землей, небесами и подземным миром. Только долетев до земли исполнители сказочного полета перевернулись и встали на ноги, тогда по-настоящему стало возможно оценить их красочный костюм. Надо отметить, что нам очень повезло лицезреть это страшное и красивое зрелище, поскольку воладорес регулярно выступают только в двух местах в Мексике: в Эль-Тахине, куда мы решили не ехать, и около Национального музея антропологии в Мехико, и то только в выходные дни.

Поставив машину на парковку около нашего отеля, мы снова прогулялись по площади Сокало. Хотя точнее сказать мы пробивались среди людские массы, заполонивших улицы. Воскресенье есть воскресенье. Стас очень хотел снова полюбоваться на Собор Метраполитана. Желание осуществили, но в целом осматривать город в выходные пости нереально. Нам очень повезло, что мы знакомились с центром города в будни.

7 день, 2 июня, понедельник

Сегодня мы покинули Мехико и удалились от города на 47 км на север к руинам древнего Теотиуакана. Этот колоссальный древний город площадью 20 кв. км ацтеки называли «местом, где люди становятся богами». В период расцвета в городе проживало 125 тысяч человек. Он был основан до рождества Христова, около 650 года подвергся разрушениям, потом опустел. Ацтеки считали город священным, они верили, что его построили гиганты. К сожалению, несмотря на величие сохранившихся руин с пирамидами и дворцами, мы почти ничего не знаем о жителях города, а также о причине разрушения Теотиуакана. Это и поныне загадка.

Более тысячи лет город оставался погребенным под землей. Несмотря на то, что ацтеки почитали эту территорию, Кортес и его конкистадоры не заметили Теночтитлана, отступая в 1520 году.

Сегодня археологическая зона вытянулась примерно на два километра в длину, но раскопанные сооружения составляют лишь одну десятую города. Раскопки были начаты в 1864 году и продолжаются и по сей день. К сожалению, реконструкции начала 20 века частично уничтожили и повредили некоторые здания. В 1920 году был найден храм Кецалькоатль, в 1960-м — дворец Кетцальпапалотля, помещения под пирамидой Солнца открыли в 1971, человеческие останки и жертвоприношения внутри пирамиды Луны обнаружили в 1998 году. Мы видели, что работы ведутся и сегодня.

Пирамида Солнца — одна из самых больших пирамид в мире, главная достопримечательность в Теотиуакане, ее основание 225 м примерно совпадает с основанием пирамиды Хеопса, но по высоте она уступает египетскому гиганту вдвое. Великая пирамида в Гизе — 147 м, пирамида Солнца — 65 м. Пирамида Солнца была построена во 2 веке нашей эры из кирпича и покрыта камнем, потом оштукатурена и красочно расписана. Только с одной стороны пирамиды на нее можно подняться. С вершины открывается прекрасный вид на весь ансамбль с пирамидой Луны и храмом Кецалькоатля, а также на зеленое плато, синие горы и домики, прячущиеся в зелени. По крутым ступенькам мы поднимались чуть медленнее обычного, несмотря на нашу неплохую физическую подготовку. Это связано с тем, что город расположен на плато на высоте 2300 м над уровнем моря (почти как Мехико), это создает проблемы с дыхательной системой — очень быстро начинаешь задыхаться. Правда, задыхались только я со Стасом, дети как обычно ничего неприятного не почувствовали.

Спустившись с пирамиды, мы прошагали на Дорогу Мертвых — широкую дорогу, пронизывающую всю территорию. Эту центральную ось так назвали ацтеки, думая, что бесконечные здания по обе стороны дороги были гробницами правителей. Здания стоят и сейчас, представляя из себя ступенчатые трапецивидные постройки, на вершинах которых стояли храмики, были они и на вершинах главных пирамид. Все постройки были расписаны фресками или покрыты расписанными красками рельефами. В одном из зданий сохранилась фреска, обнаруженная в 1963 году, на ней изображена в профиль дикая кошка с большими когтистыми лапами. Вероятно, это пума, в росписи главенствуют красный, зеленый, белый и охра. Это место носит название Комплекс Пумы. По Дороге Мертвых мы дошли до площади Луны, которую окружают все те же трапецивидные ступенчатые здания, одну сторону площади полностью занимает пирамида Луны. За ней поднимается к небу большая гора. Но по мере приближения к пирамиде гора исчезает, и мы видим только пирамиду, вздымающуюся словно гора.

Пирамида Луны меньше пирамиды Солнца в ширину, но по высоте не уступает пирамиде Солнца, подняться на пирамиду Луны можно только до середины, но и отсюда открывается великолепный вид на всю территорию.

Если встать к пирамиде Луны спиной, то справа от площади сохранился большой дворцовый комплекс. В центре ансамбля находится дворец Кетцальпапалотля. Комплекс создавался несколько столетий, этот дворец, видимо, был построен последним. Вход во дворец ведет через портик, здесь для охраны лежит огромная голова каменного змея. Своим забавным названием дворец обязан мифическим птицам-бабочкам. Их изображения вырезаны на столбах во внутреннем дворике в окружении символов огня и воды. Глаза мифологических существ были сделаны из обсидиана. Над двориком поднимаются декоративные зубцы символизирующие календарь. С запада примыкает Дворец Ягуара с большим внутренним двором. Здесь сохранились фрески, изображающие пернатых ягуаров, играющих на инструментах из раковин, тоже покрытых перьями. В общем богатая фантазия на тему пернатости.

Из Дворца Ягуара вход ведет в третий дворец, находящийся под дворцом Кетцальпапалотля. Храм пернатых раковин (какие же раковины без перьев) — древнее сооружение 2-3 веков н.э. Храм стоит на плите, украшенной яркими фресками с изображением зеленых попугаев, извергающих воду из клювов. Фасад храма украшают барельефа из цветов с четырьмя лепестками и пернатых раковин.

От дворцового комплекса мы вернулись к пирамиде Солнца, рядом с ней расположен музей, хранящий хорошую коллекцию, раскопанных здесь предметов. В большой зале под стеклянным полом создан огромный макет города. Музей окружает приятный сад со скульптурами и местными растениями.

На территорию всего комплекса ведут 5 входов, вокруг вьется автомобильная дорога. Около пирамиды Солнца и музея расположена парковка и вход 5. По дороге к первому входу мы пообедали и послушали очередную песню местных музыкантов, похожих на марьячи. Один конец Дороги мертвых ведет к пирамиде Луны, другой приводит к храму Кетцалькоатля. Большую площадь по всему периметру окружают ступенчатые сооружения, сливающиеся в сплошную стену и делающие этот ансамбль похожим на цитадель. Примерно в центре площади стоит пирамида примерно 200 года н.э. Считается, что храм Кецалькоатля был закрыт пирамидой, которую впоследствии частично снесли, поэтому теперь мы видим два пирамидальных сооружения. Храм украшают маски пернатого змея Кецалькоатля и другого бога с круглыми как блюдца глазами. Этого бога иногда идентифицировали с богом дождя Тлалоком. Около храма сохранились развалины домов, предполагают, что здесь жили знатные люди.

Около храма мы встретили непонятного зверька с полосками как у бурундука, длинным пушистым хвостом и головой, напоминающей заячью. Видимо, какой-то местный суслик. Мы устроили за ним фотоохоту.

Сегодня мы должны были вернуться ночевать в Мехико, но два дня назад решили изменить план, отменили последнюю ночь в столице. Отель вернул нам деньги (молодцы!), а мы заказали на эту ночь отель прямо рядом с руинами Теотиуакана. Из окна нам видна пирамида Солнца.

Ужинали в отеле клубникой, арбузом и странным овощным салатом, только мексиканцы могут соединить сладкие орехи в меде с соленым сыром. В целом есть получается только фрукты и некоторые салаты, правда, на обед сегодня удалось добыть приличного мяса.

Завтра продолжим знакомство с окрестностями Мехико.

8 день, 3 июня, вторник

Рано утром мы решили посмотреть еще пару обнаруженных нами дворцов за пределами огороженной территории Теотиуакана. В нескольких километрах от первого входа в Теотиукан расположены руины четырех дворцов. Тетитла — большой комплекс с многочисленными помещениями, ученые насчитали здесь 120 стен, на них частично сохранились фрески, изображающие птиц, ягуаров, жрецов и божеств. По соседству расположен меньший дворец Атетелько с миниатюрным алтарем посреди площади и фресками с койотами и ягуарами опять-таки в перьях.

Выйдя из дворца, мы обнаружили, что у нас спустило одно колесо. Видимо, его нам прокололи ночью на парковке отеля, поскольку прямо по соседству расположен шиномонтаж. Дырка оказалась очень маленькая и сбоку. Час ушел на замену колеса на времянку, добирание до шиномонтажа и ремонт колеса. Забрав вещи из отеля снова двинулись в путь.

Всего в 7,5 км от Теотиукана ближе к Мехико расположен один из древнейших монастырей Мексики — монастырь Сан-Агустин Акольман, основанный в 1536 году монахами-августинцами. Они должны были обращать местных индейцев в христианство. Здание монастыря похоже на крепость, это было типично для ранних монастырей колониальной эпохи. Все же суровый вид смягчен красивым фасадом в стиле платереско с характерными колоннами, богатым декором дверных арок и окна на клиросе. Церковь очень просторна, поскольку имеет 57-метровый неф, украшенный фресками и завершающийся апсидой с готическим сводом. У монастыря чудесный двухэтажный внутренний дворик с колоннами и апельсиновыми деревьями.

В этом монастыре оставляли вещи на хранение на входе в монастырь, в машине не рискнули. Проехав еще 50 км, мы добрались до нашего нового отеля, разместились и отправились к следующей достопримечательности. Таким образом, сегодня получилось не оставлять вещи в машине.

Говорят, их украдут за 5-10 минут, проверять так ли это не хочется.

Движение на дорогах дикое, на бесплатной дороге разложены каждые сто метров гигантские «полицейские», на платной все равно много машин, которые едут весьма аварийно, жестко, нервно, с дороги все время какие-то съезды и въезды, расслабиться невозможно ни на минутку.

В 6 км от нашего отеля и в 44 км к северу от Мехико расположен Национальный музей вице-королевства. Он размещается в 40 залах бывшей иезуитской Коллегии и красивейшей барочной церкви. Строительство было закончено к 1767 году, тогда иезуитов изгнали из Новой Испании. Коллегия расположена в городочке Тепотцотлан, в комплекс кроме церкви и многочисленных помещений входят сады и внутренние дворики. Музей здесь открыли в 1964 году. Представленные экспонаты частично были найдены в Коллегии, другие привезены из разных уголков страны.

Церковь Сан-Франсиско Хавьера была построена в конце 1600-х годов, а в 18 веке украшена фасадом в стиле чурригереско и колокольней с 13 колоколами на трех уровнях. Изобилие сложной резьбы не дает оторвать взгляд от фасада. Тогда же в 188 веке в интерьере появились великолепные алтари, три часовни, крестовые своды и некоторые фрески. Фасад и интерьер являются ярчайшими примерами мексиканского барокко, создавая гармоничное целое фасада и интерьера. Подобное можно увидеть только в церквях в Таско и около Гуанахуато. Церковь имеет один широкий неф пересеченный трансептом, на средокрестии расположен купол.

Главный самый внушительный алтарь в церкви посвящен св. Франсиску Хавьеру, святому покровителю иезуитской Коллегии. По бокам от центрального алтаря в апсиде помещены еще два более узких алтаря, правый посвящен св. Станислаусу Косте, польскому иезуиту. Рукава трансепта тоже завершаются алтарями. Правый алтарь посвящен Игнатию Лойоле — основателю ордена иезуитов, он изображен с книгой в руках, на которой изображен герб и написан девиз ордена. Алтарь в левом рукаве трансепта посвящен Деве Гваделупской — покровительнице Мексики. С алтарем Игнатия Лойолы соседствует алтарь Пречистой Девы. Мадонну с Младенцем в центре алтаря окружают херувимы и ангелы. Один ангел держит корзину с душами из чистилища. Стройные пирамидальные пилястры и колонны образуют вертикали алтарей. Поскольку колонны сужаются у основания, они выглядят перевернутыми и навевают воспоминания о критских колоннах. Многие колонны и пилястры украшены изображениями человеческих лиц.

К церкви примыкает капелла Лорето в которой стоит копия дома Девы Марии в Назарете. Говорят, что ангелы перенесли дом в Лорето в Италии, когда мусульмане вошли в Святую землю. Строгий интерьер капеллы украшает позолоченный алтарь с изображением Девы Марии из Лорето.

От церкви мы перешли к подробному знакомству с залами Коллегии, экспонатов очень много, среди них можно выделить изделия из слоновой кости, красивую мебель, порой инкрустированную перламутром, восточную посуду, видимо из Китая, изделия из серебра. Среди последних особо знаменита Рака св. Петра и св. Павла, сделанная из серебра с позолотой. Среди разных помещений следует выделить домашнюю часовню, предназначенную исключительно для проживающих в Коллегии. Она, как и главная церковь, очень богато декорирована. Среди трех внутренних двориков выделяется апельсиновый сад, из него можно выйти в бывший фруктовый сад. С другой стороны к Коллегии примыкает дворик с оливками, в него выходит фасад небольшой церкви св. Петра.

В городке попытались поменять доллары на песо, в банке им почему-то не понравились наши доллары. Менять отказались. Прямо, как в Бирме. Около нашего отеля расположились около десятка торговых центров, но того, что мы хотели купить не нашлось. Качество и ассортимент — жуть. Похоже на Китай.

9 день, 4 июня, среда

Как только мы уехали из Мехико, завтраки в виде «шведский стол» исчезли. Мало того, что еда в отелях очень дорогая, так еще завтраки не входят в стоимость номера, получается, что мы платно должны заказать из меню некую несъедобную для нас мексиканскую кухню. Меню везде на испанском, по-английски никто не говорит. Слава Богу, у них хотя бы есть фрукты, периодически едим клубнику и арбуз.

В 85 км к северу от Мехико находятся руины крупнейшего поселения тольтеков, города Тулы, достигшего наивысшего расцвета в 900-1200 годах н.э. после упадка Теотиуакана и до подъема Теночтитлана. Город только слегка уступал по площади Теотиуакану, 16 квадратных километров в Туле, 20 квадратных километров — в Теночтитлане. Население Тулы насчитывало 40 тысяч человек. Империя и столица были разрушены в следствии разных причин, среди которых пожары, внутренние конфликты и нашествия врагов. На холме над современным городком Тула-де-Альенде сохранились руины главных городских построек.

Мы долго искали дорогу к археологической зоне, слегка заблудились, потом мексиканцы на машине указали нам дорогу. От парковки до руин идет километровая дорога среди кактусов и других растений. Здесь мы встретили двух крупных «хомяков-белок». На холме стоят две пирамиды (не очень большие), на Пирамиде Утренней звезды (Тлауискальпантекутли) высятся прославившие это место статуи гигантских каменных идолов-атлантов. Четыре воина в боевых головных уборах сквозь столетия взирают на этот мир с невозмутимым выражением лиц. Здесь же сохранились остатки колонн, идолы и колонны когда-то, видимо, поддерживали крышу. Основание пирамиды и так называемая Змеиная стена сохранили фрагменты рельефов с изображениями змеев, орлов, ягуаров. Рядом лежат руины Паласио Кемадо (Сгоревшего дворца), от него остались многочисленные колонны и частично стены. Найденные здесь чакмулы, руины дворца и площадки для игры в мяч напоминают Чичен-Ицу (город майя). Есть легенда о правителе тольтеков по имени Топильцин, который бежал из Тулы на Юкатан, и повлиял на искусство и культуру майя. Но последние теории предполагают, что сходство связано с влиянием культуры майя на тольтеков, а не наоборот.

Около парковки в местном музее представлены некоторые артефакты, найденные при раскопках, а также чучела животных, населяющих местный эко-парк. Среди них мы узнали встреченных нами животных.

Через 150 км дальнейшего движения на север, мы достигли города Керетаро. Теперь мы будем любоваться старыми городами Колониального центра Мексики. Достопримечательности Керетаро были в 1996 году включены ЮНЕСКО в Список Всемирного наследия. Во времена Испанского владычества Керетаро процветал, лишь в 19 веке стал приходить в упадок, продолжавшийся до 1848 года, когда город стал столицей Мексики (не надолго). В Керетаро подписывали договор, по которому половина страны отошла США, на одном из холмов был расстрелян император Максимилиан.

Мы были поражены красотой старого Керетаро, многочисленными церквями и монастырями, дворцами и площадями с садиками. Наш отель оказался в самом центре города, в одном из дворцов с внутренним двориком с фонтаном в центре. Наши два номера как раз выходили во внутренний дворик. Гулять по городу огромное удовольствие, есть ощущение, что ты в Испании, но с мексиканским ароматом. Нет страшных трущоб и лиц, которые мы наблюдали в последние дни, перемещаясь на автомобиле. Разместившись в отеле мы решили начать с музеев и отправились к Музею искусств, в местных музеях нас привлекла не коллекция, а сами помещения, в которых она выставлена. Музей искусств размещен в бывшем монастыре св. Августина 18 века, церковь св. Августина украшает фасад в стиле платереско и восьмигранный купол, прекраснее всего здесь внутренний дворик монастыря. Его два этажа богато декорированы резьбой и кариатидами. Кариатиды первого этажа стоят на одной ножке на пуантах, слегка поворачивают лица друг к другу, словно переговариваясь. Кариатиды второго этажа с обнаженными грудями слегка выпучили глаза и надули щеки, словно выдувают из трубочек мыльные пузыри. Роль трубочек выполняют тонкие трубки водостоков, торчащие из их ротиков.

Рядом с музеем расположена церковь св. Клары, построенная в 18 веке, она принадлежит бывшему женскому монастырю. Ее фасад выходит на зеленый сад Герреро с фонтаном, украшенном фигурой Нептуна. Самое интересное находится в интерьере — это алтари в стиле чурригереско, как всегда покрытые сложным декором и позолоченные. Из сада мы полюбовались красивым дворцом — Каса Маркизы.

Региональный музей тоже занимает помещение бывшего монастыря св. Франциска. Отдельный вход ведет в церковь св. Францискм, другой в музей, интересный опять таки своим красивым внутренним двориком с колоннами. Монастырь и церковь начали строить в 1540 году францисканские миссионеры, но закончено строительство было лишь в начале 18 века. Башня церкви является самой высокой городской вертикалью. Отсюда мы прошагали на главную городскую площадь Пласа-де-Армас, около нее поели в хорошем итальянском ресторане, вчера вечером тоже повезло с итальянским ужином (все же иногда получается вкусно поесть!).

Пласа-де-Армас обсажена по периметру стриженными бугенвилиями, которые загораживают окружающие ее дворцы. В центре стоит строгий фонтан, который увенчивает фигура маркиза де ла Вилья дель Вильяр, бывшего покровителем города в начале 18 века. Почти все дворцы на площади были раньше жилыми домами, а теперь их занимают государственные учреждения. Выделяются два дворца: Каса-де-да-Коррехидора с белым фасадом 1700 года и Каса-де-Эскала с богатым декором.

Чуть дальше от центра стоит монастырь Санта-Крус, построенный в 1531 году как скит на месте сражения между испанцами и индейцами. В 1683 году скит стал первым миссионерским колледжем в Америке, отсюда императора Максимилиана повели на расстрел. Еще дальше примерно в 500 метрах от монастыря шагает огромными арками акведук Лос-Аркос. Он считается одним из крупнейших в мире акведуков: длина 8 км, 74 арки высотой до 23 м. Акведук был построен в 18 веке на средства все того же маркиза де ла Вилья дель Вильяра.

С противоположной стороны от городского центра расположена еще одна весьма примечательная церковь Св. Росы. Примерно два километра от акведука до нее мы проехали на такси. Эта церковь во многом напоминает церковь св. Клары. Она так же была построена в 18 веке и принадлежит бывшему женскому монастырю. Площадь перед церковью украшает фонтан, а ее алтари опять выполнены в стиле чурригереско, тем же мастером, что и в церкви св. Клары (их делал Франсиско Мартинес Гудиньо). От церкви мы вернулись к отелю, любуясь по дороге другими дворцами и церквями.

10 день, 5 июня, четверг

Утром мы выехали в еще один Колониальный город Новой Испании — Сан-Мигель-де-Альенде. Он знаменит пышными особняками и церквями на узких мощеных улицах. В Керетаро тоже было много подобных улиц, но все же они были шире. Кроме того город имеет весьма холмистый ландшафт, некоторые улицы почти вертикально уходят вниз и поднимаются вверх. В 2008 году город был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Когда-то Сан-Мигель находился на пересечении торговых путей, по ним на мулах везли в столицу серебро и золото, а обратно везли европейские товары. В городе бурлит культурная жизнь, причем здесь проживает множество немексиканцев. Мы постоянно видели европейские лица и слышали английскую речь, причем в основном это были дедушки, реже бабушки, прогуливающиеся со своими собачками. Видимо, здесь проживает колония европейцев. Поэтому и пообедали здесь в итальянском ресторане, который держит итальянец из Тревизо. На каждой улочке нам попадались агентства недвижимости.

Позже мы выяснили, что город стал особенно популярен у европейцев еще в 1930-х годах, с тех пор здесь живут многие художники, архитекторы, поэты и писатели, известные люди Мексики, здесь преподавали Сикейрос и Ривера. 70% иностранцев приехали сюда из Америки, есть итальянцы, аргентинцы, некоторые держат мелкий бизнес. Сюда приезжают учиться иностранные студенты.

В этом космополитическом центре многие ездят на квадрациклах, что добавляет месту своеобразный колорит. В городе проживает всего 140 тысяч жителей (в Керетаро их было 640 тысяч), но при этом здесь множество церквей и дворцов. Церковь св. Франциска украшена неоклассической башней 18 века, которой соответствует спокойный торжественный интерьер с ионическим ордером. Неоклассицизм контрастирует с фасадами в стиле чурригереско.

На главную городскую площадь Альенде выходят дворцы и две церкви. Приходская церковь имеет готические формы, но выгляди забавно, поскольку в 19 веке перестраивалась архитектором-самоучкой. С Приходской церковью соседствует еще одна с большим куполом и башней с часами. Среди дворцов выделяются дом Альенде и дом майората, сочетающий неоклассицизм и барокко. Особенно хорош его барочный портал. Недалеко от площади стоит дом инквизиции с пятью окнами и балконами. Некогда здесь останавливались представители испанской инквизиции, дом был построен в 1780 году, о чем гласит надпись под карнизом.

Церковь Непорочного зачатия принадлежит бывшему монастырю, ее украшает огромный купол и красивый алтарь. В помещениях монастыря разместилась Школа художеств, внутренний дворик украшают фрески художников-монументалистов 30-40-х годов 20 века, одна зала полностью расписана Сикейросом в 40-х годах, правда, фреска незакончена.

Пройдя мимо церкви св. Анны, мы подошли к Ораторию Св. Фелипе Нери с барочным фасадом. К церкви примыкает роскошная боковая часовня Санта Каса-де-Лорето. Здесь реконструированы три стены домика девы Марии в Лорето. Самая красивая часть имеет восьмиугольную форму и располагается под многоярусным фонарем с куполом. Попасть к богато декорированной капелле не просто, ее открывают только на время мессы, но «сотрудник» храма провел нас через внутренний дворик и разрешил все посмотреть, даже пытался рассказывать об этом месте на английском.

Рядом находится еще одна церковь — Темпло-де-Нуэстра-Сеньора-де-ла-Салюд. Эта часовня имеет вход в стиле чурригереско в сочетании с индейскими мотивами. Над входом главенствует большая раковина.

Еще сто километров, часть из которых бесконечно петляла по горам, и мы приехали в уникальный город Гуанахуато. Один из самых красивых городов Мексики лежит в горной долине на холмах. Когда-то здесь добывали четверть всего серебра Новой Испании. Владельцы рудников застроили площади и извилистые улицы величественными церквями и особняками. О богатстве города в конце 19 века говорит сложная система транспортных тоннелей, проложенных под городом из-за непростого ландшафта. Поэтому в центре города нет светофоров, транспорта, неоновых знаков. Центр Гуанахуато занесен в 1988 году в список Мирового наследия ЮНЕСКО.

Как только мы попали в тоннели система навигации «отказала» и мы начали плутать посреди лабиринта, пробитого в горной толще. Наконец, мы припарковались, парковщик в тоннеле сказал, что до нашего отеля три минуты пешком, что оказалось правдой. Но пока мы размещались в отеле, оказалось, что полиция скрутила наши номера с машины. Видимо, в тоннеле нельзя было парковаться, хотя и парковщик и сотрудники отеля уверяли, что можно.

Стас отправился в полицию, а я и Ника пока фиксируем свои впечатления. С балкона нашего отеля в самом центре города открывается вид на главную городскую площадь Хардин-де-ла-Уньон. На этой площади второй половины 19 века много зелени, здесь назначают встречи, иногда выступает городской оркестр. С нами соседствует стена церкви Сан-Диего, выходящей на площадь.

Вернулся Стас, он оплатил штраф в полиции и вернул номера. До темноты осталось два часа и есть шанс еще что-то посмотреть. За церковью Сан-Диего расположен фуникулер, поднимающий в гору на смотровую площадку. С нее в лучах вечернего солнца открылась потрясающая панорама всего города с многочисленными церквями, дворцами и Университетом.

Церковь Сан Диего украшена фасадом в стиле чурригереско, интерьер же выполнен в классическом стиле. Перед церковью стоят статуи поющего гитариста и обнаженной женщины. Последняя — копия большой обнаженной из Мехико. Соседнее здание с церковью — театр Хуарес, его неоклассический фасад украшают дорические колонны, статуи муз на балюстраде, к входу ведет широкая лестница, на которой сидят статуи львов.

На этой же улице стоит самая крупная городская церковь базилика Нуэстра-Сеньора-де-Гуанахуато, своим фасадом выходящая на площадь Пласа-де-ла-Пас. Церковь хранит знаменитую статую покровительницы города Девы Марии, подаренную королями в 16 веке. Церковь имеет красивый интерьер, украшенный венецианскими люстрами.

Около театра и в садике Хардин-де-ла-Уньон собралось невероятное количество людей, около 7 вечера заиграл оркестр в самом центре сквера и начались народные гуляния. Оркестр исполнял что-то из репертуара военно-духового оркестра, отдельные групки уличных музыкантов играли для своих слушателей, люди пели, хлопали, кричали и танцевали. Все это продолжается и сейчас, когда я пишу эти строки, на часах 10 минут одиннадцатого, а веселье становится все громче. Вакханалия страстей по-мексикански развернулась у меня прямо под балконом, словно бесконечные буйные серенады многочисленных мачо.

Осенью в Гуанахуато проводят международный фестиваль Сервантино (в честь Мигеля Сервантеса), тогда сюда приезжают музыкальные и танцевальные, а также театральные коллективы со всего мира. Но чем выделился сегодняшний день — не ясно, вероятно, здесь так веселятся каждый вечер. При открытых дверях на балкон я глохну — у нас день города отмечают тише.

Как спать не понятно…

11 день, 6 июня, пятница

Ночь прошла еще хуже, чем можно было даже ожидать. Последние вопли гуляющих я зафиксировала в пол пятого утра, но потом появились прочие уличные шумы, в номере было нечем дышать, из-за жары все спали нагишом, но все равно мокрые, кроме того кровати в отеле попались неудобные. В общем, отдохнули…

Утром отправились досматривать город. Народу на улицах толпы даже утром, бедные машины пытаются пробиться по боковым дорожкам — город очень сильно перегружен и людьми и транспортом. От площади дель-Баратильо с фонтаном мы прошли к Темпло-де-ла-Компаниа. Эта огромная иезуитская церковь украшена фасадом в стиле чурригереско, купол же построен в начале 19 века в неоклассическом стиле на месте рухнувшего. К церкви примыкает огромное здание университета, он размещается в иезуитской семинарии 18 века, перестроенной в середине 20-х годов в мавританском стиле.

В городе много дворцов: дом графа де ла Валенсиана 18 века, музей Пуэбло в особняке 17 века — бывшем доме богатого владельца рудника, дом Диего Риверы, в котором художник родился в 1886 году. Теперь в доме — музей, на первом этаже сохранены интерьеры с мебелью 19 века, в залах второго и третьего этаже выставлено множество полот Риверы. Не перестаю удивляться его плодовитостью. Не всякий художник может создать за свою жизнь такое количество полотен (и фресок) причем весьма талантливых.

От музея мы прошли к улице Идальго, периодически исчезающей в подземных тоннелях, она была проложена по руслу реки, чтобы разгрузить уличное движение, но кажется, это не очень помогает при нынешнем количестве транспорта. За улицей расположена еще одна городская площадь Пласа-де-лос-Анхелес — тоже популярное место встреч, хотя по моему в этом городе слишком много мест встреч и тусовок.

Рядом с площадью находится узенькая улица-лестница, прозванная Аллеей поцелуев. Ее ширина 68 см, и с ней связана странная местная легенда о двух тайных возлюбленных, которых застигли целовавшимися с противоположных балконах, после чего их постигла трагическая смерть. Что с ними сделали нам не известно. Видимо, это гуанахуатовские Ромео и Джульетта.

Вернулись к театру Хуарес и с третьей попытки наконец-то смогли его посетить. Его интерьеры достойны внимания, особенно зрительный зал с элементами мавританского стиля. Он словно резьбой покрыт богатой геометрической и растительной орнаментикой.

Еще один музей свидетельствует от любви здешних жителей к Сервантесу и его бессмертному творению. Помимо фестиваля Сервантино в Гуанахуато есть музей Дон Кихота, расположенный в очередном дворце. Здесь выставлено множество картин и скульптуры, изображающих исключительно Дон Кихота, и порой Санчо Пансу.

В 5 км к северу от города в городочке Ла-Валенсиана стоит очень красивая церковь Сан-Каетано 18 века с фасадом в стиле чурригереско и тремя барочными алтарями. Город знаменит рудниками, добыча золота и серебра началась здесь еще в 1500-х годах и достигла расцвета к 1700-м.

Теперь можно спуститься в одну из шахт, что мы и сделали.

От Гуанахуато мы поехали на юг. Этот город стал самой северной точкой нашего пути, теперь мы будем двигаться в сторону Юкатана, но естественно, зигзагами. Скоро замкнем вокруг Мехико большой круг, а точнее эллипс.

Как только объехали «туннельный» город и добрались до трассы, мы поехали быстро по безлюдной платной трассе, проложенной по красивой малонаселенной местности. Примерно за 2,5 час проехали 180 км и прибыли в город Морелия — столицу штата Мичоакан. Раньше город назывался Вальядолид, он был основан в середине 16 века на плодородных землях, когда-то живших в этом месте тарасков. Здесь обосновались испанские аристократы, и как обычно настроили огромное множество дворцов, монастырей и церквей. Исторический центр сохранил испанский колорит, но город отличается от тех, что мы смотрели на севере от Мехико. Центр расположен на ровном участке земли, имеет прямые улицы, пересекающиеся под прямым углом. Город словно расчерчен по линеечке. Улицы имеют полноценные тротуары, по которым приятно идти и любоваться местной архитектурой.

Мы забросили вещи в наш отель у главного городского собора, и побежали осматривать город. Начали, естественно, с собора. Он строился с 1660 по 1774 год, что объясняет сочетание в нем разных стилей неоклассицизма и барокко. Две высоченные 60-ти метровые башни-колокольни задают главную городскую вертикаль. В церкви находится немецкий орган с 4600 трубами, здесь проводится Международный органный фестиваль. Прямо напротив собора стоит дворец правительства, здание было построено в 18 веке для семинарии, которую в свое время посещали будущие борцы за независимость и участники движения Реформы. Интересно, как путь из церкви ведет к революционным идеям. Хотя, конечно, только в церковных школах и семинариях можно было получить хорошее образование. Внутренний двор расписан фресками Альфредо Сальсе.

Мимо местного театра Окампо мы прошагали к Темпло-де-лас-Росас. В церкви Роз доминиканские монахини обосновались еще в конце 16 века. Фасад церкви украшают два совершенно одинаковых портала, что характерно для женских монастырей, в интерьере главенствуют резные золотые алтари. Теперь здания монастыря занимает Консерватория.

Дворец Клавихеро в здании бывшего иезуитского колледжа оказался уже закрыт, полюбовались только снаружи, размеры барочного дворца 17 века кажутся просто древнеримскими. К дворцу примыкает иезуитская церковь, в которой с 1930 года находится Публичная библиотека. Мы зашли в читальный зал, в котором и вечером были студенты, в городе их много. Соседнее здание — Колледж св. Николаса 16 века — альма-матер для многих известных мексиканцев. Напротив колледжа стоит дворец Культурный центр. Внутренние дворы этих дворцов были открыты для посещения. Среди посмотренных дворцов на ближайших улицах отмечу еще четыре: Муниципальный дворец, Региональный музей Мичоакана, дворец Юстиции, и дом Морелоса, в котором в 1765 году родился Хосе Мария Морелос — вождь борьбы за независимость Мексики, подаривший этому городу свою нынешнее имя (Вальядолид был переименован в 1928 году).

К дому Морелоса примыкает церковь св. Августина и некоторые другие постройки бывшего августинского монастыря. На этом мы завершили нашу двухчасовую экскурсию по городу и отправились ужинать на террасу нашего отеля с видом на главный городской собор. На площади опять собралась отдыхающая молодежь и развлекающие ее артисты. Да, мексиканцы любят повеселиться на улице.

12 день, 7 июня, суббота

Рано утром мы отправились досмотреть наши «хвостики» в городе. Пошли по центральному проспекту, окруженному прекрасными дворцами, полюбовались двумя церквями и вышли к «Дому ремесленников». Он расположен в монастыре 16 века и сейчас является выставкой народных промыслов, на первом этаже вокруг внутреннего дворика, мы оценили способности местных ремесленников. Многие вещи очень понравились, например, мебель покрытая резьбой. На втором этаже можно посмотреть, как ремесленники работают, но в 9 утра их еще не было. Далее минут за десять, продолжая наслаждаться особняками, мы вышли к акведуку. Его длина 8 км, ближайшие к центру 1,5 километра — самая красивая часть акведука 18 века. 253 арки поднимаются на высоту 10 метров. Когда-то акведук поставлял воду к 30 городским фонтанам и 150 частным владениям. Параллельно акведуку идет пешеходная аллея, засаженная ясенями, вдоль аллеи тянутся бесконечные барочные скамьи и маленькие особнячки 18 века. В конце аллеи стоит церковь Пресвятой Девы Гваделупской. Эта барочная церковь 18 века чрезвычайно интересно декорирована в интерьере. Стены, потолок и купол полностью покрыты лепным декором, использовано множество растительных и цветочных элементов. Большая часть декора была выполнена в начале 29 века, поэтому стилистически это эклектика. Здесь сочетаются барокко, модерн и народный стили.

От Морелии мы проехали более 300 км до руин Малиналько, но в конце концов заблудились. Пытались обнаруживать заказанный отель, но после двух километров езды к нему по грунтовой дороге с бесконечными булыжниками, потеряли надежду. Глядя на местных жителей было страшно выходить из машины, в результате развернулись искать археологическую зону. Но и она не обнаруживалась, пошел дождь. В результате оставили машину с багажом на парковке страшного вида и полезли пешком в гору по указателям. Через двадцать минут восхождения под дождем добрались до руин, лежащих на площадке над городом, отсюда открылась панорама городка Малиналько в долине.

Древний город ацтеков Малиналько был высечен в горе вулканического происхождения. Его начали строить в начале 16 века и к приходу испанцев так и не закончили. Из зданий сохранился Дом Орла, вырезанный из скалы, в его круглом помещении видны фрагменты статуй ягуаров и орлов. Вход украшает пасть змеи. Рядом стоит небольшая пирамида, на которой раньше, видимо, был храм Солнца. Небольшую часть занимают руины других зданий, от которых остались лишь стены. В целом, эту археологическую зону нельзя назвать богатой.

Мы решили не ночевать в Малиналько, а оправиться к следующей археологической зоне в Шочикалько. Опять несколько заблудились. Навигатор посылал нас на грунтовой дорогу, мы не рискнули и поехали другим более длинным путем. Около руин отелей не оказалось, пришлось слегка возвратиться назад, остановились в ранее примеченном мною на дороге отеле. Даже смогли поесть в нем вполне приличный ужин, с завтрака мы ничего не ели.

Уже несколько часов грохочет гроза, сверкают молнии, но надеюсь, что ночь будет тише, чем в городе…

13 день, 8 июня, воскресенье

Не бывает в Мексике тихих ночей. Сначала бушевала гроза на улице и музыка в соседнем номере. Потом кричали птицы. Когда утром мы приехали на руины, то чуть не оглохли от трещания каких-то насекомых, они издавали звук невероятной громкости и противности, сравнимый с пыткой.

Музей в Шочикалько расположен примерно в километре от руин, до которых мы шагали под «вопли» насекомых. Руины Шочикалько занимают обширную территорию, и это при том, что исследовано только 30% всей площади. Это был крупный город-государство, который стал расти после распада Теотиуакана, расцвета достиг в 700-900 годы, до того времени как гегемония перешла к тольтекам. Раскопаны три площадки для игры в мяч, даже найдены каменные кольца, в которые игроки должны были забить каучуковый мяч (одно кольцо в музее, два — лежат на руинах на Северном поле для игры в мяч), множество пирамидальных сооружений (на некоторые мы поднялись), а также обсерватория.

Среди развалин города два места заслуживают особо внимания. Пирамида Пернатого Змея, обнаруженная еще в 1777 году, прекрасно сохранилась и не случайно считается одним из самых красивых сооружений в Мезоамерике. На всех ее четырех сторонах выступают барельефы, изображающие змеев, человеческие фигуры и иероглифы. Есть версия, что пирамиду построили по случаю встречи астрономов из разных частей Мезоамерики. Как раз с астрономией связана вторая важнейшая местная достопримечательность. Это Обсерватория, представляющая из себя большую подземную пещеру глубиной 8 м. В одном месте в своде сделано окно-шахта, через него дважды в году проникает яркий солнечный луч (прямо как в Абу-Симбеле в Египте). Правда непонятны даты: 14-15 мая и 28-29 июля. Но сейчас во тьму пещеры пробивается неяркий дневной свет.

Далее дорога подарила нам 180 км пути до города Чолула. Почти 70 километров были ничего, но до этого мы ехали деревнями с лежачими каждые 700 метров (в среднем) полицейскими. Кроме того, по случаю воскресенья многие улицы были перекрыты или почти парализованы из-за воскресных рынков.

Подъехали мы к Чолуле через город Пуэбла, и где между ними граница не поняли. Причем в Чолуле живет почти 1,5 миллиона человек и в Публе их тоже более миллиона. Видимо, города срастаются в один мегаполис.

Наш отель оказался напротив археологической зоны в Чолуле, поэтому кинув вещи в номер, мы помчались к руинам самой большой (хотя мне кажется, что в Теотиуакане пирамида Солнца была такая же) пирамиде в Мезоамерике — высота 65 метров.

Пирамида была построена в 200-800 годы н. э. Раскопаны только нижние части всей конструкции, а выше пирамида покрыта землей и травой — по сути это большой холм, на вершине которого в конце 19 века построили церковь Пречистой Девы Спасительницы (неужели в конце 19 века было не известно, что в холме пирамида?). Пройдя большую зону руин под холмом, мы дошли до музея с хорошей коллекцией раскопанных здесь скульптур и посуды, а также макетов всей пирамиды. Рядом с музеем вход ведет в туннель, проходящий сотни метров под пирамидой, мы вышли из туннеля ровно с противоположной стороны холма, и поднялись на его вершину к церкви. Он нее открываются прекрасные вида на Пуэблу и Чолулу. Особенно красива и живописна последняя, пейзаж изобилует десятками церквей.

Некоторые церкви мы потом посмотрели. Особенно интересны две из них в ближайших окрестностях Чолулы. Они расположены примерно в 5-7 км на юг от города. Церковь Санта-Мария Тонантцитла украшена разными фигурами на колокольне и фасаде, а также в интерьере. Она строилась 200 лет с 16 века и очень обильно декорированы в интерьере. Настоящей жемчужиной является фасад храма Сан-Франциско-Акатепек, он полностью облицован разноцветными талаверскими изразцами ручной работы. От сказочного фасада трудно оторвать взор. Уходя от церкви, оборачиваешься снова и снова, дабы навсегда запечатлеть эту картинку в памяти.

Поужинали мы в отеле, все-таки хоть и дороже, но еда приличнее, чем в других местах. Стараемся есть в отелях. Сегодня завтракали в 8.30 утра, а ужинали в 8 вечера — график у нас активный.

14 день, 9 июня, понедельник

В 30 км от Чолулы и Пуэблы расположена археологическая зона Какастла, что означает «место, где дождь умирает в земле». Через многочисленных лежащих полицейских мы примерно за час добрались до руин. Как всегда от кассы до достопримечательностей пришлось идти около километра пешком. Первое, что нас поразило, это огромная крыша, созданная над всей археологической зоной, живописно лежащей на холме. За Какастлой виднеется другой холм, на котором возвышается пирамида, судя по всему это другая площадка раскопок с пирамидами 1000 года до н.э. Их, как и Какастлу, построили ольмеки, но Какастла была столицей ольмеков-хикаланков в то время, когда они доминировали на побережье Мексиканского залива с 7 по 10 века н.э.

В 1974 году здесь обнаружили несколько замечательных цветных фресок, вероятно, эта живопись создана майя. Мы насчитали пять фресок, среди которых стоит выделить три. Самая большая изображает битву между воинами орла и ягуара. Длина этой фрески 22 метра, здесь можно различить 48 человеческих фигур, а также иероглифы. Две другие фрески находятся в Строении А и изображают две мужские фигуры. На одной из них вождь в шкуре ягуара, окружен морскими существами, на другой человек в головном уборе из перьев орла и с голубым жезлом в виде змеи попирает пернатого змея. Также здесь изображены початки кукурузы с выразительными маленькими человеческими лицами. В цветовой гамме фресок доминирует охра красная, синий, белый и желтая охра. Фрески очень красочные, живые, можно представить, как выглядели здесь раньше дворцы и храмы.

В музее хранятся раскопанные здесь предметы и созданы копии некоторых фресок, дабы получше разглядеть детали живописи.

От руин и фресок мы проехали 30 км в центр города Пуэбла. Это четвертый по величине город Мексики и первый город, спроектированный и построенный испанскими конкистадорами в 1531 году. Теперь это столица штата и университетский город. Здесь сохранилось огромное количество прекрасной колониальной архитектуры. Невероятное изобилие великолепных дворцов поражает, здания попроще с точки зрения архитектурных форм весело раскрашены в яркие цвета, с розовой церковью могут соседствовать синие, оранжевые, зеленые дома.

Улицы длинные и прямые, много пешеходных отрезков, правда множество автомобилей и машин мешает наслаждаться красотой города, в этом смысле он перегружен как и Гуанахуато.

Около зеленой площади Сокало стоит огромный городской собор 17 века, его колокольни поднимаются на 69 метров над городом. Это второй по размеру собор после столичного храма. В его архитектуре встретились элементы ренессанса и барокко. В соборе 3 нефа, центральный очень широкий и 14 капелл, несколько алтарей и два купола, один из них, перед алтарем Королей, покрыт росписями. Главный алтарь украшают 8 пар коринфских колонн и собственный купол.

На площадь Сокало выходит огромное здание мэрии, в на соседней улице стоят рядышком сразу два интересных здания. Каса-де-лос-Муньекос была построена для мэра в 18 веке, фасад этого Дома Кукол покрыт декоративными изразцами с фигурами, некоторые персонажи танцуют. Следующее здание с металлическим каркасом было построено в 1910 и хранит стилистику модерна, сейчас здесь размещается ресторан VIPS. По соседству много церквей, например, Темпло-де-Сан-Кристобаль, церковь де-ла-Компанья, чуть дальше от центра стоит барочная церковь Санто-Доминго с очень богато декорированной Капильей-дель-Росарио. Она была построена во второй половине 17 века и изобилует позолоченной резьбой, ее купол украшают фигуры святых и ангелов. Интерьер церкви хранит три барочных алтаря и кафедру из оникса. Дальше по этой же улице 5 мая стоит много интересных зданий, среди них розовая церковь св. Моники.

Недалеко от Главного театра расположился торговый район Барио-дель-Артиста, здесь среди прочего мы разглядели знаменитую местную талаверскую мозаику. В ярких красочных изделиях чувствуется влияние арабской, испанской, итальянской и китайской керамики. Технология изготовления была привезена доминиканскими монахами из Испании из города Талавера-де-ла-Рейна в 16 веке. Процесс изготовления талаверских керамических изделий длится полгода.

От Пуэблы мы проехали примерно 150 км в сторону города Оахаки и заночевали в отеле в небольшом городке на трассе. Теперь мы путешествуем по Южной Мексике, которая считается наименее туристической и наиболее опасной, с наихудшими дорогами. Что касается дорог качество движения полностью зависит от того по какой дороге мы едем. Если по платной трассе, то движемся 100-120 км в час и это чудесно, как только съезжаем на местные дорожки, то плетемся по деревням с лежачими полицейским на каждом шагу. Кажется эти «полицейские» просто отдельная забава и местное искусство. Мы видели их всех возможных форм и разной высоты, в общем, это своеобразный вид автомобильной пытки.

15 день, 10 июня, вторник

В 8 утра мы выехали дальше на юг к археологической зоне Монте Альбан в окрестностях города Оахака. Выбравшись из отеля на улицы городка, выбранного для ночевки, мы были поражены последствиям буйства стихии, явившимся пред нашими очами. Ночью как почти каждый день была сильная гроза, но то, что мы увидели сотворила не только вода. Улицы были покрыты грязью и камнями разных размеров, по проезжим частым неслись буйные водные потоки, машины скорее плыли, чем ехали. Было очень похоже на небольшое наводнение, но особенно поражало обилие мусора и камней. Видимо в город с какой-то горы сошла сель, других версий у нас не было. Бедные школьники в туфельках и белых гольфах, некоторые в белых брюках и рубашках, пытались пробраться к школам. К счастью, мы покинули зону стихийного бедствия и благополучного добрались до трассы.

Около 12 часов, проехав более 200 км, мы, наконец, достигли нашей цели. Теперь мы достаточно глубоко забрались в Южную Мексику.

Монте-Альбан, крупнейший город сапотеков, расположен на живописной горе высотой 400 м над равниной Оахака. Оахака тоже лежит на плато на высоте более 1500 метров. Можно суммировать, что руины находятся примерно на уровне Мехико. Чтобы построить этот город сапотекам пришлось выровнять вершину горы, что является большим достижением для инженерной мысли того времени.

Ок 6 века до н.э. первыми здесь поселились ольмеки. Долгое время город был культурным, религиозным и экономическим центром региона. Потом он попал под влияние Теотиукана, позже пришел в упадок и к 9 веку почти опустел. Потом сюда пришли миштеки и использовали это место для захоронений, создавая пышные гробницы (многие сокровища из них раскопаны).

Руины Монте-Альбана очень живописны, но занимают территорию примерно в два-три раза меньшую, чем археологическая зона Теотиуакана. Основные постройки расположены вокруг Большой площади, которая имеет форму прямоугольника, по узким сторонам которого стоят большие платформы: Северная и Южная. На Южной платформе сохранилась небольшая пирамидка, в которой обнаружено захоронение. В центре площади выделяются сразу три, соединенных между собой здания храмов, там тоже обнаружили гробницы. Из Дворца к одному из зданий ведет тоннель. Предполагают, что он использовался, чтобы жрецы могли появляться неожиданно как по волшебству. На одной оси с этими храмами стоит здание Обсерватории (вероятно), может быть это здание использовалось для празднования военных побед. Рядом расположен алтарь. Все остальные постройки вытянулись по длинным сторонам площади от Южной до Северной платформы. Все здания имеют пирамидальные формы, некоторые очень хорошо сохранились. Около Захоронения М представлены многочисленные каменные плиты, покрытые рельефами с изображениями людей в странных позах. Раньше считали, что это танцоры, теперь предполагают, что пленники.

Рядом с северной платформой сохранилась площадка для ритуальной игры в мяч. Северная платформа — самое большое сооружение в Монте-Альбане, на нее, как и на южную платформу, ведет лестница. Наверху стоят два ряда оснований от колонн, когда-то поддерживающих крышу. На платформе находится углубленный внутренний двор, окруженный пирамидальными строениями, в центре двора — алтарь. За пирамидками Северной платформы лежат руины гробниц, есть они и около музея.

От Монте-Альбана мы спустились в Оахаку, расположенную в плодородной долине в горах. Оахака самый красивый колониальный город южной Мексики. Испанское поселение возникло здесь в 1529 году на территории сапотеков и миштеков, оно быстро выросло в самый большой город на юге страны. И сегодня большая часть жителей города — сапотеки, миштеки и другие племена, поэтому большая часть населения города — коренное население. По субботам индейцы продают свои товары на крупнейшем индейском рынке страны.

В центре города находится площадь Пласа-де-Арма (сокало), всегда оживленная и многолюдная, к нам стразу устремились многочисленные торговцы, многие люди просто сидят под деревьями на площади, площадь полна торговцев, студентов, туристов и деревенских жителей. К этой площади примыкает еще одна поменьше размером Аламеда-де-Леон с торговыми рядами, продающими народные изделия, мы увидели очень много местного текстиля. На площадь выходит главный городской собор, построенный в середине 16 века, но пострадавший из-за землетрясений и перестроенный в 1730 году. Этим объясняется большая толщина его стен и асимметричность башен. Барочный фасад украшает барельеф Успение Богородицы.

Как и все колониальные города улицы Оахаки изобилуют старыми дворцами, во многих теперь разместились музеи. В красивом особняке 17 века находится коллекция произведений искусства доколумбового периода собранная Руфино Тамайо (Музей Руфино Тамайо) и переданная им родному штату. Руфино не хотел, чтобы ценные артефакты попали в руки контрабандистов. Музей современного искусства размещается в здании 16 века, называемом Домом Кортеса, поскольку он, вероятно, строился по заказу Кортеса.

Культурный центр Санто-Доминго расположен в бывшем монастыре, примыкающем к церкви Сан-Доминго. Многие городские музеи и церкви оказались закрытыми днем на время сиесты до 16 часов, но этот музей, Слава Богу, был открыт. Огромная коллекция размещается в грандиозном пространстве монастыря. Здесь тоже собрана прекрасная коллекция произведения искусства доколумбового периода из древних городов штата Оахака. Многие вещи привезены из Монте-Альбана, в частности, произведения миштеков, обнаруженные в гробнице 7. Это ювелирные украшения из золота, а также предметы из алебастра, обсидиана, нефрита и других ценных материалов. Кроме экспонатов, в монастыре прекрасная библиотека и ботанический сад с разнообразными кактусами. Пока мы были в монастыре к нам подобралась гроза и начался дождь, продолжавшийся с переменным успехом до вечера.

Среди многочисленных городских церквей выделяется церковь Сан-Доминго. Ее огромный фасад кажется простым по сравнению в богатым декором интерьера. Церковь начали строить в 1572 году и продолжали примерно 200 лет. В интерьере встретились готический, барочный и мавританский стили. Храм украшает большой позолоченный алтарь, а над входом на своде расцвело большое генеалогическое дерево. Справа от входа находится часовня — Капилья-дель-Росарио, полностью покрытая великолепным декором.

Еще одна интересная городская церковь — Базилика-де-ла-Соледад конца 17 века, построенная специально для хранения образа Девы Марии, небесной покровительницы Оахаки. Эта фигурка хранится в алтаре, она украшена 600 брильянтами и 2-х килограммовой золотой короной. Снаружи церковь выделяется барочным фасадом высотой 24 метра.

Церковь Сан-Фелипе Нери тоже отличается барочный фасадом и алтарем в стиле чурригереско. Между этой церковью и городским собором и оказался наш отель-парадор. В общем все наши отели в колониальных городах, находясь в самом центре располагались в парадорах, то есть в старых дворцах с внутренними двориками, фонтанами и террасами. Так что мы полностью погрузились в колониальную жизнь Новой Испании.

Ужиная в нашем отеле, полюбовались местной темно-зеленой керамикой. Оахака знаменита черной и зеленой керамикой, которую производят в окрестных деревнях. Зеленая глазурованная керамика покрыта такими же зелеными цветами.

16 день, 11 июня, среда

В окрестностях Оахаки спрятано немало интересного. Мы решили познакомиться с долиной Тлаколула, лежащей на юго-восток от города вдоль шоссе 190. Начать решили с самой дальней точки, удаленной от города на 44 км. Вся долина была раньше заселена сапотеками. Город Митла был сапотекским городом-государством, в годы его расцвета после упадка Монте-Альбана, здесь проживало около 10 тысяч человек. Позже, как и в Монте-Альбан, в город пришли миштеки и оказали заметное влияние на местную архитектуру. К сожалению Митла сильно пострадала во время испанского завоевания, а камни от разрушенных зданий использовали для строительства церкви св. Пабло.

Здесь сохранилось пять групп зданий, к двум есть подход и они объединены одной археологической зоной. Комплекс Групо-де-ла-Иглесиа стоит вокруг католической церкви и чуть меньше второй группы Групо-де-лас-Колумнас. Последняя представляет из себя руины дворца с тремя залами, расположенными вокруг гробниц и двора. Самое чудесное здесь — декорация стен разнообразными геометрическими орнаментами, выполненными в технике мозаики из камушков прямоугольной и ромбовидной формы. Раньше эти узоры были раскрашены, местами сохранились следы полихромии: охра красная на фоне, просто охра — на узорах. В одном из залов возвышаются шесть колонн, когда-то они поддерживали крышу. Из внутреннего двора вход ведет в две гробницы, в которых тоже есть узоры.  В меньшей группе вокруг церкви руины тоже покрыты узорами.

На 8 км ближе к Оахаке лежат руины сапотекского города Ягуль, возникшего еще в 6 веке до н.э., правда расцвета город достиг лишь в конце 8 века н.э. после упадка Монте-Альбана. Большинство сохранившихся зданий датируются как раз этим временем. Позже Ягуль захватили миштеки, после завоевания испанцами город был заброшен. Правда, это не совсем верно, теперь среди руин обитают миллиарды крупных красных муравьев. Каждые несколько метров видны их муравейники. Поэтому ходить приходиться как по минному полю.

Ягуль выгодно расположен на скале и разделен на две части. Выше всего расположены развалины крепости, из которой хорошо видны развалины дворца с шестью двориками. Ниже лежат руины Акрополиса, площадка для игры в мяч и гробницы.

Возвращаясь к Оахаке, мы продолжали осматривать более мелкие, но тоже интересные достопримечательности. Недалеко друг от друга расположены руины еще двух сапотекских городов. Ламбитьеко возник после упадка Монте-Альбана, в нем сохранилась резьба по гипсу и камню, а также гробницы. В городе сапотеков Даинсу есть пирамида, площадка для игры в мяч, барельефы, гробницы.

В деревне Тлакочауая стоит церковь 16 века Сан-Херонимо-Тлакочауая, построенная как часть доминиканского монастыря. Она весело расписана сапотекскими мастерами. В деревне Туле около небольшой симпатичной церкви Санта-Мария-дельТуле растут два дерева. Одно из них как говорится «ни в сказке сказать, ни пером описать» по своим великанским габаритам. Высота его более 50 метров, ширина более 40 метров, ширина ствола в обхвате более 14 метров, и главное — дереву примерно две тысячи лет, следовательно, оно является одним из древнейших на планете. Второе дерево имеет чуть меньшие размеры и возраст его оценивают в одну тысячу лет.

С другой стороны от Оахаки, на юго-западе, на шоссе 131 расположено еще два интересных для посещения места. В 10 км от города в Куиплане-де-Герреро стоят руины монастыря. Он был построен на месте пирамиды сапотеков в1550 году. У базилики не сохранилась крыша и один ряд колонн, что делает церковь особенно живописной, вокруг внутреннего дворика стоят внушительные монастырские строения, напоминающие крепость. Еще через 5 км пути по этой дороге находится Саачила, последняя столица сапотеков. На верхушке недораскопанной пирамиды мы залезли в две гробницы, в одной из них сохранились рельефы.

От Оахаки наш путь повел в сторону побережья Мексиканского залива, нам надо было проехать примерно 230 км и мы знали, что на этом отрезке нет платной скоростной трассы, но то, что 200 км этого пути будут виться по вершинам гор на высоте около двух тысяч метров, не предполагали. Не очень далеко от нас к небу поднимался самый высокий вулкан Мексики – Орисаба (более 5700 м).

Выехав из Оахаки около четырех часов мы достигли города Тухтепека, чтобы переночевать, только в районе 10 часов вечера. Эта дорога стала самой тяжелой (пока) за время путешествия, постоянные повороты, спуски и подьемы, лежачие полицейские, ремонты дороги, дождь, переходящий в ливень и размывающий некоторые отрезки ремонтируемого пути, наползающие на дорогу облака, почти полностью скрывающие дорогу, а в восемь часов к этому добавилась ночная тьма. В какой-то момент мы вообще остановились и очень долго не могли проехать, оказалось, что маршрутка, ехавшая перед нами, столкнулась с огромнейшим грузовиком. Причем жуткая авария произошла на повороте дороги. Удивительно, что фура длинною с поезд ехала ночью по горной дороге. Слава Богу, никто не погиб, но движение было почти парализовано.

17 день, 12 июня, четверг

Сегодня нам опять предстоял длинный путь. От промышленного города Тухтепека до Вильяэрмосы было около 400 км. Слава Богу, никаких гор и большая часть пути по платной трассе. После пересечения гор климат полностью изменился. Он вообще был везде разный, то теперь можно было подумать, что мы перелетели в другую страну. В Мехико было холодно, особенно по утрам и вечерам, кроме того вечерами иногда добавлялись дожди, севернее столицы было теплее, сухо и меньше осадков — похоже на Средиземноморье, на юге в Оахаке нас встретили многочисленные кактусы, теплая и сухая погода в первой половине дня и сильные дожди — во второй. Переехав через горную гряду, мы расстались с кактусами и неожиданно попали в мир огромных густых зарослей папоротников и лиан, свисающих с деревьев. Спустившись к Мексиканскому заливу оказались в царстве буйной тропической растительности. На улице около 40 градусов, повышенная влажность, чувствуешь себя как в сауне. Так было в Пномпене и местами в Бирме. Климат похож на Юго-Восточную Азию, но меньше кислорода. Мокрым насквозь становишься буквально за 5 минут.

Не доезжая до Вильяэрмосы 117 км, буквально в 5 км от трассы находится Ла-Вента. Здесь было крупнейшее поселение ольмеков с 11 по 5 века до н.э. В 1950-х годах рядом обнаружили месторождения нефти (мы проехали мимо нефтяного завода), тогда поэт и антрополог Карлос Пельисер перевез ценнейшие статуи в музей на берегу озера Лагуна-де-лас-Илусьонес — парк Ла-Вента (пойдем смотреть завтра). В самой Ла-Венте тоже осталась часть скульптур, некоторые стоят на улице среди зелени, покрывающей не раскопанные руины, другие представлены в местном музейчике. Больше всего нам понравились три ольмекские головы на фоне густой зеленой травы. Кажется, это головы трех закопанных в землю богатырей.

В 60 км к северо-западу от Вильяэрмосы находятся еще одни очень интересные руины — город майя Комалькалько. Здесь сохранилась архитектура конца Классического периода цивилизации майя (8-10 века н.э.) и она отличается от архитектуры Паленке, завоеванном примерно в это же время. В отличие от других поселений майя, постройки в Комалькалько выполнены из кирпичей, которые скреплялись раствором из устричных раковин. Постройки были украшены фигурами и иероглифами, выполненными в рельефе.

На Северной Площади стоят две неплохо сохранившиеся пирамиды и другие постройки, выше по склону холма следуют Большой Акрополь и Акрополис -Эсте. На территории Гран-Акрополис сохранились развалины дворца. Самым интересным из сохранившихся украшений является маска бога Солнца в одном из зданий Гран-Акрополиса.

Руины в Комалькалько компактно расположены, неплохо сохранились и чрезвычайно живописны. Они прекрасно смотрятся на фоне ярчайшей зелени, населенные хищными птицами и крупными игуанами. Птицы устроили на самой большой пирамиде гнездо, поэтому парят близко к земле и постоянно приземляются на пирамиду, игуаны словно белки носятся везде, по траве и по деревьям, замирают, прикидываясь камнем или быстро прячутся в норку или дупло.

Вечер мы провели в бассейне на крыше нашего отеля в центре города. Вильяэрмоса — столица штата Табаско, она была основана в конце 16 века общиной, которая перебралась в глубь страны из-за пиратских нападений.

18 день, 13 июня, пятница

Ночью переезжали из одного номера в другой. Детям с номером повезло больше, а у нас стучал кондиционер. Вообще, за все время нашего пути у нас не было ни одной тихой ночи, или шум извне, или изнутри. Например, в одном номере шумел холодильник, как холодильник у тети Тамары на даче около 30 лет назад. Стас хотел его отключить, но он оказался на замке, что внутри не известно, поэтому отключать не рискнули.

Кроме того, с тех пор как пересекли горы, нас преследует мерзкий климат. Сегодня на улице 32 градуса в тени, не хватает кислорода, почему-то эта температура ощущается хуже, чем 46 в тени в Бирме, все тело мокрое и липкое. Но надо двигаться дальше.

Утро начали с Регионального музея антропологии Карлоса Пельисера, в котором представлены экспонаты ольмекской и немного майянской культур. Вторым и главным пунктом сегодняшнего дня стаоло посещение Парка-музея Ла-Вента на берегу озера Лагуна-де-лас-Илусьонес. Здесь собрано 33 скульптуры разного размера, которые расставлены вдоль извилистых дорожек, среди джунглей. Одуряюще пах какой-то мерзкий фрукт и миллионы комаров жаждали нашей крови. Все же мы смогли насладиться ольмекскими головами, алтарями, стелами и мозаикой. Кроме ольмекской скульптуры в парке находится зоопарк, поэтому параллельно посмотрели некоторых животных, например, вымирающего оцелота.

Из самых интересных скульптур (помимо голов) следует отметить Большой алтарь, под которым сидит человек с канатом, которым он связывает двух мужчин (возможно, пленников), Алтарь, изображающий сидящего взрослого с ребенком на руках (для жертвоприношения?), разных правителей, мозаичного ягуара и Бабушку. Последние два памятника мне понравились особенно. С мозаикой (как и с головами) я была знакома по книгам, поэтому особенно приятно увидеть их воочию. В музее до парка мы видели точно такую же мозаику. Пока не понятно, где копия, а где подлинник, или их нашли две идентичные. Мозаика лица бога-ягуара выполнена из 470 больших камней примерно размером 10/20 см, от нее веет древней мощью загадочной ольмекской культуры, которая до сих пор хранит много тайн. Из всех произведений в парке Бабушка — вне конкуренции. Представлена женщина на коленях с сосудом в качестве приношения. Она имеет невероятно выразительное лицо. Свои прославленные гигантские базальтовые головы весом до 20 тонн ольмеки перевозили на большие расстояния, используя речные плоты, также, наверное, перемещали и другие статуи.

Знакомство с ольмекской культурой погружает нас в «материнскую» древнюю, доклассическую культуру Мексики. Не надо забывать, что это первая значительная культура в этом регионе, зародившаяся около 1200 года до н.э. Два основных поселения ольмеков Сан-Лоренсо и Ла-Вента господствовали над большой и населенной территорией. Сан-Лоренсо около 900 года постоянно подвергалось разрушениям, но почему неизвестно. В эти же года Ла-Вента достигла наивысшего могущества, была крупным религиозным, политическим и торговым центром. Около 10 века н.э. ольмекская цивилизация начала угасать.

От Вильяэрмосы мы вновь направились вглубь страны, покинули побережье Мексиканского залива, снова въехали на территорию Южной Мексики, но теперь поближе к полуострову Юкатан. 140 км, 2 часа в пути — и мы в мире майя, в древнем городе Паленке.

В 60 и 20 км от города есть водопады, но мы решили не ехать, водопадов видели уже очень много в разных поездках, дети предпочли плескаться в бассейне. А я, кажется, перегреваюсь, уже второй раз пью нурофен от головной боли.

19 день, 14 июня, суббота

Сегодня в пол седьмого утра вместе с рассветом мы углубились в джунгли Южной Мексики. В 140 км от Паленке находятся руины очень древнего поселения майя Бонампак. Люди в отзывах пишут про плохую дорогу и глохнущий на границе с Гватемалой навигатор, мы не можем согласиться с этой информацией. Ехали, используя два навигатора, оба нормально показывали дорогу, кроме того на ней стоят указатели, дорога хорошая, слегка извивается, главное в районе деревень майя внимательно смотреть лежащих «полицейских» (по-испански «tope»). Некоторые мы пропустили к большой детской радости. «Topes» встретились самые разные, даже попался новый вибрирующий вид, их так и обозначили таблички — вибрачто-то по-испански.

Бонапмак был открыт в 1940-х годах, город достиг наивысшего расцвета в 8 века н.э. при Яав Чан Муване, который изображен на трех стелах, он же и заказал построить знаменитый Храм росписей в Бонампаке. Руины занимают не очень большую территорию и главную ценность здесь представляют фрески майя в трех залах Храма росписей. Они рассказывают о битвах и придворной жизни при дворе знати Бонампака. Знатные люди представлены в прекрасных одеяниях и сложных головных уборах. Есть здесь музыканты и танцоры, а также животные. В среднем зале представлена битва, в которой воины майя побеждают врага и истязают пленников. Стелы и фрески Бонампака показывают на каком высоком уровне мастерства находились майя в области реалистического изображения человека. Для украшения своей архитектуры майя использовали самые разные материалы, среди которых камень, дерево, керамика, раковины, нефрит, слоновая кость. Интереснее всего разглядывать портреты майя в любой технике, изображения дают возможность составить достаточно точное представление об их образе жизни, войнах, костюмах и религии.

От Бонампака мы проехали еще 40 км, часть которых идет по грунтовой дороге, до реки Усумасинты, часть дороги идет вдоль этой реки, а потом упирается в нее. По реке проходит граница с Гватемалой. Если бы дальше можно было ехать на мексиканской машине и с той стороны была приличная дорога, мы бы могли доехать до руин Тикаля. Но, увы. Ехать к Тикалю можно только на местной маршрутке без кондиционера и дорога занимает практически целый день. Мы решили не тратить три дня на этот маршрут, а ограничиться Бонампаком и Яшчиланом.

До Яшчилана плыли минут 40 по реке, другого способа добраться нет, руины оказались на нашем же берегу, они вытянулись на приличную длину вдоль реки, а часть забралась на холмы в джунглях.

Яшчилан, несомненно, одно из самых интересных поселений майя, и благодаря своей большой территории, а также из-за незабываемой встречи руинированной архитектуры с настоящими джунглями. Здесь мы вспомнили руины камбоджийских храмов.

Город был построен в 350-800 годах н.э. и достиг расцвета, как и Бонампак, в 8 веке. Здесь сохранилось много стел с рельефами и иероглифами, множество храмов и других зданий. Комплекс делится на три части: Главная площадь, Большой Акрополь и еще один Акрополь поменьше. На главную площадь дорога ведет между двумя стенами, окруженными холмами. Пройти надо сквозь темный лабиринт внутри первого здания, хорошо у Стаса был фонарик, а то в лабиринте с поворотами и лестницами, мы точно бы сломали ноги, обитающие в лабиринте мыши не улетали, а преспокойно висели в разных местах на потолке. С Главной площади почти вертикальная огромная лестница ведет к зданиям Большого Акрополя, на самой вершине лучшего всего сохранился храм 33 с гребнем на крыше.

На стелах, стоящих на площади есть изображения людей и иероглифы. Есть они и у подножия храма 33. С помощью иероглифов часто писали биографии, документировали события, стелы чаще всего описывают жизнь правителя и его военные победы. Как и в Бонампаке, восхищает искусство портрета майя.

Близко от входа тропинка-лестница уводит вбок от главной дороге. Это путь ко второму Акрополю. На вершине сохранились руины храма с лестницей. Вообще, лестницы — отдельное украшение и достопримечательность этого таинственного места. Еще внизу нас напугало грозное странное рычание из джунглей. Мы решили, что это торговцы сувенирами со специальными свистками имитируют животных — такое мы уже встречали. По мере подъема к Акрополю рык усиливался, казалось, что в джунглях идет бой львов или ягуаров. Было очень страшно. Уже вернувшись в отель, мы выяснили, что этот обезьяны-ревуны в джунглях так здорово имитируют рычание хищных кошек.

Яшчилан является родиной не только обезьян-ревунов, но индейцев-лакандонов, живущих в джунглях, считается, что они — последний коренной народ, живущий вне испанизированного общества. Пока мы ехали по дороге к археологическим зонам и обратно в Паленке, у нас была возможность познакомиться с внешним видом, жильем и некоторыми особенностями поведения местных жителей. Жизнь в деревнях бурлит, много молодежи и детей, держат много коров, кур и свиней, занимаются сельским хозяйством, живут в лачугах, но они порой построены из досок или даже камня.

В Паленке вернулись около 7 вечера, таким образом, поездка заняла 12,5 часов. Впереди два не менее напряженных дня. Нас ждет полуостров Юкатан, но сначала надо посмотреть Паленке.

20 день, 15 июня, воскресенье

К 8 утра, к самому открытию мы пришли к руинам Паленке. Этому месту свойственна особая атмосфера загадочности и величия, словно переносишься в далекое прошлое майя или присутствуешь на археологических раскопках, поскольку большая часть построек находится за пределами Основной группы зданий и осаждена наступающими джунглями. Что касается основной группы — постройки очень хорошо сохранились и стоят в крайне живописном месте. Впервые майя пришли сюда во 2 веке до н.э., но расцвета город достиг в 7-9 века н.э., будучи столицей региона. В начале 10 века город стал приходить в упадок, был заброшен и, естественно, поглощен джунглями.

Самой знаменитой постройкой в Паленке является Храм надписей, в котором нашли гробницу правителя города Пакаля. Храм был как раз построен во время 68-летнего правления Пакаля в 7 веке н.э. Погребальную крипту обнаружили в 1952 году, ювелирные украшения и другие предметы из гробницы мы видели в Национальном музее антропологии в Мехико.

Храм увенчивает пирамиду и разделен на два зала, название храму дали надписи, украшающие его стены. На трех каменных плитах высечено 617 иероглифов и только часть из них расшифрована. На вершине храм украшал резной гребень, что традиционно для храмов и дворцов майя. Из храма вел вход в зал с гробницей Пакаля в недрах пирамиды. Каменные ступени спускаются на 25-метровую глубину, эта лестница была обнаружена в 1949 году. Поскольку она была завалена камнями, потребовалось три года, чтобы добраться до гробницы и начать ее исследование. Гробница Пакаля представляет собой зал размером 9×4 со сводчатым 7-метровым потолком. Стены украшают статуи. Попасть в гробницу или подняться на Храм надписей сегодня нельзя. Видимо, храм, как и другие постройки, был оштукатурен и ярко раскрашен, вероятно, в красный цвет. Декоративные элементы раскрашивались в другие цвета.

К Храму Надписей примыкают Храм XIII и Храм умирающей луны, на пирамиду последнего можно подняться, в Храм XIII можно войти, дабы получить представление о небольших, похожих на туннели с нишами, помещениях храмов майя.

В центре Основной группы стоит огромный дворцовый комплекс, он напоминает лабиринт, помещения располагаются вокруг внутренних дворов. Дворец поднят на платформу и выделяется четырехъярусной сторожевой башней. Платформа имеет длину 100м, ширину 80м и высоту 10м, строился он при разных правителях Паленке. Самые ранние части начали строить при Пакале, а под платформой сохранились еще более древние строения — подземные галереи. Во дворце жила семья правителя с приближенными. Сохранились резные украшения: овальная табличка с портретом Пакаля, восходящего на престол и принимающего символы власти из рук своей матери, а также скульптуры пленников во внутреннем дворе.

Между дворцом и Храмом надписей дорога идет по мостику через водный канал и сворачивает направо в джунгли за пределы основной группы, здесь мы полюбовались руинами храмов XVIII, XX, XXI. В Паленке обнаружена сотня подобных храмов, ко многим доступ затруднен из-за расположения в джунглях. Здесь, как и в Камбодже, понимаешь, кто здесь главный, и это – не человек. Деревья растут прямо на пирамидах, зеленый мох покрывает лестницы, сухие опавшие оранжевые листья укрывают руины.

Через эти храмы мы вновь вернулись к Основной группе. Храм Солнца одной стороной обращен к водному канальчику, другой к соседним храмам. Между ними образуется небольшая площадь. Крышу храма Солнца венчает гребень в виде массивной резной каменной плиты, в интерьере сохранились рельефы, есть изображение солнца. Самое большое здание на этой площади Храм креста, выше всего поднимается его пирамида, он тоже сохранил гребень на крыше и резьбу в интерьере. Соседний храм поменьше носит название Храм чешуйчатого креста, он назван так из-за каменной плиты в интерьере, на которой изображен крест из початков кукурузы. К храму солнца примыкает небольшой Храм XIV, сохранивший иероглифы и резьбу, на рельефе изображен правитель в головном уборе из перьев и коленопреклоненная фигура с подношениями.

С другой стороны от Дворца находится северная группа храмов, тоже относящихся к Основной группе. На единой платформе стоят сразу пять храмов, сохранившие резные плиты. Основание платформы украшено рельефом бога Тлалока. Кажется, что у него одеты очки.

По соседству стоит еще один храм, названный Храмом графа, поскольку в 1830-х годах в нем нашел приют один европейский аристократ. От Северной группы можно пройти к Группам храмов I и II, потом по дороге к музею тропа ведет через канал мимо групп С, В и Летучие мыши. Все эти храмы сильно руинированны и борются с джунглями. Дорога становится лестницей и пересекая речку приводит к водопаду с красивыми каскадами и лагунами, а потом выводит к зданию музея, с другой стороны автомобильной дороги.

В современном здании музея представлена очень хорошая коллекция, даже удивительно, ведь большая часть экспонатов должна быть в Мехико. Здесь много портретных плит, иероглифического письма, керамических изображений людей и богов, украшений. В отдельном зале хранится великолепная гробница Пакаля, на крышке саркофага представлена сцена воскрешения Пакаля и освобождения его из подземного мира.

От здания музея мы доехали до входа в археологическую зону к нашей припаркованной машине на местной маршрутке, расстояние от входа до выхода около 1,5 км и идти их по петляющей в гору автомобильной дороге нет смысла.

Чуть более 300 км пути по вполне приличной дороге и мы снова в джунглях. Но на этот раз мы покинули Южную Мексику и въехали на полуостров Юкатан, так хорошо знакомый туристам, собственно, его все и посещают. Юкатан — полностью мир майя, о чем постоянно напоминают таблички на дороге. Наш первый пункт расположен глубоко в джунглях в 60 км от дороги. Это Калакмуль. К его руинам мы поедем завтра утром, а сегодня останавливаемся на ночь в самом близком к археологической зоне экологическом отеле «Puerta Calakmul». Отель стоит в джунглях в 700 метрах от дороги и въезда в Национальный парк. Отдельные маленькие домики под соломенными крышами разбросаны по диким джунглям и соединены дорожками. Окон нет, только сетки, спать придется под сеткой, кровать сбита из бревен, вместо прикроватной тумбочки — большой пень. Когда мы приехали не было электричества, вечером, Слава Богу, включили, вентилятор под соломенной крышей завертелся. Самое забавное зрелище — бассейн посреди джунглей.

Ресторан — беседка не имеет стен, только одни сетки. В целом, мне почему напоминает русскую деревню с удобствами в джунглях и с соответствующим климатом.

Спать мне сегодня видимо опять не дадут. Тихо в Мексике не бывает, поскольку наш отель в джунглях и на краю Национального парка, то обитатели парка считают территорию нашего отеля своим домом. Настоящий хор составляют все местные насекомые, жужжащие, пищащие и стрекочащие так, что в ушах звенит, на этот фон накладываются крики птиц, часто не очень то мелодичные. Главным голосом выступают обезьяны-ревуны, как всегда издающие вой и рычание, если забыть о том, что это обезьяны, можно подумать, что тебя окружили медведи и дикие хищные кошки. Очень страшный рык! Двух ревунов-самцов мы поразглядывали внимательно: большие, лохматые и черные, лежа на ветвях, они открывают пасть, как персонаж на картине Мунка «Крик», истошно вращают головой, то злобно глядя на нас вниз, то поднимая голову вверх, точно воющие волки, а их розовые яички болтаются под ними словно новогодние украшения. В общем, спокойной ночи, Маша!

21 день, 16 июня, понедельник

Ночь и раннее утро прошли под обезьяний рев, в 7 утра мы выехали на юг, вглубь джунглей и примерно через полтора часа и 60 км пути по однополосной дорожке достигли руин Калакмуля.

По дороге нам дважды пришлось оплачивать не только въезд в Национальный парк, но и наш автомобиль, поскольку здесь берут 56 песо за каждые 20 км пути (168 песо=505 рублей), на месте мы, естественно, еще оплачивали билеты и видеосъемку.

От парковки еще пару километров шли пешком по джунглям среди туч оводов и прочих насекомых. В Национальном парке водятся обезьяны, ягуары, павлины и олени. Мы видели павлинов неизвестного нам вида, тукана и других птиц.

Калакмуль был крупнейшим поселением майя классического периода. Огромную площадь окружают многочисленные пирамиды, две из них выделяются размерами. Сначала мы взобрались на меньшую и с нее открылся вид на самую большую пирамиду, вернее на ее верхушку, парящую над джунглями. Потом мы совершили восхождение на самую большую пирамиду, она является одной из самых крупных в Мексике, видимо, самая высокая на Юкатане — 50 м. Кроме пирамид на площади сохранилось множество стел. С вершины пирамиды видно море бескрайних джунглей, раскинувшееся во все стороны. Но увидеть все пирамиды, как единый ансамбль, невозможно из-за деревьев. Естественно, у майя площади не были покрыты лесом. Поэтому мне кажется, что оставлять археологическую площадку столь заросшей не верно.

От Калакмуля мы снова проехали 60км до трассы и повернули в сторону портового города Четумаля, столицы штата Кинтана-Роо. Город расположен рядом с границей с Белизом. Проехав еще около 50 км мы добрались до археологических площадок, объединенных единым названием Рио-Бек. Это стилистически схожие археологические зоны, расположенные в джунглях к западу от Четумаля. Многие из-за своего расположения глубоко в джунглях трудно доступны, но три площадки расположены достаточно близко от дороги.

На этой территории люди жили еще в середине 1 тысячелетия до н.э., но стиль Рио-Бек доминировал в 7-10 веках н.э. Общим здесь являются длинные платформы с башнями по бокам. Эти башни — ложные храмы-пирамиды без внутренних помещений, предположительно они имеют лишь декоративную функцию. Чаще всего храмы украшало изображение бога-созидателя Ицамны, управляющего жизнью и смертью.

Археологическая зона Чиканна не очень большая. Самым интересным памятником здесь является Сооружение II, фасад которого представляет собой каменное рельефное изображение головы змеи, причем ее рот образует дверной проем. Змея же олицетворяет бога Ицамну. Этот храм и дал свое название месту, слово «Чиканна» переводится как «дом в пасти змеи». В стороне от главной площади стоит Строение II, украшенное геометрическим орнаментом.

Буквально через два километра по главной дороге находятся обширные руины Бекана, на мой взгляд самые интересные за сегодняшний день, даже обогнавшие Калакмуль. Эта зона относится к 550 году до н.э. и считается главным центром майя в районе Рио-Бек. В некоторых постройках, например, в Сооружении VIII не было ни доступа воздуха, ни света, может быть они использовались для проведения особых религиозных ритуалов. В Бекане тоже есть хорошо сохранившаяся пирамида больших размеров. Одно из зданий украшает рельеф с неким божеством, возможно, это тоже Ицамна.

Еще через 6 километров пути по трассе находятся небольшие руины Шпухиль. Здесь выделяется главный храм с тремя башнями, поднимающиеся выше 15 метров с невысокой платформы. Низкие платформы и высокие башни самые отличительные особенности стиля Рио-Бек.

Проехав около 60 км мы достигли археологической зоны Коунлич, расположенной уже вблизи Четумаля. Очень живописные, внушительные руины окружают большую площадь, в глубине зоны стоит Храм масок 6 века, посвященный богу Солнца. По бокам от лестницы в три яруса расположены крупные маски, обращенные своими лицами к заходящему солнцу.

Еще через 60 км мы приехали в курортную деревню Бакалар. Это место знаменито своими водоемами: природным бассейном Сеноте-Асуль 60-метровой глубины и Лагуной-де-Сьете-Колорес. Это большая лагуна имеет прозрачные голубые и изумрудные воды. Вокруг озера сделаны мостки с лестницами, Стас с удовольствием поплавал в чистой прозрачной воде. Наш отельчик оказался расположен прямо на берегу озера и с терраски номера можно было любоваться чудесным видом на лодочки, воду, зеленые островки и белые постройки вдоль берега.

22 день, 17 июня, вторник

В 7 утра мы выехали из Бакалара в сторону Ривьеры-Майя. Эта часть побережья полуострова Юкатан — сплошной курорт от города Канкуна до Тулум-Плайя. Ривьера-Майя популярна среди туристов, поскольку здесь идеальные бесконечные песчанные пляжи с мелким белым песком, изумрудно-голубое теплое море и, кроме того, здесь находится второй по величине в мире коралловый риф, весьма подходящий для дайвинга и снорклинга. Недалеко от берега находится остров Косумель — одно из лучших в мире мест для дайвинга и самый большой остров Мексики (14×50км). Мы проехали от Бакалара примерно 210 км и разместились в бунгало на пляже курорта Тулум-Плайя. Положив вещи, отправились смотреть археологическую зону Тулум в 10 км от отеля. Тулум очень красиво расположен на скале над Карибским морем, под археологической зоной можно купаться. Это был город майя позднего периода, он процветал с 13 века и до прихода испанцев в 16 веке. Жители города активно занимались торговлей с соседними островами, Центральной Мексикой и Гватемалой.

На самом высоком месте над морем на скале стоит Эль-Кастильо (Замок), к этому храму ведет широкая лестница. Здание служило ориентиром для моряков. С трех сторон (с четвертой — море) археологическую зону прямоугольной формы окружает стена 5-метровой толщины с пятью воротами. Сохранились руины дворца с колоннами и других построек, но в целом — эта площадка существенно уступает тому, что мы видели раньше. При этом здесь толпы туристов даже летом, которое считается мертвым сезоном, и соответствующие цены на все услуги. Туристов привлекает близость руин к их отелям, не видевшие ничего лучше, они фотографируют все подряд и себя на фоне всего подряд. Мы побыстрее ретировались в сторону нашего отеля, решили не ехать купаться в лагуны Шель-Ха среди скал и пещер. Толпы мексико-испанского населения нас не радуют.

Курорт Тулум-Плайя считается самым спокойным на побережье Ривьеры-Майя, поэтому я его и выбрала. В нашем отеле оказалось еще десяток отдыхающих. Бунгало среди пальм и белого песка, бесконечный безлюдный пляж, синее море — сказочная картинка.

Но реальность не всегда соответствует визуальному образу. Все отели стоят среди песка, дорожек нет, бунгало прямо на пляже, поэтому ноги по колено тут же облепляет несмываемый песок — это особенность мелкого белого песка. Ураганный ветер забивает песок во все уголки тела, как песчаная буря в пустыне. Ветер ревет постоянно, большие волны несущиеся на берег очень красивы, но спокойного плавания в них получить невозможно. У берега это сбивающая с ног смесь воды и песка, далее просто большие волны, плавать в которых можно только очень осторожно. Поэтому, отдых получается очень красивый, но не очень комфортный. Цены тоже не соответствуют предоставляемым услугам. У нашего отеля 4 звезды, но в реальности это не больше двух (так со всеми мексиканскими отелями), при этом стоимость роскошного пятизвездочного отеля где-нибудь в Европе.

23 день, 18 июня, среда

Сегодняшний день мы начали с еще одной археологической зоны, хорошо, что мы приехали к открытию, народ уже был, а когда мы выходили около 11 появились толпы. Сказывается близость пляжной зоны. Только один раз на руинах Теотиуакана мы видели двоих русских, сегодня встретили сразу две группы человек по десять. До этого больше нигде ни одного русского не появлялось.

Город Коба, построенный вокруг группы озер, находится в 47 км к северо-западу от Тулума. Расцвет города пришелся на 4-11 века н.э. Правда, русскоязычная экскурсовод сообщила своим туристам совершенно другие века, повергнув меня в удивление. Неужели текст, для одной микро-экскурсии трудно выучить, чтобы не сочинять на месте?!

Благодаря пресным озерам население города росло и достигло 40 тысяч человек, которые проживали на большой территории. На сегодняшний день раскопана малая часть, большая часть скрыта джунглями.

Археологическая площадка Коба состоит из трех групп зданий, прилично удаленных друг от друга. Слава Богу, нам не пришлось опять ходить километры по джунглям, благодаря изобилию туристов здесь есть прокат велосипедов и рикш с повозками. Мы выбрали первое и неплохо покатались на велосипедах по джунглям, помимо осмотра руин.

Прямо у входа расположена группа зданий Коба, среди этих руин стоит выделить пирамиду Ла Иглесия — местные назвали ее храмом, и площадку для игры в мяч с установленными кольцами.

Проехав около 2 км мы прибыли к дальней группе построек Нооч-Мул, в которой доминирует большая 42-метровая пирамида. Путеводитель обещал нам очень сложное восхождение и чудесный вид. Не получили ни того, ни другого. Поднялись легко, поскольку ступеньки самые обычные по высоте и достаточно широкие, не сравнить с другими пирамидами, или с Камбоджийскими храмами. Вид — тоже не очень впечатляющий, просто бескрайнее море джунглей, в которых не видно других построек. Обещанные озера видно еле-еле. Спустились с пирамиды так же легко. Но многие туриста пользуются для спуска и подъема канатом, поднимаются на четвереньках, используя руки, спускаются тоже на четвереньках или с канатом, или на попе и с канатом. Зрелище если честно странное, словно на пирамиде толпа инвалидов, видимо, это первое восхождение куда-либо для сих любителей пляжного отдыха.

Примерно посередине лежит третья группа построек Макансок. Есть развалины пирамидок, дворца, очередная площадка для игры в мяч, плохо сохранившиеся стелы. Но как и Тулум, эта археологическая зона уступает ранее посмотренным.

Дальнейшую часть дня мы провели наслаждаясь Карибским морем. Прыгали и ныряли в больших волнах бушующего моря, гуляли по бесконечному песчаному берегу, слушая грохочущий шум прибоя и свист ветра, разглядывая огромных птиц, похожих на пеликанов, и ласточек, ловящих рыб в волнах, читали книжки, ели фрукты, одним словом — отдыхали.

24 день, 19 июня, четверг

Этот день мы тоже посвятили развлечениям и отдыху, отправившись в парк Шкарет — самый известный в Мексике и в Карибском регионе развлекательный парк. Он сочетает в себе зоопарк, пляжный курорт и спортивно-развлекательный центр. Здесь можно заниматься снорклингом и дайвингом, плавать с дельфинами, общаться с акулами, просто купаться, сплавиться по подземным рекам, посетить воссозданную деревню майя, где устраиваются разные шоу. Шкарет разбит около Поле — поселения майя постклассического периода.

Мы приехали в Шкарет даже раньше открытия к 8 утра, парк открывается в 8.30, закрывается в 21.30. И мы ушли из него именно в 21.20, потому что среди многочисленных развлекательных парков на планете, Шкарет, несомненно, стоит особняком. Не случайно он включен ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия.

В конце 20 века один кабальеро купил себе землю для строительства частного дома и обнаружил подземные реки. Так родился этот парк, он открылся в 1990 году и теперь принимает посетителей круглый год. Шкарет — полная противоположность Диснейленду, здесь все натурально: настоящие подводные и обычные реки, пещеры, джунгли, животные, даже солнцезащитным кремом в парке просят пользоваться био-разлагаемым. Сразу вспоминаю пластмассовые деревья и кусты у Диснея. Здесь нет традиционных всем привычных аттракционов, которые повторяются во всех парках развлечений, типа американских горок или каруселей.

Несомненно, этот парк уникален по своей концепции, которую продиктовала сама природа, оказавшаяся в этот раз услышанной человеком. Поэтому все развлечения в парке доставили нам большое удовольствие.

Сразу после входа мы заказали из списка дополнительных платных услуг плавание с дельфинами, потом получили оборудование для снорклинга и отправились к подземным рекам. Читая в путеводители о возможности сплавиться по этим рекам, я полагала, что речь идет о лодке, но оказалось, что сплавляться придет вплавь в маске с трубкой и в ластах. Для плавания подходят три пути: один идет через темные пещеры, второй — наоборот по поверхности, а третий комбинирует оба варианта. Его мы и выбрали. Проплыли по реке не менее двух километров, поэтому несколько замерзли, но получили море впечатлений. Река то заходит в темные пещеры-тонели, то выбирается в каньоны среди джунглей, и так бесконечно петляет до самого моря, где мы плыли среди многочисленных сплетенных в сетку ветвей. Ближе к морю стали появляться рыбки и ныряние стало интереснее.

Выбравшись из реки и отогревшись на песчаном пляже, мы отправились в залив, где от самого берега начинается коралловый риф и можно заниматься снорклингом у самого берега. Полюбовались желтыми, фиолетовыми, белыми и серебрянными рыбками, и кораллами под водой.

Поблизости в отгороженных от моря бассейнах живут дрессированные дельфины, к которым мы и оправились к часу дня. Конечно, Шкарет — настоящее разорение для кошелька, дорогие входные билеты, плюс дополнительные развлечения — тоже за немалую плату. Но отказать себе впервые в жизни поплавать с дельфинами в чистом Карибском море, мы не смогли и не пожалели о своем решение. С дельфином можно играть, гладить его, он плавает вокруг, танцует и поет, брызгается и толкается носом под наши команды, показанные инструктором, стоящим на берегу. Забавнее всего поцелуй с дельфином, сначала он целует тебя в щеку, потом ты его. Общаясь с дельфином, чувствуешь, что имеешь дело с высокоразвитым существом. Просто незабываемые ощущения!

Потом мы чудесно пообедали в очень хорошем опен-буфе в огромном павильоне на пляже, слушая живую музыку марьячи (обед входил в стоимость нашего билета, как и снаряжение для снорклинга).

После обеда мы искупались в чистых водах Карибского моря, полюбовались руинами поселения майя, разными животными, обитающими в открытых вольерах Шкарета, словно на природе, и проплыли в лодке по реке, сжатой узким каньоном и наступающими джунглями. От реки пещерами прошли к тематической деревне майя, где уже в пять часов мы посмотрели доколумбовые индейские танцы под бой барабана.

Потом посетили аквариум с рыбками — обитателями коралловых рифов, посмотрели акул-нянек, огромных скатов и черепах самых разных размеров. С акулами и скатами можно плавать как и с дельфинами, но нас они не привлекли.

В 6.20 мы пришли в огромный театр, где нас встречали страшные раскрашенные в разные цветные полоски индейцы, и сели за ранее заказанные нами столики, чтобы смотреть двухчасовое представление одновременно с ужином (предварительно разорились днем на заказ ужина).

Шоу из двух действий сделано на высоте. Его объединяет Мексиканская история с доколумбовых времен. Первым номером индейцы представили традиционную игру в мяч, потом игру в горящий мяч клюшками, такой огненный хоккей, попасть тоже надо в горящую корзину — очень зрелищно. Первые два номера, мы смотрели через сетку, которую потом опустили. По углам зала поднялись на мачтах испанские паруса, возвещая прибытие в Новый свет испанцев, которые вскоре появились на сцене верхом на лошадях и в шлемах. После встречи Кортеса и императора ацтеков, изобразили бой между испанцами и индейцами, потом испанцы сломали чакмулов и водрузили на них кресты. Появились монахи, которые стали крестить индейцев. Дальше был изображен уже испано-индейский мир: рыночная площадь и прочие бытовые сценки. Второе действие было полностью музыкальным, выступали в народных костюмах и с народными танцами разные представители мексиканского населения, пели разнообразные марьячи, под конец их знаменитым песням подпевал весь испаноязычный зал. Я думала, что в Шкарете преобладают туристы-иностранцы. Но оказалось, что несмотря на дороговизну этого места, здесь примерно 80% испаноязычных посетителей, остальные говорят по-английски, немного французов и почти нет русских, что удивительно.

Только к 10 вечера мы приехали в отель в Плайя-дель-Кармен. Это второй после Канкуна курортный город на полуострове, его отличает тихая спокойная атмосфера. Наш отель оказался двухэтажной квартирой с кухней и личным бассейном с террасой на крыше.

25 день, 20 июня, пятница

Утром мы обнаружили на крыше многочисленные соседние бассейны и еще один большой для всех. С крыши открылся вид на море и тихий зеленый городок. Что огорчает, это налет убогости во всей местной архитектуре. Прогулялись на пляж и порадовались, что выбрали для отдыха Тулум Плайю. Здесь радует только песок и море, сама береговая линия — очень прямая и скучная, торчат страшные недостроенные здания. Странно, что не видно остров Косумель, расположенный прямо напротив берега.

От Плайя-дель-Кармен мы проехали 220 км до Вальядолида — третьего по величине города Юкатана. В 25 км от Вальядолида лежат руины недавно обнаруженного крупного города и религиозного центра майя. Экбалам, что значит «Черный ягуар» обнесен двойной стеной, главный вход украшает арка, за которой есть руины нескольких построек вокруг большой площади, включая площадку для игры в мяч.

С одной из пирамид стала хорошо видна самая большая здешняя пирамида «Башня». Эта массивная пирамида имеет высоту 30 метров, с ее вершины видны другие постройки Экбалама и как всегда бескрайние джунгли. На Юкатане везде главенствуют джунгли. Поселения майя столь малы, что кажется, вообще отсутствуют, а со всех сторон наступают леса, сквозь которые пробиты хорошие автомобильные дороги для туристов.

На каждом ярусе Башни есть ниши, вероятно, для хранения воды, некоторые украшены сохранившимися и восстановленными рельефами и надписями.

После руин мы отыскали наше новое место ночлега — асьенду на окраине Вальядолида, быстро пообедали странной мексиканской едой (традиционный итальянский салат Капрезе из помидоров и  моцареллы превратился в салат с авокадо, свеклой и яйцами, заказанный к мясу рис стал печеным картофелем — забавно), и отправились к самым красивым на полуострове сенотам. В 7 км от Вальядолида находится Дситнуп, в котором можно посетить сразу два сенота — природных колодца в пещерах со сталактитами. В обоих пещерах в своде есть окулюс, через который льется дневной свет, делая воду изумрудой. В воде плавают рыбки, поэтому в сенотах можно плавать с маской и трубкой. Мы поплавали в обоих сенотах. Последние дни — богаты необычными водными погружениями. Один сенот здесь чуть меньше по размеру, но живописнее, второй похож на большой круглый бассейн. Сеноты Дситнуп были обнаружены в середине 20 века при помощи свиней, которые проводя свои «раскопки», открыли людям путь в сеноты.

Вернувшись на асьенду, дети побежали в бассейн, а я и Стас — осматривать землевладение. Мексиканские асьенды появились в колониальный и постколониальный периоды, во второй половине 19 века многие поместья достигли наибольшего процветания. Эти сельские землевладения часто вполне самодостаточны, здесь могут быть молочные фермы, печи для обжига кирпича, сады,  могут разводить скот, выращивать кукурузу, пшеницу, сахарный тростник и агаву.

В центре асьеды располагается главное здание, часто его интерьер напоминает европейский замок или английский дом. В нашей асьенде мы нашли много комнат со старой мебелью, посудой, картинами на стенах, даже с доспехами и оружием. За главным домом расположен зеленый сад — место отдыха землевладельца от трудовой жизни в асьенде. Хотя надо отметить, что землевладельцы редко жили в своих владениях, предпочитая приезжать ненадолго из города.

В 1910 году многие асьенды были разрушены из-за революции, но часть все же сохранилась или была восстановлена, теперь в некоторых размещаются гостиницы. В сегодняшней нашей асьенде всего несколько гостевых комнат, асьенда занимает огромную территорию, здесь даже есть свой сенот. Церковь тоже обязательная часть асьенды, поскольку землевладельцы отвечали за духовное состояние своих работников. На некоторых асьендах может быть даже свой железнодорожный вокзал, чтобы быстро перевозить свою продукцию.

Завершить день мы решили маленькой экскурсией в Вальядолид. Город был основан испанцами в 16 веке на месте поселения майя. На большую и зеленую центральную городскую площадь Сокало выходят колониальные здания и большой собор с высокими башнями. Примерно в километре стоит монастырь Сизаля и примыкающая к нему церковь Св. Бернардино Сиенского, построенная в середине 16 века. Церковь украшает симпатичный алтарь, но в целом местные церкви почти не декорированы, взгляду открываются лишь белые стены. Стены монастыря и фасад церкви выходят на зеленую лужайку, что делает место живописным. Вечером эта суровая архитектура радостно озарилась лучами заходящего солнца.

26 день, 21 июня, суббота

Уже в 7. 30 утра мы прибыли в асьенду в Чичен-Ице, которая очень понравилась нашим друзьям. Действительно, здесь симпатичное старое здание с ухоженным зеленым садом, вспомнились похожие отели на Сицилии. Но в целом, из всех отелей, где мы останавливались за этот месяц, ни один не может соперничать с азиатскими аналогами.

Асьенда Чичен тоже была основана в 16 веке (как и наша асьенда в Вальядолиде), кроме того она очень удачно расположена относительно археологической зоны.  Сотрудники отеля купили нам входные билеты и мы прошли через специальный вход из асьенды к руинам.

Северная часть Чичен-Ицы была построена в 11 веке, но время основания первого поселения в Южной части до сих пор загадка. Сходство с Тулой и легенды об изгнанном тольтекском вожде говорят о тольтекском влиянии, но согласно другой точке зрения, тольтеки наоборот оказались под влиянием майя.

В период расцвета до 13 века Чичен-Ица была торговом, религиозным и военным центром, тогда в ней проживало 35 тысяч жителей.

Сердцем города является так называемый Замок — высокая пирамида квадратная в плане и абсолютно симметричная. Она была построена в 9 веке на основе более старого сооружения и посвящена богу Кукулькану (так майя называли Кетцалькоатля). Четыре лестницы Эль-Кастильо обращены к четырем сторонам света. Две змеиные головы у подножия северной лестницы символизируют Кукулькана. Два раза в год в день равноденствия в марте и сентябре созданная майя иллюзия оживает и кажется, что по лестнице взбирается двуглавый змей. В эти дни в Чичен-Ице устраивают праздники.

Первоначально пирамида была оштукатурена и покрашена в красный цвет. Девять ступеней разделенные лестницами на две части дают 18 террас, символизирующих 18 месяцев календаря майя. 91 ступень каждой лестницы вместе с платформой храма на вершине составляют 365 ступеней, что соответствует количеству дней в году. Лестницы поднимаются к храму под углом в 45°. 52 панели на каждом фасаде пирамиды обозначают количество лет в священном цикле майя. Внешняя пирамида скрывает вторую пирамиду внутри, на вершине которой в храме стоят чакмулы и трон, инкрустированный нефритом. К величайшему сожалению подъем на эту пирамиду и другие сооружения Чичен-Ицы теперь закрыты.

Второе большое сооружение в городе рядом с Замком — это Храм воинов, установленный на небольшой пирамиде. В несколько сторон от храма расходятся колоннады из тысячи колонн, площадь могла использоваться как рынок. С другой стороны от Замка расположены Платформа Ягуаров и Орлов, украшенная соответствующими рельефами и платформа Цомпантли с черепами, вырезанными по периметру. Центральная часть этой платформы покрыта рельефами людей и орлов.

За платформами находится самая большая в Мезоамерике площадка для игры в мяч. Длина поля составляет 168 м, два кольца сохранились на своих местах. Поскольку игра была не только спортом, но и ритуалом, в результате которого проигравших, видимо, казнили, площадки были во всех древних городах, но здесь, действительно, находится самая внушительная. Забить тяжелый каучуковый мяч размером с человеческую голову в кольцо считалось настоящим подвигом. Мяч можно было отбивать только коленями, бедрами и локтями, что нам хорошо продемонстрировали игроки во время шоу в Шкарете.

От платформ с рельефами мы дошагали по прямой дорожке до Священного колодца. Это большой открытый сенот круглой формы, с высокими скальными вертикальными берегами. На такой берег из воды выбраться невозможно. Этот природный колодец почитали как обиталище бога Чака и может-быть использовали для человеческих жертвоприношений.

Среди руин, расположенных ближе к нашей асьенде, выделяются три постройки: гробница Верховного жреца в виде небольшой пирамиды, обсерватория и женский монастырь. «Окошки» в цилиндрических стенах Обсерватории соответствуют положению определенных небесных тел по календарю майя.

Женский монастырь по-видимому был дворцом, но испанцы решили, что маленькие помещения похожи на кельи и дали свое название. Дворец украшен резьбой, самая красивая часть — фасад пристройки с восточной стороны. К этому фасаду примыкает отдельная небольшая постройка, прозванная Церковь. Она тоже украшена лепниной.

Чичен-Ица — интересная археологическая зона, но трудно избавиться от ощущения восстановленности многих частей и расстройства от невозможно подняться ни на одну из построек.

На полпути из Чичен-Ицы к Мериде находится город Исамаль. Когда-то он был таким же крупным поселением, как и Чичен-Ица. Он был основан в 4 веке, а к 9 веку город стал центром региона.

Исамаль являет необычное зрелище, поскольку руины майя, которых сохранилось около 20, перемещаны с городской застройкой. Найти руины не просто. Самая главная пирамида носит название Кинич-Как-Мо, она имеет очень внушительные размеры в длину и ширину, сильно руинированные лестницы, по одной мы взобрались наверх. Здесь ничего не восстанавливалось и потому есть 100% ощущение подлинности.

Испанцы пришли в город в 16 веке и основали монастырь св. Антония Падуанского. Францисканские монахи уничтожили храм майя, а на его основании поставили свою церковь, поэтому монастырь приподнят и к нему ведет лестница. Церковь имеет гигантский атрий, окруженный колоннадой. Фасад церкви, колоннады вокруг атрия, постройки на главной городской площади, на которую выходит монастырь, большинство зданий в городе выкрашены в желтый цвет, поэтому Исамаль называют «желтым городом». Такая расцветка очень живописно смотрится в сочетании с ярко голубым небом, а город производит весьма жизнеутверждающее впечатление.

Вечером на асьенде в спа-салоне заказали себе процедуры для рук и ног. Массаж и маски для кожи сделали неплохо, но маникюр и педикюр делать вообще не умеют. Денег как всегда заплатили кучу. Мексика — это заниженное качество по завышенным ценам. Ужин в отеле, как и обед, продемонстрировал просто запредельные цены, а качество опять низкое.

Сегодня у детей день рождения, пытались купить им платья с местной вышивкой. Но до этих платьев надо дорасти в прямом смысле слова, точнее растолстеть как Фрэкен Бок и забеременеть (одновременно). Увы, платья посему не купили.

27 день, 22 июня, воскресенье

Проехав 140 км от Чичен-Ицы мы приехали в Дсибильчальтун, расположенный в 15 км к северу от Мериды. Это был один из крупнейших центов Юкатана доколумбового периода, кроме того это одно из самых ранних поселений. Название переводится как «место с надписями на плоских камнях». Город был обнаружен одним из последних, исследовать его стали только в 1940-х годах. Сразу при входе расположена основная группа построек, стоящих по периметру вокруг площади. Лучше всего сохранилась пирамида и длинная платформа с «бесконечной» лестницей, на которой стоят основания многочисленных столбов.

В центре площади находятся остатки францисканской часовни с алтарем и цилиндрическим сводом. Церковь была построена из камней с руин майя в конце 16 века. Здесь монахи проповедовали местным индейцам.

За этой группой построек спрятался сенот. Этот природный водоем-колодец на треть зарос кувшинками, но полностью пригоден для купания, имеет чистую прозрачную воду и под скалой достигает глубины 40 метров.

От центральной площади «Белая дорога» ведет к хорошо видному величественному Храму семи кукол. Своим названием он обязан найденным перед его алтарем маленьким глиняным куколкам.

В местном музее собрана хорошая коллекция, включающая кукол, стелы, керамику доколумбового времени, некоторое количество экспонатов колониальной эпохи, например, витые деревянные колонны, пиратское наследие и интересную мини-экспозицию, посвященную истории производства хенекена.

На рынках в Мериде, Кампече и Исамале активно продаются гамаки, их завезли в Мексику из других районов Карибского моря испанские конкистадоры. Теперь многие майя спят в гамаках. Традиционно их плетут из бечевки, сделанной из хенекена (разновидности агавы), который выращивают на Юкатане, хотя часто гамаки произволят из хлопка или шелка. Листья собирают, надрезают, сушат, потом волокна красят и сплетают (или скручивают) веревки. Из хенекена делают также корзины, сумки и коврики.

Мерида была основана в 1542 году конкистадором Франсиско де Монтехо младшим на развалинах большого поселения майя. Свое название город заимствовал у одноименных римских руин в Испании. Город разбогател на производстве сизаля, необходимо для производства канатов. Говорят, что в начале 20 века в Мериде была наибольшая «плотность» миллионеров в мире. От того времени сохранились многочисленные дворцы, площади и церкви. Сегодня Мерида — несомненная столица полуострова (более 700 тысяч жителей, в Канкуне — более 400), крупный промышленный, научный, культурный и деловой центр острова, живущий, в отличие от Канкуна, не за счет туризма.

От центра города на несколько километров тянется улица Пасео-Монтеко, носящая имя основателя города, вдоль нее стоят (чередуясь с более поздними постройками) особняки богатых владельцев плантаций хенекена или сизаля, построенные в конце 19 века чаще всего в неоклассическом стиле — многие дворцы строили итальянские архитекторы. В величественном Паласио-Кантон размещается музей Региональной музей антропологии, к сожалению, его коллекция была закрыта на реконструкцию и мы довольствовались неоклассическими интерьерами двухэтажного дворца и хорошей выставкой фотографий местных достопримечательностей, майя, природных заповедников и т.д.

Мерида спроектирована очень просто и геометрично, все улицы пересекаются под прямым углом и напоминают решетку с номерами. В центре города находится Пласа -Майор (она же Пласа-Гранде или Пласа-де-ла-Индепенденсиа). В центре большой квадратной площади сделана круглая площадка, вокруг как всегда растут деревья, загораживая здания. На каждой из четырех сторон площади есть по одной выделяющейся постройке. На южную сторону площади выходит Каса-де-Монтехо 1543-1549 годов. Это был дворец первых испанских губернаторов. Портик украшает герб семьи Монтехо и статуи двух конкистадоров. На западной стороне площади стоит Ратуша (Муниципальный дворец), по случаю воскресенья перед ней был концерт. Как и везде свои выходные мексиканцы отмечают шумно и явно дома не сидят. Здание выделяется высокой башней 1920-х годов с часами. Дворец правительства на северной стороне Пласа-Майор был построен в 19 веке, в нем заседают власти штата Юкатан, но это не мешает посещению интерьеров. По лестнице из симпатичного двухэтажного внутреннего дворика мы поднялись на второй этаж и попали в большую длинную залу, с окнами выходящими на площадь и дверями, обращенными к внутреннему двору. И двор и зала украшены фресками местного художника Пачеко. Четвертая постройка с восточной стороны площади — главный городской собор, построенный во второй половине 16 века. Его высокие башни возвышаются над городом.

На соседней живописной площади Парке-Сепеда-Пераса стоит внушительная похожая на крепость церковь Третьего ордена 17 века с порталом и двумя башнями-колокольнями. В этом районе много театров, Мерида не случайно считается культурной столицей полуострова, особенно выделяется театр Хосе Пеона Контрераса конца 19 века, построенный на доходы от торговли сизалем. Неоклассическое здание персикового цвета с белыми деталями имеет симпатичный вестибюль с большой парадной лестницей. Прямо напротив стоит здание Университета с изящным порталом и очень уютным, почти «домашним» белым внутренним двориком, в котором арки второго и третьего этажей напоминают о стиле мудехар. В центре внутреннего дворика — колодец. Следующая площадь — Площадь св. Лусии, на нее выходит маленькая одноименная церковь. На этой площади мы, наконец-то, нашли итальянский ресторан и в первый раз за сегодняшний день нормально поели (в остальное время живем на мороженном, яблоках и прочих надоевших перекусах). Найти нормальную еду — постоянная проблема.

28 день, 23 июня, понедельник

Встав в 5 утра, мы в 6-ть выехали из Мериды, в начале восьмого уже поставили наши вещи на асьенду в Ушмале, и даже раньше открытия были у входа в археологическую зону. Войдя ровно в восемь, мы были первыми посетителями.

Ушмаль означает «трижды построенный», это поселение майя позднего Классического периода. История города мало известна, большинство зданий относятся к 7-9 векам н.э. Назначение большинства сооружений непонятно, их случайные названия придуманы испанцами. В отличие от других мест на полуострове, в Ушмале нет природных колодцев, воду здесь собирали в цистерны, среди руин видны многочисленные колодцы, уходящие под землю. Этим дефицитом воды, видимо, объясняется изобилие изображений бога воды Чака на зданиях.

Сразу после входа расположено главное сооружение всего ансамбля — пирамида волшебника (или предсказателя). Эта 35-метровая пирамида — самое высокое сооружение в Ушмале, ее строительство было начато в 6 веке и продолжалось 400 лет. По легенде, пирамида была построена карликом-предсказателем за одну ночь, но в реальности она строилась в пять этапов, на каждой стадии строился новый храм — на вершине предыдущего или загораживающий его. Таким образом, на пирамиде всего пять храмов. Подъем на вершину запрещен. От входа видна восточная лестница, но западная с другой стороны является главной.

Первый храм был построен в 6 веке и ныне скрыт внутри пирамиды, из-за обрушения он завален камнями. Фасад первого храма и боковые части западной лестницы украшены изображениями бога дождя Чака. Вся пирамида покоится на необычном овальном основании, угол наклона лестниц очень крутой — 60°. Вероятно, пирамида была окрашена в красный цвет, а детали — в синий, желтый и черный. Сейчас виден лишь известняк. Восточная лестница ведет во второй храм, в котором лишь темный зал. Храм III находится позади самого красивого четвертого храма.  Фасад Храма IV представляет собой маску Чака с глазами и усами. Зубастый рот образует вход. Самый верхний Храм V был возведен лишь в 11 веке и представляет собой уменьшенную копию Дворца правителя, находящегося рядом.

К Пирамиде Волшебника примыкает большой четырехугольный дворец, названный испанцами Женским монастырем из-за 74 комнаток вокруг центрального двора, они напоминали испанцам кельи. Стены дворца украшают великолепные фризы выполненные в технике мозаики. Эти рельефы чаще всего изображают Чака и змей.

Около дворца сохранилась небольшая площадка для игры в мяч с одним кольцом. Следующие руины подняты на высокую платформу. Это Дворец правителя и Дом черепах. Дворец правителя имеет еще одну высокую платформу с лестницей только с одной стороны. Этот дворец 9-10 веков — настоящий шедевр стиля пуук, с которым мы еще познакомимся завтра. Это комплекс трех зданий, центрального более длинного и двух меньших по бокам, они соединены треугольными арками. Как и в Женском монастыре характерные крючковатые носы масок Чака выступают по всей длине мозаичного фриза, окаймляющего сооружение. Перед дворцом стоит платформа украшенная троном в виде ягуара.

Фриз дома черепах украшают ползущие вокруг прямоугольного здания черепашки, вероятно, дом был посвящен богу воды. От дома черепах и с платформы Дворца открываются умопомрачительные по красоте виды. За Дворцом расположена Большая пирамида, ее тело утопает в холме, только один фасад реконструирован с лестницей и храмом. Лестница имеет сильный наклон, поэтому спускаясь с нее вниз испытываешь «острые» ощущения. Храм на пирамиде украшен масками Чака и попугаями. Попугаи ассоциировались с огнем, поэтому предполагают, что храм был посвящен богу Солнца. С Большой пирамиды видны все постройки комплекса и, стоящая за пирамидой, Голубятня. Эти романтические развалины дворца среди густых зарослей, получили свое название из-за зубчатого навершия сохранившихся стен. Еще дальше от центра археологической зоны находятся кладбище и руины неизвестного здания.

По красоте декора, по многочисленным великолепным видам, по разнообразию архитектурных форм — Ушмаль, несомненно, самая красивая, романтичная и живописная археологическая зона Юкатана. Если говорить о всей Мексике, то первое место Ушмаль разделяет с Теотиуканом.

После Ушмаля мы отправились на одноименную асьенду по соседству, которая признана лучшим отелем Мексики по опросам этого года. По нашему собственному рейтингу отелей этого месяца — мы тоже согласны. Среди трех асьенд последних дней она самая красивая, с большим садом и прудом с красными рыбками. Вдоль бассейна стоят колоннады. Номера — тоже самые приличные за весь месяц, в ванной комнате есть не только душ, но и ванна с джакузи, а в душе — о счастье, не палка из стены, а нормальный гибкий шланг с лейкой. Такой душ мы видим второй раз за месяц самых разных отелей.

Королева Великобритании Елизавета, князь Монако, принцесса Дании, король и королева Бельгии — все они останавливались на нашей асьенде, что подтверждает правильность нашего выбора. Забегая вперед скажу, что на ужин мы даже смогли добыть вареную картошку! В нашем со Стасом номере жила Индира Ганди, а в соседнем детском — Каролина Кенеди.

После обеда (он же завтрак) мы направились в Мани. По дороге в какой-то деревне я выехала на одностороннее движение в запрещенную сторону прямо навстречу полицейской машине. Отделались легко, полицейская машина вывела нас из этой запутанной деревни (здесь вполне заселенная местность, большие то ли городки, то ли деревни). В 16 веке пришедшие в эту местность францисканские монахи построили почти в каждом городке по церкви похожей на замок, причем строили обязательно на священных местах для майя или на платформах храмов майя. Самым внушительным среди францисканских храмов является собор св. Михаила Архангела в Мани.

В 25 км на юго-запад от Мани находится самая большая на Юкатане система пещер — гроты Лольтуна. Пещеры изобилуют сталактитами и сталагмитами, что и подарило название этому месту. Слово «Лольтун» означает «каменные цветы». Посещение пещер занимает примерно час и возможно только с гидом. Мы углубились в недра более чем на один километр.

Здесь были найдены остатки мамонта, бизона и других животных. Люди жили в этом месте уже чуть позже Ледникового периода. В пещере сохранились наскальные фрески, стилизованные изображения людей и животных, но они труднодоступны для туристов. Мы видели отпечатки ладошек и рельефы (среди них бог Чак), оставленные майя.

Когда-то здесь текла река и во многих местах ее русло хорошо видно, некоторые пути завалены огромными камнями — последствия землетрясений, огромные пещеры разных форм и размеров поражают толстыми могучими свисающими в немыслимом многообразии сталактитами.

Передвижение по пещерам небезопасно, поскольку под ногами мокрая скользкая глина, она же покрывает камни, поэтому я упала, чуть не сорвалась в мини-пропасть, но, Слава Богу, удержалась, правда вся измазалась в глине.

В некоторых пещерах есть естественные окулюсы, всего их девять. В эти отверстия видно небо и зелень, туда сюда снуют птички, в некоторые большие отверстия проросли высокие деревья. В одной из пещер с двумя окулюсами был сенот с водой, теперь воды нет, а в «окна» врывается солнечный свет, словно божественные лучи, разгоняющие тьму. Эти пещеры были и остаются священными для майя, они приходят сюда для медитации и поклонения богу подземного мира. Мы видели много самых разных пещер в других странах, например во Франции, Австрии и Израиле, но пещеры Лольтуна все равно оказались уникальным по красоте явлением. Некоторые залы кажутся созданными сверхъестественной силой декорациями для неизвестных мистических событий.

После ужина в отеле, мы к семи вечера вновь пришли к входу в археологическую зону Ушмаля. Билеты на местное вечернее шоу отказались продавать утром, сказав, что представление будет в восемь, а билеты начнут продавать в семь. В результате билеты начали продавать только 7.30, представление началось в восемь и продлилось 45 минут. Даже это время показалось очень долгим, поскольку шоу состоит исключительно из музыки, цвето-световой подсветки и испанского текста. На площади Женского монастыря, около которого мы сидели, можно было бы устроить что-нибудь интереснее и не столь замедленное. Я просто засыпала. Это отражает мексиканский характер, они никуда не торопятся, все делают со скоростью черепахи, еду готовят всегда очень долго, на Юкатане так же медленно и аккуратно водят транспорт в отличии от наглой и экстремальной манеры вождения в центре страны.

29 день, 24 июня, вторник

В 20 км от Ушмаля проходит низкий почти незаметный горный хребет Пуук, он слегка возвышается над плоским монотонным ландшафтом полуострова.

Майя сочли эти места привлекательными с точки зрения безопасности, хотя и испытывали дефицит воды, архитектура Пуука вся декорирована масками бога дождя Чака. Кроме того майя привлекали плодородные земли, на которых они выращивали кукурузу, кабачки и прочие овощи.

В этом регионе археологи обнаружили несколько поселений майя, которые процветали здесь в 7-10 веках.

Всю архитектуру этого района объединяет один стиль, получивший название пуук — вчера мы уже познакомились с ним в Ушмале. Фасады в основном декорируются в верхней части фризами с масками богов (обычно Чак), геометрическим орнаментом и небольшими колонками. Поселения были связаны друг с другом и Ушмалем «белыми дорогами», использовавшимися для церемониальных целей.

Маршрут проходит через четыре археологические площадки, ближе всего к Ушмалю, примерно в 20 км находится Каба. Здесь сохранилось несколько построек, среди которых выделяется большой дворец Кодс-Пооп, его фасад украшают 250 масок бога Чака как всегда с его смешным крючковатым носом. Автомобильная дорога разделила Кабу на две части, с другой стороны от дороги посреди джунглей стоит треугольная ничем не декорированная арка.

В 10 км к югу лежат руины Сайил, здесь обнаружили развалины обычных домов и домов представителей знати (правда, мы их не очень разглядели). Когда-то город населяло 8 тысяч человек, и столько же людей проживало в поселениях вокруг города. Главная постройка здесь — огромный трехэтажный дворец правителей Сайила, здесь видны все декоративные элементы стиля пуук.

В этом районе нет природных колодцев, но как и в Ушмале, в Сайиле нашли большие цистерны для хранения воды. Вообще, глядя на сегодняшнюю погоду, кажется, что майя должны исчезнуть из этого района по причине отсутствия воды. С октября по апрель дождей нет, с мая они должны начаться, но сейчас конец июня и за все наше пребывание на Юкатане был микро-пятиминутный дождик. Пора звать Чака, как на вчерашнем шоу.

Через 8 км пути дорога приводит к третьему поселению Шлапак. Здесь немного руин, площадку еще предстоит раскапывать. Лучше всего сохранился фрагмент дворца с масками Чака. На других постройках — так полюбившиеся мне маленькие колоночки.

Лабна удалена от Шлапака всего на 5 км. Ближе всего ко входу стоят развалины двухэтажного дворца с фризом, декорированным масками и колоночками. Чуть дальше видны еще несколько строений. Арка — самая живописная из них, с обеих сторон ее покрывает декор, к арке примыкает стена с колоночками, а по соседству возвышаются руины Ла Мирадор (обсерватория или храм) с высоким гребнем. Арка была частью здания, находящегося между двумя дворцами. Около дворца мы обнаружили огромное дерево с многочисленными лианами — покачались, полазили и пофотографировались все — настоящий природный аттракцион.

За полдня пути по хребту Пуук мы никого не встретили, туристов здесь нет, что странно, поскольку местные руины представляют большой интерес. Заправок здесь тоже дефицит, поэтому пришлось делать приличный крюк, чтобы добыть еды для нашего транспорта.

Вторую половину дня мы провели на нашей супер-асьенде, наслаждаясь купанием в бассейне и отдыхом около него.

30 день, 25 июня, среда

Сегодня последний день нашего путешествия и нам осталась еще одна археологическая зона. Мы спустились на 150 км на юг от Ушмаля, таким образом, почти замкнув круг по Юкатану. Город майя Эдсна был основан около 600 года до н.э. и достиг расцвета в 7-10 веках н.э. Тогда население города достигало 25 тысяч человек. Руины Эдсне производят внушительное впечатление, вокруг большой площади стоят руины многочисленных пирамид и длинная платформа с лестницей, на вершине которой сохранились основания столбов. Выше уровня большой площади поднят Гран-Акрополос, его меньшая по размер площадь тоже окружена разными постройками, над которыми в свою очередь возвышается сооружение Пять этажей. Эта пятиэтажная постройка похожа на микс дворца и пирамиды, все здание пронизывает лестница, наклоненная под большим углом. Чуть в удалении от главной площади стоит Храм масок, получивший свое название в честь двух масок, украшающих здание по бокам от главной лестницы. Из центра Эдсны в разные стороны к сельскохозяйственным угодьям расходились каналы, так же по ним перевозили товары, и, вероятно, использовали для обороны.

В 60 км от Эдсны на берегу Мексиканского залива стоит портовый город Кампече. Изначально мы не планировали его смотреть, но у нас осталось время, поэтому было решено провести его с пользой. Кроме того была надежда найти какой-нибудь приличный ресторан. С утра мы съели только чуть-чуть вчерашней дыни и мороженное. Последний продукт стал нашей палочкой-выручалочкой в Мексике.

Испанцы основали Кампече около 1540 года на месте поселения майя. В колониальный период этот крупный порт снабжал Европу лесом и растениями для текстильной промышленности.

Поскольку на город постоянно нападали пираты (самый крупный налет был в 1663 году), вокруг города возвели мощные стены и форты. Восемь бастионов и сейчас можно посмотреть, крепости Сан-Хосе и Сан-Мигель по-прежнему сторожат город с двух сторон.

Все дома в центре Кампече весело раскрашены в желтый, оранжевый, голубой и розовый цвета, некоторые улицы сделаны пешеходными. На главной площади Пласа-Принсипаль стоит огромный собор с двумя башнями, это один из первых соборов острова, построенных в стиле барокко. На некотором отдалении находится самая красивая городская постройка -собор Сан-Хосе, его фасад выложен синими и желтыми плиточками.

Поесть в Кампече нам не удалось, пришлось опять ограничиться мороженным, везде только жирная, острая и для нас невкусная мексиканская кухня. Решили ехать в Мериду, но не в отель около аэропорта, а в центр города в уже известный нам итальянский ресторан. Чудесно пообедав-поужинав, приехали в асьенду, расположенную рядом с аэропортом Мериды. Завтра утром сдадим машину и в 13.40 полетим в Мехико. Начинается долгая дорога домой.

Путь домой. 26-27-28 июня

В четверг 26 июня в 9 утра Стас сдал нашего металлического коня, на котором мы наездили более 5,5 тысяч километров. В аэропорт приехали заранее, от асьенды на окраине Мериды до него было всего несколько километров. Вылетели вовремя и через два часа приземлились в Мехико (около четырех). Еще пять часов в аэропорту Мехико, опять мерзкий ужин и мы в самолете. Должны были вылететь в 20.40, но самолет вылетел более чем с часовой задержкой.  Летели еще быстрее заявленного времени в билетах (чуть более 10-ти часов), в 15.20 уже по немецкому времени были в аэропорту Гамбурга (здесь на 7 часов позже), теперь в 21.05 вылетим в Москву.

Три часа полета и мы во Внуково, которое очень удачно расположено относительно нашего дома.

Заключение

Проведя месяц в Мексике, мы, я полагаю, достаточно серьезно познакомились с разными гранями этой страны. Множество мелких умозаключений и выводов я делала по ходу повествования, но теперь на финише нашего грандиозного пути, хочеться подвести некоторые итоги. Они, естественно, не претендуют на истину, но для нашей семьи очевидны и проверены на собственном опыте.

Достопримечательности. Это первый и самый главный пункт, ради которого мы полетели так далеко. И он полностью оправдал себя. Мексика — это страна древних пирамид, но нельзя ограничиваться одними майя, а значит только островом Юкатан — туристическим кусочком среди джунглей. Только знакомство со всеми доколумбовыми народами и, конечно, Антропологическим музеем в Мехико, может дать полную картину (на сколько это вообще возможно) этого древнего мира. Так же нельзя забывать, что Мексика — это прекрасные колониальные города и живопись великих монументалистов 20 века. По нашему главному пункту — поездка прошла на отлично, мы словно побывали на другой планете, на которой обязательно надо побывать, как в Азии, Китае или Японии.

Безопасность. Этот пункт вызывал наши максимальные опасения перед отъездом, но в результате все оказалось не так страшно. Со многими отзывами просто не согласны. Такси нормально ловиться на улице, нас не обсчитывали ни разу, на заправке обманули только один раз, а заправлялись мы раз тридцать. Конечно, мы соблюдали все необходимые меры предосторожности (старались не путешестовать в темноте, тщательно прятали деньги и документы, были очень внимательны с таксистами, держались все вместе и все время были настороже, что называется с «ружьями наготове»), но в чуть меньшей степени мы соблюдаем их в любых поездках, поскольку столь активно перемещающийся путешественник, да еще с детьми, всегда лакомая добыча для неприятных случаев.

Питание и отели. По этому бытовому пункту мы были закалены Китаем, поэтому испытанное разочарование переживали с юмором. Но все же была надежда на лучшую ситуацию с едой в этом испанизированном обществе. Была так же надежда, что в сфере услуг большее количество людей хоть чуть-чуть говорит по-английски. Что касается сервиса, то мексиканцы не виноваты, они в принципе не очень понимают, что это такое. Первое, что у тебя спрашивают при заезде в отель и заказе еды, когда ты стоишь еще с чемоданами в руках или только осуществляешь выбор по меню, это как и когда ты будешь платить, а второе — чаевые официантам обязательны. Ну что тут скажешь на сию мексиканскую «непосредственность»?

Из любой звездности отеля надо вычитать 2-3 звездочки, тогда они будут отвечать своему уровню, но цены и на еду и на проживание завышены непомерно и не соответствуют предоставляемым услугам. Поэтому, все время чувствуешь себя «надутым», «разведенным» на деньги. Естественно, постепенно это начинает раздражать даже самых терпеливых и «бывалых». Независимо от звездности во всех отелях у нас что-нибудь было сломано и барахлило. Мексиканские душевые системы заслуживают отдельной оды. Палка из стены, установленная много лет назад с брызжащим во все стороны и часто плохо пахнущим душем в страшной душевой кабине с целофановой шторкой вызывает у нас то ли нервный смех, то ли плач, в общем, что-то сродни истерике.

Даже если есть все косметические средства, полотенца, фен, халат и тапочки и прочее, невозможно спрятать налет убогости и низкого качества, поразивший словно гриб-паразит всю окружающую действительность. Так же как трущобность то там то здесь проглядывает даже на самых презентабельных городских улицах. Это тоже характерный аромат Мексики.

Мексиканцы. Автомобильные дороги и вождение на них автомобиля. Людей и дороги я хочу объединить в одной теме, поскольку дороги очень отражают самих мексиканцев. Платные, часто почти пустые, скоростные трассы вызвали бурю нашего восторга. Про хорошие дороги на Юкатане мы знали заранее, но как показала практика, они имеются во многих частях страны, и там, где нам довелось по ним ехать, мы с радостью их оплачивали (некоторые отрезки весьма недешевые), ибо ехали быстро и конфортно. Но, когда путь идет по бесплатным дорожкам средь населенных пунктов, это всегда — рулетка. Может повести с узкой, но приличной дорожкой, а можно попасть на петляние среди деревень с перелезаниями по бесконечным и весьма разнообразным «полицейским». Стилистика вождения у местного населения столь же разнообразна, от тихого и патриархального движения до наглого и агрессивного лихачества, какого не увидишь даже в Москве. Мексика — страна контрастов, таков и мексиканский характер, порой с лебезеньем и улыбкой, просящий чаевые, выражающий показную дружелюбность, порой тихий и наивный, иногда угрюмый и агрессивный.

Все же, что касается автомобильных дорог и жизни деревни, именно ее полноценной жизни, Мексика обогнала матушку Россию существенно. Есть надежда, что внешность и голос актера из Мексиканского сериала — не единственные достоинства Мексиканского президента. Хотя он несомненная иллюстрация известного постулата, что политических лидеров выбирают по внешности. А вот не надо было давать женщинам право голоса (ха-ха).

Чего не хватает разнообразному мексиканского характеру — это дружелюбности, не показной, а естественной, которую почти всегда находишь в азиатских странах. С другой стороны, почему в индейском характере, покоренном белыми завоевателями, должна быть идущая от сердца дружелюбность по отношению к белому туристу?!

Климат

Как я уже говорила климат Мексики, как и география столь же разнообразны, как и дороги и сами мексиканцы.

Финиш.

Все это богатейшее разнообразие открывается постепенно, шаг за шагом, рисуя все цвета и оттенки для вдумчивого и внимательного путешественника. Для нас эта поездка стала очень интересным, жизненно важным опытом, обогатившим нас многочисленными впечатлениями, знаниями, размышлениями. В любую тему можно углубляться до бесконечности, но вспомним известное изречение японцев о том, что каждый человек в жизни должен подняться на вершину Фудзи, но только глупец делает это дважды. Я писала об этом про поездку в Китай. Пожалуй, это утверждение подходит и к Мексике. Один раз посетить надо обязательно, но второй раз – особого желания нет. Но Ваш первый раз еще, вероятно, впереди…