Новогодние каникулы давно стали для большинства людей традиционным временем для посещения горнолыжных курортов. Но нам требовалось совсем иное удовольствие. Лететь около суток в жару Индокитая тоже не хотелось. А хотелось, чтобы температура не опускалась ниже нуля и не поднималась выше 20 градусов, дабы контраст с российской зимой был не сильным. Но кроме подходящего климата, основным желанием, можно сказать «основным инстинктом» для нашего семейства был осмотр достопримечательностей.
Стран совмещающих в начале января нужную нам погоду и интересные экскурсии не очень много. И вот наши взгляды обратились на мусульманский Ближний Восток.
И среди стран оного были выбраны Сирия и Иордания.
О мусульманском мире существует такое немыслимое количество предрассудков, что параллелью вспоминаешь представление европейцев о России, как о стране ушанок и валенок, а также медведей, бродящих по улице. Естественно, что предрассудки эти в первую очередь свойственны людям не очень образованным и сидящим в пределах своего «цивилизованного» (как им кажется) мира.
Почти месяц до поездки и месяц позже, а также спустя многие месяцы эти «доброжелатели» всплескивали ручками и восклицали: «Ох, как я не люблю этих грязных арабов, там же сплошные террористы, да как же вы отважились с двумя детьми…». И так далее и с разными вариантами, ну просто плач Ярославны.
Одно время мне трудно было сдерживать раздражение на такие причитания. Сейчас, пожалуй, очень жалко, что люди так плохо себе представляют интереснейший, разнообразный с многовековыми традициями и глубокой культурой мусульманский мир. До Сирии и Иордании, мы уже путешествовали по Египту, Турции, Марокко и Тунису, мавританской Испании. В каждую из этих стран с удовольствием вернулись бы еще раз. Теперь Сирия и Иордания стали новыми главами толстой книги наших мусульманских путешествий.
Сирия — страна, от которой у нас остались исключительно теплые воспоминания. И хотя американцы считают ее «осью зла», для нас она стала «осью доброжелательности. Из всех мусульманских стран, которые мы посетили, именно сирийцы отличаются особой доброжелательностью, приветливостью, можно сказать духовной красотой. Они готовы искренне и с постоянной улыбкой помогать путешественникам, часто отказываются от предложенного вознаграждения. И это при том, что Сирия – не богатая страна. Цены на все очень низкие, поэтому мы наслаждались сирийскими фруктами и обедами почти бесплатно.
Наша поездка началась с Дамаска – столицы Сирии. Здесь живет 1/5 населения страны. Своим рождением и процветание город обязан реке Бараде, питающей здешний оазис. Правда эта река, протекающая около Национального музея, показалась нам ручьем. Вероятно, к весне она станет полноводнее.
С возникновением города связаны разные легенды. Один арабский историк 12 века считал, что первой стеной, построенной после Всемирного потопа, была стена Дамаска в 4 тысячелетии до н.э. Есть даже мнение, что город был основан Адамом и Евой. Реальные исторические сведения о городе относятся к 16 веку до н.э., когда он находился под властью египетских фараонов.
Само название Дамаск – Димашк означает «проливший кровь», как напоминание о том, что именно здесь Каин убил Авеля. Даже если все выше сказанное — легенды, уже от соприкосновения с ними, возникает стойкое ощущение, что ты находишься в древнейшем на нашей планете месте, освещенном Библейской историей.
К Дамаску у мусульман особое отношение, хотя он и не входит в список четырех священных городов ислама. В старину говорили: «Если Аллах хочет наградить человека, он дарит ему путешествие в Дамаск». Пророк Мухаммед, по легенде, не стал въезжать в город, а, посмотрев на него со стороны, сказал: «В рай можно попасть только однажды». Видимо, Аллах решил нас наградить, а кроме того, у нас мало надежды на попадание в реальный рай, поэтому мы были согласны на такую замену.
Действительно, в Дамаске есть одно место, сравнимое с Эдемом. Ради него я и мечтала побывать в Дамаске. Речь идет о великой мечети Омейядов.
С 661 по 762 год Дамаск был столицей арабского халифата династии Омейядов (потом при Абассидах столицей стал Багдад). Тогда-то при Омейядах было построено две великолепных мечети: в Кордове и в Дамаске. Летом мы были в Кордове, а теперь меня неумолимо влекло в Дамаск.
С 11 века Дамаск стал частью государства турков-сельджуков. Потом крестоносцы безуспешно пытались захватить город. В 12 веке город оккупировала армия знаменитого арабского полководца Салах-ад-Дина. В 13 век к власти пришли египетские мамлюки. В эти города в городе расцвели искусства и ремесла и в Европу стали экспортировать дамасские сталь и стекло. Черный день для Дамаска настал в 1300 году. Монголы разграбили город и устроили страшную резню. По свидетельству арабского историка «по улицам рекой текла кровь». Ровно через 100 лет в 1400 году Тамерлан еще раз разрушил город до основания. В Османской империи Дамаск стал провинциальным центром, расположенным на пути паломников, направляющихся на хадж в Мекку.
Но, вернемся же к мечети Омейядов – только ради нее одной стоит посетить Сирию.
Именно при Омейядах главную роль в развитии новой мусульманской культуры стала играть Сирия. В 4 — 6 веках здесь строились христианские церкви, светские здания. В 7 — 8 веках влияние прошлого чувствовалось. И это хорошо видно на примере выдающегося памятника ранней мусульманской культовой архитектуры в Сирии — мечети Омейядов в Дамаске (705 — 715). Когда-то здесь был языческий храм, а потом большая христианская церковь Иоанна Крестителя. Эта церковь и была перестроена в мечеть.
В первый раз мы оказались около мечети поздно вечером. Подсвеченная огнями на фоне бархатного черного неба она светилась как янтарь. А рядом из тьмы выступали в золотом сиянии коринфские колонны и часть фронтона, оставшиеся от римского храма.
План и внутреннее пространство византийской базилики получили совершенно новую трактовку. Михраб, устроенный в южной продольной стене, и ведущий к нему вновь сооруженный широкий и высокий проход, разрезавший все три нефа посередине, совершенно изменили ориентировку здания. Колоннады христианской базилики оказались расположенными поперек движения к михрабу. Северную стену прорезала широкая аркада, в результате чего пространство двора как бы свободно перетекало в пространство молитвенного зала. Базилика перевоплотилась в колонную мечеть (длина зала 140 м, расстояние между колоннами около 5 м). Аркады двора имеют над широкими аркадами нижней части двойные, разделенные колонкой окна.
Интерьер мечети имел богатое убранство, стены покрыты инкрустацией из мрамора, полы застланы дорогими коврами. Сегодня на стенах и сводах частично сохранились мозаики — самое драгоценное украшение мечети. В интерьере мозаика украшает михраб, а остальные мозаики можно увидеть во дворе. Их сохранилось огромное количество и в прекрасном состоянии. На золотом фоне изображены деревья и причудливые архитектурные сооружения. Золотой фон традиционен для византийской мозаики и символизирует божественное сияние. Мозаики выполнены из смальты, основного материала византийских мозаик.
В объемной трехмерной живописности несомненна связь с эллинистическими прототипами. Естественно следуя религиозному запрету здесь нет изображения человека. Но благодаря этому архитектура и растения становятся главными полноценными героями, а не фоном для действия – как это обычно бывает в византийских мозаиках. По блестящему качеству исполнения, эти мозаики могут быть поставлены в один ряд с равеннскими и константинопольскими.
В мечети всегда надо снимать обувь. Усадив детей под колоннами, я и Стас ходили по холодному и мокрому (после мытья) полу в носках, чтобы было неким испытанием. Но тем острее было впечатление от мозаик, сверкающих под синим январским небом.
В мечети хранятся разные святыни, среди которых прядь волос пророка Мухамеда и голова Иоанна Крестителя. Голова, найденная еще в 705 году при перестройке базилики в мечеть, покоится в сверкающей изумрудным стеклом часовне.
Около мечети сохранилось несколько медресе и мавзолей Салах-ад-Дина. Великий полководец умер в Дамаске в 1193 году. Недалеко можно видеть Дамасскую цитадель 13 века, перестроенную братом Салах-ад-Дина, для защиты города от крестоносцев.
Самое интересное здание около мечети – дворец Азема – губернатора Дамаска 18 века. Мраморное одеяние стен напоминает проторенессансную архитектуру итальянской Тосканы.
Дамаск знаменит крытыми рынками, мы прошли по самому знаменитому рынку Хамидия, построенному в 19 веке. Он перекрыт железной крышей, которая проржавела и сквозь дыры в полумрак рынка прорываются яркие лучи света. На рынке можно купить что угодно, но как на всех восточных рынках здесь главенствует запах пряностей.
Главная улица, пересекающая старый город упоминается еще в Евангелии. На Виа Ректа сохранились руины римской триумфальной арки, но самое главное история улицы тесно связана с апостолом Павлом. Еще будучи Савлом, преследующим христиан, сбежавших из Иерусалима, он отправился в Дамаск. В деревне недалеко от города его ослепил свет и, упав с коня, он услышал голос Иисуса. Ослепший, он был приведен в Дамаск в дом некоего иуды, жившего именно на Виа Ректа. Здесь же он прозрел, покрстился и взял имя Павел. Евреи хотели его убить, но апостол Павел ночью бежал из города через ворота Баб Кисан. Теперь в этих воротах часовня св. Павла с иконами на старослявянском. Около Виа Ректа сохранился дом Анания – первого епископа Дамаска и одного из 72 учеников Иисуса. За свои проповеди он был забит камнями. Мы спустились в два подземных помещения, где собирались первые христиане. Здесь есть тексты на многих языках, включая русский.
Огромное удовольствие нам доставил Национальный музей – один из лучших музеев мира. Здесь выставлены тысячи экспонатов, относящиеся ко всем цивилизациям Сирии.
В окрестностях Дамаска тоже много интересного, в деревнях до сих пор говорят на западноарамейском наречии – языке Христа. Главная сложность выбраться из города. Все указатели – чудо арабской каллиграфии. Аналогичное чудо мы получили у местного полицейского и далее демонстрировали этот орнамент нашим многочисленным поможникам. Нам показывал дорогу таксист и даже не хотел брать деньги. Потом мы ехали за одной маршруткой, потом за другой – мы «пошли по рукам». Из очередной маршрутки лицо сирийской национальности село к нам в машину и показывало путь. Все очень доброжелательны. Дальше мы активно применяли этот способ: сразу отыскивали таксиста и просили показать дорогу – очень удобный способ.
Деревня Сайдная прилепилась к вершине холма, здесь находится крупнейший в Сирии монастырь Сайднайской Богоматери, основанный при императоре Юстиниане. В монастыре хранится написанная евангелистом Лукой Богородица с младенцем. В деревне есть и другие христианские храмы кроме монастыре. Здешний пейзаж – это карабкающиеся на охристо-коричневатые скалы прямоугольные белые домики под голубым небом. И фактически никакой растительности. В нескольких километрах на еще большей высоте мы нашли монастырь Дейр Шерубим («монастырь херувимов»). Высота была действительно херувимской, поэтому под ногами скрипел снег и лед, а пронизывающий ветер пытался сделать рентген. Монастырь только что восстановлен силами нашей патриархии.
Уже в 56 км от Дамаска находится еще одно христианское место – деревня Маалула. Два монастыря (св. Феклы и св. Сергия и Вакха) построены среди скал изрытых склепами отшельников. Особенно интересен монастырь св. Феклы, построенный вокруг пещеры этой святой. По случаю Рождества и Нового года почти во всех храмах, общественных местах и отелях Сирии представлены сценки Рождества и елки с Дедом морозом. В монастыре св. Феклы для этих целей была отведена целая большая комната – к большой радости наших детей.
Дальше мы направились в сторону побережья и гор, ландшафт местности и погода сразу изменились. Растительности становилось все больше. Под конец мы ехали под ливнем среди буйной почти тропической зелени. Эта часть Сирии славится сохранившимися огромными замками крестоносцев. Мы заночевали в отеле в стиле замка. А холодно было как в нетопленном средневековом замке. В Сирии и Иордании нет центрального отопления. Поэтому зимой греются при помощи разных стационарных обогревателей. Наш номер из двух комнат (каждая метров по 50!) был великолепен: с многочисленными шкурами животных на полу, очень красивой мебелью, – но обогреву он не подлежал. Поэтому и здесь и во многих прочих отелях мы спали в свитерах и шерстяных носках – такой легкий экстрим.
Утром нашему восхищенному взору среди проплывающих облаков открылся замок Крак де Шевалье. Этот замок невероятных размеров начал строиться в 11 веке и строился до конца 13-го. В 12 веке следуя с войском из Дамаска, Салах-ад-Дин разбил рядом лагерь, и целый месяц изучал подходы к укреплениям. Убедившись в неприступности стен и башен, он даже не стал атаковать крепость. В замке сохранилось много потайных комнат, переходов, галерей, блуждать по которым одно удовольствие.
По соседству стоит монастырь св. Георгия, где хранится частичка пояса св. Георгия Победоносца.
Замок Маркаб недалеко от Средиземного моря, построенный из черного базальта уже издали поразил нас своими размерами. Здесь снова новая климатическая зона – типичное средиземноморье. На улице под 20 градусов, а ведь только что было только +5. От замка открывается фантастическая панорама на море и окружающие зеленые долины и холмы с домиками и парниками. Маркаб был последним оплотом крестоносцев на сирийском берегу.
Недалеко от руин древнего Угарита стоит крепость Салах-ад-Дина. Она плохо сохранилась, но сверкающие в лучах солнца светлые руины словно огромный корабль плывут по бескрайнему зеленому морю. Все окрестные огромные холмы полностью покрыты лесом.
Далее мы оправились на север Сирии в город Алеппо, где нас встретила настоящая зима. Прямо под новый год 31 декабря весь день шел снег, температура не поднималась выше 0 градусов, а согреться можно было только в такси. Магазины чуть отапливаются специальными приборами, а в музеях нет никакого отопления, поэтому в них так же холодно как на улице и еще более сыро. «Северная столица» под снегом очень красива. В центре города на холме высится Цитадель. Когда-то на этом холме жил пророк Авраам. Он держал здесь корову и раздавал молоко медным. Теперь на том месте, где пророк доил корову стоит одна из мечетей Цитадели. Крепость возникла еще до н.э., но свой нынешний вид она приобрела в 13 веке, тогда здесь вырыли ров, а склоны холма покрыли каменной облицовкой – чтобы воспрепятствовать подкопам. Самая красивая часть крепость – вход с Предмостной башней и припорошенные белым снегом многочисленные постройки внутри. За Предмостной башней к крепости ведет мост, опирающийся на 8 арок, под поднимающимся как пологая лестница мостом раньше проходил акведук.
Рядом с Цитаделью стоит мечеть, построенная великим турецким архитектором Синаном. В городе много интересных мечетей и медресе, а также караван-сараев. В лабиринте старого города – сплошного рынка – мы блуждали очень долго в поисках старых зданий. Самая ценная находка – маленькая мечеть 7 века.
Недалеко от главной мечети очень интересны старые жилые дома с деревянными выносными эркерными вторыми этажами. В Большой мечети 13 века очень красив огромный мраморный внутренний двор.
Музей Алеппо составляет прекрасную пару к музею в Дамаске. Здесь множество статуй и рельефов 3-1 тысячелетий до н.э, античное и византийское искусство. Само здание – руина 20 века, покрытое вековой пылью с влажностью и холодом, достойными пещеры первобытного человека. Поэтому мы ходили по музею в куртках, шарфах, шапках и варежках, но все равно замерзли. День в Алеппо был самым зимним за все наше путешествие.
Но на следующий день мы отправились еще севернее в сторону Турции. Метель прекратилась и, 1 января нового 2009 года встретило нас голубым небом и ярким солнцем. Алеппо окружает множество «мертвых» городов, церквей и монастырей, среди которых выделяется монастырь св. Симеона Столпника. Среди гигантских и хорошо сохранившихся развалин древней базилики на огромном основании лежит яйцеобразный камень – это остатки 12-метровой колонны, воздвигнутой самим Симеоном. Уже после смерти святого в 459 году византийский император приказал построить здесь собор. К 10 веку церковный комплекс очень разросся: несколько базилик, монашеские кельи, хозяйственные помещения, баптистерий. И в 10-м же веке монастырь окружили крепостными стенами с 27 башнями – так возникла крепость.
Под горой стоят развалины еще одного монастыря и изящная Триумфальная арка. Многие «мертвые города» 2-6 вв. н. э. около Алеппо сейчас опять обитаемы. На вершине холма в деревне Айн Дара начиная с 4 тыс. до н.э. был акрополь-крепость. Руины храма 10 века до н. э., раскопанного здесь, потрясают. При входе нас приветствовал гигантский каменный лев, идеально сохранившийся. Сам храм украшают многочисленные барельефы животных, сфинксов, богиня Иштар. В храм нас ведут отпечатки гигантских ступней размеров 97х31 см. Эти три ступни символизируют присутствие бога. Рядом с гигантским львом, огромными барельефами и великанскими следами бога чувствуешь себя маленьким муравьем, перенесшимся в далекое и великое прошлое этого места. Буквально усилием воли возвращаешь себя в реальность, которая зовет нас отправиться на юг.
Мы снова проехали Алеппо и устремились по дороге на Дамаск. Не доезжая 50 км до города Хама находиться частично раскопанный античный город Апамея. Здесь сохранилась самая длинная колоннада Сирии. Главная улица шириной 37 м, протянулась почти на 2 км. Сейчас здесь стоят 1200 10-метровых колонн, возведенных во 2 веке римлянами. Впервые мы увидели римские руины запорошенные белым снегом – очень красивое сочетание. Из-за теплого солнца дорога, в тех местах, где нет плит, превратилась в сплошную жижицу глины. В конце концов мы без смеха не могли взглянуть друг на друга. Казалось, что так испачкаться можно только специально извалявшись в глине. Помимо колоннады здесь раскопали много мозаик, собранных теперь в местном музее.
В городе древнем городе Хама среди мечетей сохранились удивительные нории – древние водоподъемные колеса, приводимые в движение течением реки Оронт. В верхней точке вода сливается в желоб, а дальше по акведукам бежит по полям, домам, фонтанам. В Хаме сохранилось 16 норий (мы посмотрели 5), а в окрестностях города их около 70! Самое большое колесо в городе – 21 м в диаметре — построено в 14 веке для подачи воды в Большую мечеть.
Переночевав в городе Хомсе (еще южнее) мы прервали наш путь на юг и резко повернули на восток вглубь Сирийской пустыни в сторону Евфрата и Ирака. До самого Евфрата решили не ехать, но на примерно 160 км в пустыню углубились. Здесь среди бескрайних песков в огромном оазисе скрывается самый знаменитый античный город Сирии и один из вообще весьма знаменитых античных городов – Пальмира.
Не рекомендуется отправляться в пустыню на неподготовленном автомобиле. По крайнем мере надо иметь полный бак бензина, заправок не будет более сотни км. А мы как назло выехали с каплей бензина. По мере удаления от Хомса наше беспокойство усиливалось. Домиков становилось все меньше, а пустыни все больше. Заправки встречались, но судя по их виду, последний раз они заправляли бензином во времена библейских пророков. Все же нам повезло: мы залили топливо в недра нашего механического коня – и это оказалась действительно последняя заправка. Следующую мы встретили через 150 км. в целом пустыня весьма обитаема. Периодически встречаются оазисы, населенные местными жителями с коровами и овцами. Некоторые люди живут чуть ли в картонных коробках и спят прямо на земле. Даже в Алеппо при почти 0 температуре мы видели отдыхающих на матушке-земле арабов. Вот оно крепкое арабское здоровья, которое дает почти первобытный образ жизни. Самая пустыня очень камениста и утыкана коричневыми колючками. Красивые барханы, которые у всех возникают в голове при слове «пустыня» при встретили только при подъезде к Пальмире. По пустыне проложены великолепные асфальтовые широкие дороги, многие магистрали уходят вглубь пустыни без всяких указателей. Указатели на основных дорогах иногда заставляют остановиться. Что может быть более емким и красноречивым чем табличка в бескрайнем море пустыни «Багдад-Дамаск» или «Турция-Ирак». Сразу возникают образы из русских сказок типа «налево пойдешь…, направо пойдешь…».
«Северной Пальмирой» принято называть город Санкт-Петербург, а вот настоящая Пальмира – в самом самом почти географическом центре сирийской пустыни. Огромные руины расположены достаточно компактно на территории примерно 2х1 км. Великолепно сохранился храм Бела. Его украшают колоннады и рельефы, двор храма тоже окружают колоннады. Кроме того в городе раскопали большую колоннаду идущую от великолепной триумфальной арки, прекрасно восстановленный театр, бани, агора, тетрапилон с высокими коринфскими колоннами из розового гранита. Большую колоннаду пересекает поперечная, а уже за городом за Погребальным храмом – развалины лагеря Диоклетиана. Еще чуть дальше у подножия одного из холмов начинается Долина гробниц. Многие погребальные башни были построены над подземными гробницами. Самые лучшие саркофаги и великолепные барельефные портреты вывезены в музей в Дамаске. Судя по многочисленным «пеналам»-углублениям в одной башне могло быть похоронено более 100 человек. Каждая гробница закрывалась снаружи портретом умершего. Эти портреты – симбиоз весьма реалистичного римского портрета с восточным. Восточный же колорит Пальмире придают гуляющие верблюды. Некоторых активно используют для туристов, другие мирно пасутся. Здешний небольшой музей хранит прекрасную коллекцию раскопанных здесь скульптур и рельефов.
От Пальмиры мы предприняли почти что «переход Суворова через Альпы». От Пальмиры проехали 250 км до Дамаска, там получили разрешение полиции на пересечение границы, потом проехали еще 130 км до границы с Иордании. Два часа потратили на пересечение границы, потом еще около 80 км до Аммана – столицы Иордании. В общем, поужинать в этот день не получилось: за этот бесконечный день мы проехали примерно 620 км, посмотрели Пальмиру и пересекли границу.
Пересечение сирийско-иорданской границы это отдельная история. Еще в Москве нам сказали, что это невозможно. Потом все же стало возможно, но пришлось заезжать в Дамаск за специальной бумагой. Появление нас на границе удивило всех. Видимо, это был первый случай, когда русская семья с детьми пыталась на сирийской машине въехать в Иорданию. Нас долго не знали, как оформить. Стас 2 часа бегал от одного окошка к другому. В результате нашли древнего сотрудника сообразившего как нас оформить, мы заплатили огромные налоги и понеслись в ночную Иорданию.
Иорданская земля священна для христиан, мусульман и иудеев. Здесь произошли многие библейские события. Здесь «бродили» Авраам, Моисей, Иаков, Илия, Иоанн Креститель, Дева Мария и Иисус Христос.
Первые города и крепости в долине реки Иордан появились более 3000 тыс. лет до н.э. 2000 тыс. лет до н.э. Иордания с Египтом, Сирией, Аравией и Палестиной связывали торговые пути. В эллинистический период Иорданией правила династия Птоломеев (правившая и Египтом). С 1 по 4 век н.э. эти земли принадлежали римлянам. С 4 по 7 вв. в византийский период распространяется христианство. А в 7 веке мусульмане завоевали эти земли, как и многие другие, Иордания стала частью Омейядского халифата. С 11 по 15 век эти территории, как и большая часть Ближнего Востока, пережили вторжение крестоносцев и борьбу с ними легендарного Салах-ад-Дина, в 1400 году – вторжение Тамерлана. В 1516 году Иордания стала частью Османской империи. Только в 1918 году после поражения Османской империи в Первой мировой войне, здесь возникло независимое Иорданское Хашимитское Королевство. Сегодня Иордания – конституционная монархия с королем и парламентом. 20 век омрачил Иорданскую историю арабо-израильскими конфликтами в 1949 и 1967 годах. В результате Иордания потеряла западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим.
Амман, как и Дамаск, старейший город мира, упоминается в Библии как Раббат-Аммон – столица аммонитов, которые воевали с иудейскими царями Соломоном и Давидом. Современный город раскинулся на 7-ми весьма высоких холмах, которые огибать пешком очень тяжело, лучше пользоваться такси. Большинство городских дорог – это виадуки, плавно перетекающие друг в друга, поэтому разобраться в этом хорошо организованном, но очень сложном движении мало реально. Каждый раз наш отель мы находили при помощи такси, также выбирались и из города.
Сердцем города является Крепостной холм, на его вершине возвышается Цитадель с дворцом 8 века, построенным при династии Омейядов. По соседству стоят коринфские колонны византийской церкви 6-7 вв, их небольшой размер подчеркивают огромные колонны римского храма Геркулеса 2 в. В маленькой, но замечательной коллекции археологического музея хранятся знаменитые «кумранские свитки». С холма открывается вид на соседние холмы и большую часть города, у подножия на склоне соседнего холма виднеется римский театр. Он замечательно сохранился и вмещал 6 тыс. человек. И сегодня на его сцене проходят концерты и спектакли, а в боковых крыльях расположены два интересных музея – фольклорный и народных традиций. Соседнее здание – маленький Одеон на 500 человек.
В Аммане мы купили местные национальные платья. Одно такое я уже приобрела в Дамаске. Но, именно, одев Иорданские платья, мы стали персонажами «Тысячи и одной ночи». Мы купили черные платья расшитые сложнейшими узорами разных цветов. Видимо, все эти великолепные завитушки, так же как и аналогичные орнаменты в мечети, символизируют рай.
К востоку от Аммана к границам Ирака и Саудовской Аравии тянется пустыня. В целом она похожа на Сирийскую, тоже весьма камениста, утыкана теми же колючками и теми же великолепными табличками. Нам особенно полюбился указатель «Саудовская Аравия-Сирия-Ирак» — просто супер развилка, почти как выбор судьбы. Но так далеко как в Сирии, мы не стали углубляться в иорданскую пустыню. Много всего интересного расположено в ближайших окрестностях Аммана. Археологи нашли здесь поселения времен палеолита. Но для осмотра привлекательнее руины замков и дворцов. Более 30 дворцовых комплексов некогда утопало в зелени садов, орошаемых при помощи ирригационных сооружений.
Дальше всех прямо у шоссе, ведущего в Ирак, стоит черный базальтовый замок Каср-эль-Азрак. Он хорошо сохранился, а был основан еще во времена императора Диоклетиана. В Иордании, как и в Сирии, много построек из базальта, коего здесь несметное количество, что хорошо видно прямо с дороги. Среди местных замков этот считается большим. Но если сравнивать с сирийскими замками крестоносцев, все иорданские замки – малютки.
Несомненно, самым впечатляющим для нас стал прекрасно сохранившийся замок Каср-Амра 8 века. Внутренние стены и своды украшают уникальные фрески включенные ЮНЕСКО в список памятников всемирного наследия. И это неслучайно. Многочисленные портреты людей и изображения животных выполнены очень реалистично, порой кажутся произведениями великих мастеров 20 века. А ведь ислам запрещает такие изображения! Но при этом мы нашли здесь даже обнаженную натуру. Здесь же сохранился 40-м колодец, в котором брали воду для терм.
Хорошо сохранился очень похожий на крепость Каср-эль-Харана. Он был и фортом, и караван-сараем, и резиденцией омейядских правителей. Внутренний двор окружают аж 60 комнат.
Прямо из пустыни мы потихонечку двинулись на юг Иордании и заночевали в 30 км от Аммана в городе Мадаба. Этот город – христианский центр Иордании, а также и центр Иорданских мозаик. Город упоминается еще в Ветхом завете, как захваченный царем Давидом. В византийскую эпоху, начиная с 6 века, здесь строились христианские храмы, украшавшиеся мозаиками, которые и составили славу Мадабы. В церкви св. Гергия весь пол украшала огромная Мозаичная карта Палестины 6 века из 2,3 млн. камушков. Здешние мозаики (в церкви св. Апостолов и Археологическом парке и музее Мадабы) выполнены из камня и украшают полы, продолжая римскую мозаичную традицию. Здешние окрестности изобилуют разными породами камня, что позволяет и сегодня процветать мозаичному производству Мадабы. Вокруг города работает много мозаичных мастерских, которые среди прочего создают и копии здешних мозаик, коии мы не преминули приобрести для себя.
В нескольких километрах от Мадабы с горы Эн-Небо пророк Моисей узрел землю обетованную, здесь же он и умер. Теперь здесь стоит византийский храм с мозаиками. Вид, открывшийся нашему взору на Мертворе море, видимо, мало изменился со времен Моисея.
В деревне Мукавир на 700-метрвой скале возвышающейся над Мёртвым морем мы нашли восстановленные развалины дворца, в котором танцевала прекрасная Саломея. Именно здесь за свой танец она, по наущению матери Иродиады, попросила у царя Ирода голову Иоанна Крестителя. Напомню, что голова ныне пребывает в мечети Дамаска. Развалины крепости не представляют интереса, а вот панорама на Мёртвое море потрясает. Говорят, что в ясные ночи отсюда видны огни Иерусалима.
Удивительное ощущение путешествия на машине времени возникает от такой исторической географии. На фантастический пейзаж накладываются многочисленные библейские рефлексии.
Вокруг мертвого моря свой микроклимат: здесь всегда тепло, поэтому мы погрелись при 15-20 градусах под январским солнцем. И такие душевно и телесно согретые устремились дальше на юг.
Амман связан с югом страны двумя автострадами. Есть более быстрая трасса вдали от населенных пунктов, но интереснее Королевская дорога, проходящая через все исторические достопримечательности. Поэтому от Мадабы мы выбрали именно эту королевскую дорогу, которая, видимо, не очень ремонтировалась со времен этих самых королей. Дороги в Иордании хуже Сирийских: они уже, часто нет разметки, плохое качество покрытия. Иордания более дорогая страна, но уровень жизни здесь не много выше Сирийского. И это чувствуется по более напряженному местному населению. Высокие налоги озлобляют жителей любой страны. Люди тоже вежливы и приветливы, но нет Сирийской радушности, искренней доброты и радости, желания помочь, люди здесь погружены в свои многочисленные проблемы.
Наша дорога петляла и извивалась как змея по горам, иногда напоминая высокогорные альпийские трассы, только холмы и горы были исключительно песчано-каменными. Этакая гористая пустыня, без каких либо растений. И вот вдруг голубое зеркало озера, широко разлившегося благодаря огромной плотине; словно часть небосвода перевернулась на грешную землю, и огромный небесный голубой глаз теперь взирает на всех с охристого лица земли.
Мы мчимся к древней Петре, чтобы успеть до темна, но нельзя не остановиться у замка Эль-Карак. Здесь был город в библейские, а потом и в римские времена. Но «золотой век» наступил с появлением в 12 на Ближнем Востоке крестоносцев. Именно тогда Иерусалимский король приказал построить на вершине скалы огромный замок. Только после 8-ми месячной осады Салах-ад-Дин захватил крепость. Сильно пострадал Эль-Карак в конце 13 века от землетрясения, но и сегодня явил нам величественное зрелище. Сильное впечатление на детей произвели темные галереи, прорытые внутри скалы.
Под сияющими на темно-синем небе звездами мы отыскали наш отель в городочке Вади Муса рядом с Петрой. Петра – самая главная достопримечательность Иордании и одна из самых знаменитых древних городов Ближнего Востока. Уникальность Петры в сочетании ее архитектуры и местными скалами. Весь город высечен в скалах удивительного розового цвета.
Люди жили здесь уже 9 тыс. лет назад. Именно здесь по легенде Моисей иссек для иудеев воду из скалы, здесь же умер и был похоронен его брат Аарон. В 6 веке до н.э. в этом районе поселилось мигрировавшее из западной Аравии племя набатеев.
Они и высекли город в скалах, ставший столицей набатейского царства. В 1 веке до н.э. набатеи столкнулись с римлянам, и в начале 2 века н.э. Набатейское царство вошло в состав Римской империи. Тогда здесь стали строить римские храмы, бани и прочие здания. Процветание города закончилось с изменением торговых маршрутов.
В середине 4 века землетрясение разрушило римские здания, но не нанесло никакого вреда вырезанным в скалах храмам и гробницам. Со временем Петра стала «затерянным городом», который для европейцев в 1812 году открыл один молодой швейцарский путешественник.
Биография Иоганна Людвига Буркхардта напоминает приключенческий роман. Он получил высшее медицинское образование, потом изучал арабский язык. Во время подготовки к экспедиции на Восток он заранее подготавливал себя к тяготам и лишениям. Для этого он совершал долгие пешие прогулки под солнцем без головного убора, спал на твердом, ел только овощи и пил только воду. Мы так не готовились к поездке…
По Востоку Буркхардт путешествовал под мусульманским именем, представляясь индусом-мусульманином. Эта маскировка давала ему возможность проникать в места закрытые для европейцев. Он побывал в Пальмире, Бальбеке, горах Ливана и долине Оронта, у истоков Иордана. Он первым сообщил европейцам о Петре и Апамее. Дважда он путешествовал в Африку. В результате заболел дизентерией и умер в Каире в возрасте 33 лет
Даже вхож в Петру уникален. Это вход-прелюдия разжигающая воображение. Во время землетрясения скала раскололась надвое словно ее рассекла молния. В древности именно через этот проход в Петру входили торговые караваны и пытались прорваться захватчики. Теперь же Петру атакуют многочисленные туристы. Нам повезло: зимой их не так много. Петляющее словно змея, ущелье кажется бесконечным. До первого здания около 800 м. Сокровищница, изображенная во всех буклетах и на всех открытках, медленно появляется среди скал, словно стыдливо обнажающаяся красавица.
Все высеченные в скалах здания представляют интерес своими фасадами, богато украшенными коринфскими колоннами, фронтонами, фризами с рельефами — в целом это язык античной архитектуры. Но некоторые элементы, например, разорванные фронтоны, напоминают даже барочную архитектуру 17 века, хотя здесь конечно нет барочной динамики.
Ученые до сих пор не могут определить, был ли этот город столицей или некрополем, но мне кажется, он мог быть и тем и другим. Город растянулся на 4 км, поэтому мы провели здесь почти целый день. Обойти его весь непросто, весьма удобно пользоваться местным такси: ослами, лошадьми и верблюдами, которые добавляют Петре восточный колорит, придают очарование и ощущение путешествия в прошлое.
Около великолепной Сокровищницы ущелье образует площадь, на которой Ника и Диана покатались на верблюдах. Понравилось и детям и верблюдам. За Сокровищницей ущелье снова сужается и сворачивает вправо. С обеих сторон на нас смотрят гробницы, разные ниши, некоторые замечательно сохранившиеся, другие слегка проступающие из костной материи розовых скал. Вспоминаются «рабы»-«пленники» Микеланджело, недовысеченные им специально из камня. Здесь, как и Микеланджеловских шедеврах, рождается ощущение борьбы человеческого духа с этой самой костной материей.
Среди гробниц выделяется вырезанный в скале театр 1 века. После театра ущелье невероятно расширяется, превращаясь в гигантскую долину среди гор. Открывшаяся масштабная панорама кажется инопланетной. Здесь и гигантские Царские гробницы, и римские колоннады, храмы, византийская церковь, сохранившая для нас великолепные напольные мозаики, и небольшой музей. В долине рядом с музеем мы и пообедали, дабы подготовиться к восхождению в гору. Последняя достопримечательностьб находится на вершине, до которой надо около часа карабкаться в гору. Мы же поднялись минут за 20 не по своему желанию. Просто мы посадили наших деточек на ослов, а ослы на радостях помчались в гору. Радость ослов была оправдана, ведь после 100-кг туристических туш, наши дети показались им пушинками. Пришлось соответствовать ослам, хотя радости мы не испытывали, скорее поражались нашей ослиной глупости – надо было взять 4-х ослов.
На вершине горы двух задыхающихся взрослых и совершенно счастливых от поездки детей встретил очень похожий на Сокровищницу, но еще более огромный, Монастырь 3 в. до н.э.- 1в. н.э.
Спустившись с горы, мы взяли четырех ослов, и теперь уже все полностью счастливые, проехали пару км до выхода на этих замечательных такси.
Из Петры мы вернулись по быстрой автостраде в Амман. А следующий день мы посвятили трем античным городам на севере от столицы.
Среди этой троицы наибольший интерес представляет Джараш – прекрасно сохранившийся римский город. Здесь есть и римская триумфальная арка, и ипподром, ворота, форум, храм Зевса, Южный и Северный театры, бани, Нимфейон-фонтан, храм Артемиды, а рядом с ним развалины многочисленных византийских церквей. И еще много всего. Прекрасная панорама на город открывается из обоих театров. Сердце города Форум – Овальная площадб, полностью окруженная колоннадой. Форум переходит в 800-метровую Кардо максимус – это главная улица, окруженная колоннадами из 500 колонн (много сохранилось).
На отреставрированном ипподроме Джараша мы посмотрели отличное представлении с римскими легионерами, гладиаторами и тремя колесницами. Легионеры показали все способы ведения боя, гладиаторы с яростными криками весьма правдоподобно убивали друг друга, неслись как ветер колесницы с четверками белых, черных и коричневых коней. Все римские персонажи, особенно гладиаторы, были показаны очень красочно, с арабской страстностью.
В Пелле, около израильской границы, и в Умм Кайсе (древний Ирбид) сохранилось не так много зданий. Умм Кайс расположен на стыке иорданской, сирийской и израильской границы. К Пелле и от Пеллы мы ехади вдоль веки Иордан, и это единственное место за все наше путешествие, которое нас огорчило. Этот цветущий край стал границей меж государствами, поэтому везьде сетчатые заборы, колючая проволка и пограничные посты. К Умм Кайсу нас не хотели пускать, пришлось ехать в объезд, поэтому к городу из черного базальта мы приехали на закате. Руины уже закрывались, мы уговорили все же нас пустить. По одной из версий именно здесь Иисус выгнал бесов из одержимого и разрешил бесам войти в стадо свиней. Судя по сложности нашего добирания к этим руинам, бесы здесь так и остались.
Лучше всего сохранился театр на 3 тыс. человек. От руин открывается вид на Голанские высоты и Галилейское море. Уже в полной темноте мы добирались до границы с Сирией, опять два часа пересекали ее. Совсем ночью, мы повалились спать в отеле в сирийском городе Босра.
Последний день нашего путешествия мы посвятили югу Сирии. Город Босра – один из самых известных древних городов Сирии с античными, византийскими и мусульманскими памятниками. Как и многие города и крепости на нашем пути, он тоже построен из черного базальта. Самое грандиозное и знаменитое сооружение Босры – римский театр начала 3 века. Он окружен рвом и очень похож на крепость. Эта метаморфоза произошла с ним во времена крестоносцев. С 11 по 13 век театр был обстроен оборонительными башнями и стенами, зрительный зал засыпали землей вплоть до верхнего яруса (для удобства защитников), потом в цитадель перенесли резиденцию местного правителя, сделали здесь мечеть и баню. Только во второй половине 20 века театр был освобожден от земли. 35 рядом этого театра, рассчитанные на 6 тысяч зрителей, расположены под углом в 45 градусов, поэтому с верхних сидений страшно смотреть вниз, кажется, что сорвешься и покатишься вниз.
Из мусульманских зданий можно отметить древнюю мечеть Омара и бани 14 века.
Самое двоякое впечатление производит современная жизнь этого города. Это не типичная археологическая площадка, а реально живой город, среди древних развалин живут современные мусульмане.
Пророк Муххамед предписал им в Коране молиться 5 раз в день, содержать в чистоте не только душу, но и тело, не пить спиртного. И это замечательно. Иначе арабы заросли бы грязью и спились, как наши мужики. Но пророк забыл предписать им не мусорить, и не делать вокруг своего дома помойку. Поэтому в Босре грязно, отчего особенно отчетливо бросается в глаза контраст мусора с местными жителями, идущими по зову муэдзина в мечеть. Многие идут в сандальях на босу ногу, так вот у мужчин чистые ноги, чистые и ухоженные ногти, аккуратная и чистая одежда. Но ступают они при этом иногда по тропинке, пролегающей среди мусорной свалки.
Недалеко от Босры прячется среди виноградников город Шахба. Внем тоже сохранились античнсые руины из черного базальта, но самое интересное собрано в небольшом местном музее. Этот музей Мозаик восхитил нас и стал замечательным завершающим аккордом нашего путешествия. Огромные великолепно сохранившиеся римские мозаики явили нам Орфея под деревом среди животных и птиц, внимающих божественным звукам его голоса, Диониса с Ариадной, Афродиту с Аресом, Гименея.