Слово «Турция» навевает большинству из нас бесконечную рекламу солнечных пляжей с голубым морем, роскошные отели с пятиразовой кормежкой до стадии динозавра, не способного повернуть шею, многочисленные аквапарки и среди этого какие-то руины прошлого. И, конечно, для нашего туриста — Турция — это «шопинг». Этот «шопинг» давно превратился в мелкий бизнес, наводнив наши рынки неимоверным количеством исключительно турецкой продукции.
Это «массовое» представление о нынешней Турции в целом соответствует действительности. Нигде кроме Турции вы не получите такого хорошего сервиса даже за небольшие деньги, нигде кроме Турции вам не представится возможность лопнуть от переедания у «шведского стола» в отеле, или от фруктов, сладостей и блюд национальной кухни везде, где вы только не окажетесь. В центре города, на сельской дороге, на пляже, в бане и аквапарке, в музее — абсолютно везде — вас будет преследовать грех чревоугодия. А то, что вы будете грешить этим сладостным, как турецкое пирожное, грехом целыми днями сомнений нет.
Если в вашем отеле нет своего аквапарка, то в каждом крупном турецком городе вам на выбор предложат несколько аквапарков с любыми горками и бассейнами. Вы сможете скатится с прямых и винтовых, открытых и закрытых, освещенных и темных как ночь горок, на попе или надувном круге, в гордом одиночестве или в приятной компании, в общем вариантов множество. Если у вас уже кружится голова, можно поплавать в бассейне-джакузи или в бассейне с морской волной, дети тоже не останутся обделены горками и бассейнами, в которых и вы можете почувствовать себя ребенком.
Отдельного восторга заслуживает турецкая баня. Она имеется в большинстве отелей и в каждом городе. Чтобы почувствовать прелесть настоящей турецкой бани лучше посетить городскую, например, в Кушадасах. Турецкая баня имеет достаточно древнее происхождение от римских терм. В первую очередь она заимствовала у своей прародительницы мраморную облицовку и горячий пар под полом. Вы паритесь сидя или лежа на мраморе в проветриваемом помещении, в куполе над вашей головой сделаны маленькие окулюсы, кроме того, по мере необходимости вы можете обливаться холодной водой не выходя из парилки. Хорошенько пропарившись, вы отправляетесь в похожее мраморное помещение, где вас моют мускулистые атлеты, они окутывают вас клубами пены и вы превращаетесь в облачко. После того как вас вымоют, вы можете заказать массаж. После этого вы чувствуете себя самым легким, чистым, здоровым и довольным человеком на свете. Правда, к сожалению, это ощущение сохранится не навсегда. Поэтому вам снова захочется отправится в турецкую баню.
Но эта Турция известная почти всем нашим туристам, только малая часть настоящей Турции, всего лишь привлекательная, как все блестящее, верхушка айсберга.
Современная столица Турции Анкара не представляет большого интереса для путешественника. Здесь интересен лишь археологический музей. Другое дело бывшая столица Турции — Стамбул. Сегодня этот древний город посещают в основном те, кого мы называем «челноками», целый район Лалели в центре Стамбула говорит на русском языке, включая персонал маленьких гостиниц. Турист в Стамбуле явление редкое, русских туристов нет вообще. Лалели расположено рядом с Университетом и центральными памятниками города, кроме того это самое дешевое место для остановки. Но проходя по кварталу ускоряйте шаг и не смотрите по сторонам. Тогда на вас почти не будут кидаться русскоговорящие торговцы многочисленных магазинчиков. Именно отсюда привозится большинство товаров для наших вещевых рынков. Само Лалели, как и некоторые другие районы Стамбула, напоминает вещевой рынок. И везде в таких местах к вам обратятся по-русски, да и надписи будут выполнены на родном языке. Так покинув родину, чувствуешь, что она всегда с тобой. Это не очень приятно, как и пристающие и клянчащие денег грязные мальчишки в некоторых бедных районах. В целом такие мелкие неприятности легко игнорировать, для не европейского города от Стамбула складывается весьма приличное впечатление.
Весьма поэтичный образ возник перед глазами Шарля Диля, когда он подплывал на пароходе к Стамбулу: «в первом свете дня перед нами развертывается чудесная панорама, которая от Семи Башен до Сераля нагромождает на холмах Стамбула голубоватые купола мечетей и острия своих белых минаретов. Вскоре, одновременно с солнцем, над Мраморным морем поднимается дымка, легкая, золотистая, прозрачная, и Стамбул окутывается ею словно сказочный город.»
Когда мы произносим слово «Стамбул», мы представляем себе турецкий город. Но Стамбул, как и все земли Турции, вовсе не всегда был турецким. Можно даже сказать, что турецким он стал совсем недавно, всего лишь в середине 15 века.
Побережье Малой Азии долгое время принадлежало Греции, потом Древнему Риму. Легенда гласит, что воин Визант, возглавляющий греческих колонистов, основал здесь поселок, позже римляне построили здесь же город. Император Константин Великий в 4 веке основал в Византе новую столицу, второй Рим — Константинополь. С этого момента началась история Восточно-Римской империи — Византии. Место, выбранное для столицы, оказалось весьма удачным в военном и торговом отношении. Константинополь, а именно так и хочется по сей день называть Стамбул, находится на границе Европы и Азии, район Босфора был, да и отчасти по-прежнему является, местом пересечения важнейших торговых и военных путей. Город столь быстро богател (собирал 10% торговый налог со всех караванов и судов), что городская гавань скоро получила название Золотой Рог. Византийский солид был известен всему миру не хуже современного доллара. Византийская культура, центром которой был Константинополь более тысячелетия господствовала в Средиземноморье.
Византия стала прямой наследницей Греции и Рима, традиции искусства которых на Западе были прерваны. Византия вобрала античные традиции гораздо глубже, чем Западная Европа, несмотря на то, что пыталась от них отойти.
В позднеримский период в Константинополе было построено множество сооружений, сохранилось, к сожалению, не все. Тем не менее и сохранившееся свидетельствует о том, что Константинополь был настоящим наследником Рима. Пройдитесь по почти 400-метровому ипподрому. Он стал центром культурной и общественной жизни еще при Константине, его украшают древние памятники (змеиная колонна из Дельф, египетский обелиск из Карнака и обелиск Константина VII 10 века). Также сохранился древний акведук Валента, триумфальная колонна Константина, три водосборные цистерны. Последние заслуживают особо пристального внимания. Самая крупная из них цистерна Базилики имеет 336 колонн высотой около 13 метров. То тут, то там в недра земли уходят глубокие колодцы, со всех сторон в мерцающем полумраке вас окружает вода и колонны. Вы ходите по деревянным мосткам среди этого царства архитектуры и воды. Вокруг баз колонн снуют маленькие, а иногда и не маленькие рыбки. С потолка тоже капает вода, так что вскоре вы полностью начинаете чувствовать себя частью этой среды. Цистерна оказалась интересным местом для акций современного искусства. На стены, воду и колонны транслируются полуабстрактные и сюрреалистические картины видео-арта, в некоторых местах таинственно подсвечены разнообразные мобили.
Самая ранняя сохранившаяся церковь столицы — это базилика Иоанна Предтечи 5 века прославленного Студийского монастыря. Сейчас здесь ведутся восстановительные работы, но и в руинированном виде церковь производит сильное впечатление. Церковь расположена рядом с Семибашенным замком Едикуле (сечас 4 башни). С его стен и башен открывается прекрасный вид на Мраморное море. Правда найти базилику и замок будет не просто, они запрятаны среди узеньких и витьеватых улиц старого города. Нам повезло — любезный господин в костюме и с дипломатом проводил нас до церкви, к нашему огромному удивлению подождал нас и довел до замка. И все это вовсе не за плату, а по доброте душевной.
Наслаждаясь византийскими памятниками следует учитывать, что сегодня все без исключения постройки носят турецкие названия. Этот факт весьма затрудняет поиск и показывает отношение турков к чуждой им культуре. К сожалению во все времена уничтожались памятники предыдущего исторического периода, и уничтожались почти всегда по религиозным причинам, общекультурная, художественная ценность не учитывалась. Христиане уничтожали языческие постройки, перестраивали их, сплошь и рядом можно встретить раннехристианскую церковь украшенную самыми разными колоннами, заимствованными из различных античных построек. Турки поступали аналогично, и достигли в этой области, к сожалению, вершины мастерства. Кроме турецких названий, византийские храмы перестроены в мечети и, соответственно, обезображены пристроенными минаретами. В большинстве интерьеров прекрасные византийские мозаики сбиты или покрыты штукатуркой, их заменили характерные, чаще всего в голубых тонах турецкие узоры и надписи из Корана. Поэтому вычленить именно византийское составляющее постройки не всегда просто. Кроме этого множество небольших византийских церквей сегодня обстроены со всех сторон жилыми зданиями, причем настолько плотно, что обойти храм почти всегда невозможно. Удача, если обнаруживается обзор хотя бы с одной стороны. Человеку, выросшему в русле христианской культуры и любителю искусства, очень трудно оставаться хладнокровным и сдержать чувство негодования, горечи и обиды от такого отношения к византийским памятникам.
Самая ранняя из сохранившихся церквей золотого века императора Юстиниана — это церковь Сергия и Вакха. Ко времени правления Юстиниана и его удивительной жены Феодоры, бывшей в юности простой танцовщицей, но покорившей императора красотой и силой характера, относятся две самые главные церкви Константинополя — св. Ирины (около турецкого дворца Топкапы) и св. София. В церкви св. Ирины впервые была соединены базилика и центрический храм, до строительства св. Софии эта церковь была главной в городе. Сегодня в ее интерьере, как и в цистерне Базилики, разыгрывается акция современного искусства. В широком центральном нефе установлен помост, укрытый турецким ковром и многочисленными подушками, каждый желающий может полежать и отдохнуть, огромные зеркала умножают архитектурные детали и отражают картины видео-арта, свисающие мобили. Нельзя не признать, что византийская архитектура вступает с проектами современного искусства в удивительно интересный диалог, возникает какой-то новый сложнейший синтез искусства разных, на первый взгляд абсолютно несовместимых, эпох.
Самой совершенной и грандиозной постройкой всего христианского мира стала св. София (София — символ божественной премудрости). Редким и примечательным фактом средневековой культуры представляется сохранность имен двух архитекторов собора (Амфимий из Тралл и Исидор из Милета), кроме того храм был построен очень быстро, всего за пять лет. Собор поставлен в центре города, на самом высоком из его семи холмов, рядом с ипподромом и дворцом (почти не сохранился).
Здесь была осуществлена задача, над которой архитекторы Востока и Запада работали многие годы: сферический купол перекрыл огромное центрическое пространство. Тридцатиметровый купол св. Софии, основание которого прорезано 40 окнами, породил легенду, будто купол подвешен на золотой цепи с неба. Действительно, снизу купол кажется парящим в воздухе, этот удивительный оптический эффект создают потоки света, проникающие через 40 окон. Живописная игра света и тени, мерцание золота мозаик, которые создавались вплоть до конца 13 века, и мраморная облицовка стен — весь интерьер рассчитан на длительное созерцание. Не случайно, св. Софию сравнивали с космосом!
Прекрасные строки храму посвятил Шарль Диль, он называет св. Софию «чудом из чудес, вещью единственной и среди всех бесценной…». «…Св. София, столь обширная по своим размерам, столь дерзновенная по архитектуре и столь великолепная по орнаментации, что освещая это несравненное здание, Юстиниан, полный восторга и гордости, воскликнул: «Хвала Богу, который счел меня достойным совершить столь прекрасное дело. Я победил тебя, о Соломон!»
Возможно, что извне, если смотреть между тяжелыми контрфорсами, поддерживающими ее пошатнувшиеся стены, Св. София кажется посредственной и незначительной; но войдите в царскую дверь, через которую проходили некогда пышные шествия императоров, взойдите под гигантский и в то же время столь легкий и светлый купол, который является навеки непревзойденным образцом византийского искусства, взгляните на пышность многоцветных мраморов, которыми выложены стены, на золотой блеск мозаик в верху куполов, на трепетную и пышную гармонию искусно подобранных красок, и вы неизбежно будете потрясены этим глубоким и волнующим величием. И тогда кажется неважной турецкая обстановка мечети, заменившая собой драгоценности алтарей и иконостасов; не важны большие зеленые доски, расцвеченные золотыми буквами, тяжело посаженные на изгибах аркад; и даже не важен турецкий цемент, частью закрывающий сверканье золотых мозаик: среди этой красоты дух без усилия вспоминает исчезнувшие времена, когда в христианской Византии Великая церковь, как говорили тогда, являлась центром политической и религиозной жизни Империи; и снова, словно во сне, обширные нефы наполняются движущейся и торжественной толпой шествий и церемоний; проходят образы императоров, такие, как вы их видите в Равенне, на стенах св. Виталия, Юстиниан и Феодора, во всем блеске их величия, и еще другие, Дуки, Комнены, Палеологи, которые некогда столь храбро защищали против Ислама «город хранимый Богом», и в уединении великой базилики вы чувствуете, как в сердце медленно поднимается как бы смутное сожаление об исчезнувшем прошлом, как бы неясное желание, чтобы наступил день, когда в Св. Софии, возвращенной ее древнему христианскому великолепию, вселенский патриарх снова, как некогда, встретил бы императора.»
Из императорских дворцов Константинополя неплохо сохранился Влахернский, расположенный у городских стен, от главного же дворца почти ничего не осталось, но на его месте сегодня создан небольшой музей, содержащий множество прекрасных мозаик, украшавших дворец.
Из прочих церквей Константинополя обязательно следует посетить две, известные под своими турецкими названиями: Фетие-джами и Кахрие-джами. Они прославились своими мозаичными ансамблями. Особый восторг и по качеству и по количеству мозаик вызовет у вас Кахрие-джами.
В византийский же период в 5 веке была построена башня Христа, ныне известная как Галатская башня, она была надстроена генуэзцами. Сегодня с нее открывается прекрасный вид на центр города, его азиатскую и европейскую части, окруженные сверкающей и действительно золотой в лучах солнца водой Золотого рога и Босфора.
В начале 13 века Константинополь был разграблен крестоносцами, но самый страшный, сокрушительный удар Византийская империя получила в 1453 году. Турки-османы завоевали Константинополь, ставший Стамбулом, и начали украшать город многочисленными мечетями. Как мы уже знаем, они в основном перестраивали византийские храмы в мечети.
На собственно турецкие постройки византийское зодчество оказало огромное влияние. Большинство турецких мечетей Стамбула отличают грандиозные размеры, с четырех сторон их украшают высоченные минареты, которые, как и огромные купола, видны издалека. Силуэты мечетей царствуют над городом, создавая его исключительно восточный, мусульманский колорит, дополняемый в положенное время криком муэдзинов с минаретов. Самой ранней постройкой стала мечеть Эйюб, построенная в конце Золотого рога, рядом с ней на холме лежит большое кладбище. От мечети можно направится и до Семи башен. «Для того, чтобы найти Восток, нужно прийти сюда, в тот отдаленный Стамбул, уснувший у подножия старых укреплений, в эти затерянные кварталы, покрытые вековой сенью мечетей Селима и Магомета, а не на улицы, наполненный международной толпой», — пишет Диль.
Большинство мечетей окружено плотным кольцом всевозможных лавочек и магазинчиков. Территории рядом с мечетями самые популярные места для торговли. Возникает ощущение, что сама мечеть вот-вот превратиться в торговый комплекс. Очень часто вы входите в мечеть прямо из торговых рядов. Вы скажете: «А как же изгнание торговцев из храма Иисусом Христом?». «Так, то у христиан», — отвечу вам, у мусульман же к торговле совсем иное отношение. Мечеть есть священное место, а следовательно все, что находится рядом с мечетью тоже священно. Из этого следует, что и продаваемые рядом товары тоже становятся автоматически священными. Такая религиозная реклама весьма положительно сказывается на торговой прибыли.
Наиболее совершенный этап турецкого зодчества связан с именем Ходжи Синана, жившего на рубеже 15 — 16 веков. В Стамбуле ему принадлежат две мечети: Шех-заде и Сулеймание. Несомненно, Синан выступил продолжателем византийских традиций, Шех-заде несколько грузна, Сулеймание выглядит весьма гармонично. «Эти мечети прекрасны, — пишет Шарль Диль, — когда в час молитвы их огромные пустые нефы наполняются толпами верных, когда в глубоком безмолвии, сопровождаемые медленными и важными молитвенными движениями возносятся звучные песнопения, полные простого и захватывающего величия».
Самая прославленная постройка Синана — мечеть Селимие — находится не в Стамбуле, а в Эдирне, бывшем столицей османской империи до Стамбула (древний Адрианополь, носящий имя римского императора Адриана, получил имя Эдирне, после завоевания османами). Этот весьма интересный для посещения город расположен примерно в 200 км на запад от Стамбула, на границе с Грецией. Посетить город стоит ради одной мечети Синана, ибо Селимие — вершина его творчества и отличается удивительной цельностью. Ее огромное внутреннее пространство потонуло в потоках света, проникающего через многочисленные окна. Для поездки в Эдирне вам хватит одного дня, можно поехать во взятой на прокат машине, но крайне удобно воспользоваться автобусом, отправляющимся с «отогара» (главной автобусной станции). Единственным затруднением может стать нахождение самого отогара и нужной автобусной компании, которых очень много. Нам повезло, крайне любезный, едущий на работу, турецкий господин доехал с нами до нужной станции, нашел для нас автобусную компанию, купил нам билеты и усадил в автобусы, пожелал счастливого пути, и… , просто пожал руку на прощание. Еще несколько раз в Стамбуле мы сталкивались с таким удивительно приятным и трогающим до глубины души отношением местных жителей.
Вернувшись в Стамбул можно посмотреть мечеть Ахмедие, прозванную Голубой, построенную учеником Синана архитектором Мехмедом в 17 веке. Эта мечеть крайне популярна у туристов. Она расположена весьма эффектно напротив св. Софии, около ипподрома. Между мечетью и св. Софией разбиты цветники и бьют фонтаны, таким образом в обе стороны открываются очень красивые перспективы.
Не менее популярны у широких масс и два султанских дворца Стамбула: Топкапы и Долмабахче. Они не представляют никакой художественной ценности. Если первый в какой-то степени интересен с исторический точки зрения (здесь жили 25 султанов оттоманской династии, это была крепость, дворец, святилище, голова империи и сердце исламизма, город в городе, особенно забавен здесь огромнейший гарем), то второй интересен только в том случае, если вы любитель китча и драгоценных металлов. Все здесь свидетельствует о дурном вкусе и варварском расточительстве: дворец поглотил тонны золота и серебра (только на позолоту ушло 14 тонн золота и 40 тонн серебра). Тем не менее обязательно направьте свой путь в Топкапы палас, здесь рядом с церковью св. Ирины расположены здания турецкого музея. Как очень точно замечает Шарль Диль: «В этих безмолвных залах музея, да еще в пустынной св. Софии, вы можете испытать наиболее полные и чистые художественные впечатления, какие только может дать Константинополь».
По самому городу, если вы устанете от пеших маршрутов можно перемешаться на метро (но оно очень коротенькое) и на такси. Турецкое такси недорого, но не обольщайтесь, если вам ехать очень близко и вы понадеетесь на дешевую цену, то таксист будет возить вас кругами вокруг пункта вашего назначения, пока не наездит на желаемую сумму. Сначала вам будет казаться, что он заблудился, вы будете показывать ему дорогу, которую вы уже хорошо представляете, если пробыли в Стамбуле не один день, но все это не даст никакого результата. Поэтому если вы экономите время и нервы сразу предлагайте ему большую таксу, а потом уже показывайте дорогу, которую многие таксисты, действительно, плохо знают. Такая ситуация связана с изобилием такси и весьма маленьким количеством желающих им воспользоваться. Водителя можно понять, если уж он захватил жертву-иностранца, то должен окупить работу нескольких дней. К вашему утешению стоит добавить, что столь желаемая таксистом сумма вам вполне доступна.
Чтобы обозреть силуэты города несомненно следует совершить прогулку на теплоходе, можно поплавать по Золотому рогу, но еще интереснее выйти в Босфор, проплыть между азиатской и западной сторонами города, под двумя высоченными мостами. Босфор мало изменился за те сто лет, когда здесь плавал Шарль Диль: «мы снова возвращаемся к Босфору, который оживлен теперь непрестанным движением лодок и барок, к горячему солнцу, сверкающему в зените и почти закрывающему горизонт своей раскаленной золотистой пылью, мы возвращаемся к Константинополю, вздымающему из туманов Золотого Рога извилистую и прелестную линию своих куполов и минаретов. И сейчас же, как только наш пароход причаливает, перед нами как бы в миниатюре развертывается все разнообразие и все контрасты причудливой турецкой столицы, между шумной набережной Галаты, полной кафе-концертов, как банальный пригород любого большого города, на другом берегу, и мысом Сераля, где среди безмолвных и тенистых садов таится город белый от киосков и дворцов, а за ними между четырех высоких минаретов Св. София возвышает к небу свой византийский купол».
Да, через Босфор построено всего два моста, но их размеры впечатляют даже видавших виды путешественников. Эти мосты были построены в 20 веке и пешеходный проход по ним естественно закрыт, проезд же транспорта платный, но это единственный (кроме морского) способ попасть с европейской стороны города на азиатскую. Если вы остановились в центре города, то будете пользоваться первым мостом, носящим также имя Ататюрка, высота моста над уровнем моря 64 метра, он считается 4 по счету мостом в Европе и 7 мостом по длине в мире. Чтобы забраться на машине на этот мост вам придется потрудится, въезд на него расположен за несколько километров от берега, высоко на холме. Когда вы плывете под мостом, он кажется ниточкой с игрушечными машинками, подвешенной в небе, когда вы едете по нему на машине, вам кажется, что вы из космоса созерцаете корабли-точечки.
Кроме Эдирне из Стамбула можно посетить Изник и Бурсу. Добраться до них можно на автобусе, но если вы хотите «уложиться» в один день, лучше всего взять напрокат машину. Аренда машины в Турции вполне доступна, как и стоимость бензина, парковки в основном бесплатны, как и большинство дорог. Единственной неприятностью является скорость, вы не должны превышать 99 км на трасе и не забудьте пристегнуть ремни. Штрафы весьма высоки, а турецкая полиция не отличается особым дружелюбием и не берет взяток. Поездка в Изник и Бурсу на машине будет весьма увлекательной, для начала, чтобы покинуть Стамбул, вы пересечете Босфор через вышеупомянутый мост, далее по платной дороге доедете до парома и переправитесь на нем через Измитский пролив (Мраморное море). Теперь путь к Изнику и Бурсе открыт. Когда будете возвращаться назад, скорее всего уже наступит ночь и над паромом в полной тьме будет висеть круглая бледно-желтая луна.
Изник расположен в 80 км от Бурсы, свое имя он получил в 14 веке, когда был завоеван османами. До завоевания Изник был известен как византийский город Никея. Когда 13 апреля 1204 года Константинополь был захвачен крестоносцами, участниками четвертого крестового похода, император и его двор бежали в Никею и оставались здесь до 1261 года. Именно здесь сохранялись византийские традиции и культура, от византийского периода здесь сохранились стены с воротами и развалины базилики св. Софии.
В османский период Изник стал центром керамического дела, в 16 веке здесь было около 400 печей, изумительные изразцы, украшающие многочисленные мечети Турции, были обожжены здесь. Производство изразцов продолжается в Изнике и поныне.
Бурсу турки любовно называют «зеленой», эта древняя турецкая столица, уютно расположившаяся у подножия горы Улудаг, действительно утопает в зелени. Мечети Бурсы (а их здесь 125) заслуживают самого пристального внимания как пример ранне-османской архитектуры 14 — первой половины 15 века. Особо интересны Зеленая мечеть и расположенная рядом с ней Зеленая усыпальница султана Мехмеда, вероятно это самое изумительное и роскошное здание во всей Бурсе. Все здесь украшено бирюзовыми изразцами и золотыми надписями из Корана. Кроме султана здесь похоронены пять его дочерей, видимо, выбор декора для саркофагов был одним из любимых развлечений при дворе.
Направимся теперь вдоль побережья Эгейского моря, североэгейское побережье — это начало Малой Азии. Мы проедем вдоль второго крупнейшего после Босфора пролива Дарданеллы к древней Трое, прославленной Гомером и раскопанной благодаря фанатичному упорству Генриха Шлимана. Троя — один из самых древних городов на территории Турции, ибо относится она к крито-микенскому периоду. Троянская война произошла приблизительно в 13 веке до нашей эры. Сейчас здесь можно увидеть руины города и деревянную реконструкцию троянского коня, придуманного хитроумным Одиссеем. В коня можно забраться дабы почувствовать себя ахейцем — завоевателем Трои.
От Трои мы продолжаем наш путь к Бехрамкале — древнему Ассосу — на берегу моря перед нами величественно встает акрополь с руинами крепости. Здесь неплохо сохранился храм Афины 6 века до н. э., здесь же более трех лет жил и работал Аристотель, отсюда открывается прекрасный вид на остров Лесбос, где творила греческая поэтесса Сафо. Мечеть и крепость Ассоса свидетельствуют о византийском и османском периодах истории города.
Этот район прославлен также как один из лучших в Турции для отдыха, километры песчаных пляжей из самого белого и мелкозернистого во всей Турции песка привлекут даже равнодушного к пляжной жизни человека.
Мы продолжим наше путешествие утром, а заночевать можно в маленьком городке Айваджик. Не найдя ничего съедобного в маленькой гостинице, можно оправиться в поисках хлеба насущного по городку. Местные жители (имеются в виду мужчины, женщин вы не увидите, их место дома), не привыкшие к туристам, будут крайне удивлены, увидев в вечерний час на улице женщину с непокрытой головой и в брюках. Айваджик типичный провинциальный турецкий городок или даже деревня. Несмотря на удивление все будут крайне любезны и проводят вас до местного кафе, аналогичного нашей столовой.
Утром мы отправляемся дальше по узкой полосе малоазийского побережья, эта территория принадлежала Древней Греции, поэтому здесь сохранилось огромное количество эллинистических руин. В 6 — 7 веках до н. э. здесь жили философы Фалес, Анаксимандр и Анаксимен, это были первые античные мыслители, искавшие единое материальное первоначало всего сущего. Особо известен Гераклит Эфесский в конце 6 века до н. э. положивший начало диалектической философии.
Мы подъезжаем к современной Бергаме, на высоте 300 м над городом возвышаются руины древнего Пергама, на гору, где расположен акрополь, придется подниматься пешком под палящими лучами солнца. Но Пергам, как и руины других городов, этого достоин. Здесь сохранились руины нескольких храмов, от прославленного храма Зевса в Пергаме остался лишь фундамент, алтарь храма, вывезенный еще в 19 веке, в реконструированном виде находится в Берлинском музее. Прекрасно сохранился Большой театр, вмещавший 10 тыс. зрителей. Вообще следует заметить, что Турция удивительно богата театрами. За время нашего путешествия по малоазийскому побережью мы насчитали их более двадцати. Греческие театры создавались на холмах и склонах, к которым примыкали сидения, а декорацией для театрального действия служила окружающая среда. Поэтому вид открывающийся со ступеней театра всегда захватывает дух. Кроме акрополя в Пергаме сохранился Асклепион, посвященный богу медицины Асклепию, в древности это было не просто святилище, но первый в истории курорт с минеральными водами. Сюда приезжали усталые греческие или римские деятели, политики или военноначальники и получали все виды отдыха и лечебных услуг, включая психотерапевтическую помощь, при которой за 2 тыс. лет до Фрейда анализировались сны, библиотеку и театр.
В самой Бергаме весьма интересен Археологический музей и так называемый Красный двор 2 — 3 веков, позднее превращенный византийцами в базилику.
Далее на нашем пути возникает город Манисса, здесь крайне приятно провести вечер и заночевать в симпатичном отельчике. В древности здесь находился лидийский город Магнесия. Современная Маниса удивительно уютный, чистый город с многочисленными фонтанами. Здесь уже никого не удивит девушка в шортах и майке, прогуливающаяся в 11 часов вечера по парку. Город производит весьма современное, европейское впечатление. Кроме того в Манисе находится огромное количество мечетей, среди которых выделяется мечеть Мурадие, построенная в 16 веке выдающимся турецким зодчим Синаном, три мечети которого мы уже видели.
На следующий день мы продолжаем наш путь через третий по величине город Турции Измир (древняя Смирна), здесь сохранилось очень мало интересного, поэтому мы движемся дальше к древней столицы Лидии — Сардам. Здесь действительно есть, что посмотреть, учитывая, что некоторые руины восстановлены (Мраморный двор), наиболее эффектным сооружением предстает храм Артемиды, имеющий огромные размеры, в полтора раза превышающие афинский Парфенон.
На несколько дней остановимся в современном курортном городе с аквапарками и турецкими банями — Кушадасах. Несмотря на изобилие русских, отдыхающих в Турции, в Кушадасах их почти нет и это крайне приятно. Из Кушадас мы можем посетить сразу несколько древних городов. В первую очередь следует направится в Эфес, любование руинами которого займет у вас целый день (два театра, храмы, улицы, общественные сооружения, мозаики и т. д.). В отличие от Пергама город расположен на равнине, и вам не придется лезть в гору, а только на большой театр. Среди руин Эфесса сохранилась первая церковь, посвященная Деве Марии. От великого храма Артемиды Эфесской, который считался одним из семи чудес света и был сожжен сумасшедшим Геростратом, ныне сохранилась лишь одинокая ионическая колонна, гордо стоящая среди камышей на фоне византийской базилики Св. Иоанна в маленьком городке Сельчук. Говорят, что св. Иоанн прожил здесь последние годы своей жизни. В сельчукском музее собрана уникальная коллекция, среди которой две мраморные статуи Артемиды Многогрудой. В 8 км от Сельчука расположен дом Девы Марии, предание гласит, что Богоматерь пришла в Эфес вместе со св. Иоанном и умерла здесь. Это место славится удивительной целительной силой и является святыней одновременно у греческой православной церкви, католиков и турок.
Крайне приятной будет поездка по руинам трех городов: Приены, Милета и Дидим. Все они расположены недалеко от Кушадас, в Приене сохранился театр и руины храма Афины, в Милете тоже можно полюбоваться прекрасным театром римского периода, храм Аполлона в Дидимах самый впечатляющий из храмов Ионии, здесь сохранились очень выразительные каменные портреты Медуз. Рядом с Милетом расположено озеро Бафа, в прошлом оно было частью моря, но было отрезано от него наносами реки Меандр. Эта прославленная малоазийская река, благодаря своей извилистости, дала название узору меандр. Сегодня чистейшая голубая вода огромного и крайне живописного озера пресная. На его берегу сохранились руины одного из античных центров Анатолии — Гераклеи. Вам придется объехать часть озера по земляной дороге, поездка будет очень приятной. По сути дела Гераклея еще не раскопана, на месте города сегодня находится турецкая деревня, но среди жилых построек то тут то там встают руины древних стен. Это пожалуй самое сказочное и романтичное место во всей Турции. Туристов здесь почти не бывает, поэтому местные жители попытаются продать вам свои поделки, в основном тканые кружевные салфетки, травы и мыло. На ваших чувствах они попытаются сыграть подослав маленьких детей. Отнеситесь к ним с пониманием, жизнь здесь очень бедная.
На пути к Бодруму, в 12 — 13 км от озера Бафа, вы увидите руины великолепного прекрасно сохранившегося (16 колонн) коринфского храма Зевса. Его окружают оливковые рощи, в которых недавно начались археологические работы. Современный город Бодрум — один из популярнейших центров туризма, многочисленные ресторанчики предлагают вам изобильное меню из свежих даров моря (правда, весьма недешево). Бодрум — это античный Галикарнас, родина «отца истории» Геродота. В центре города на небольшом полуострове расположен замок Св. Петра, построенный крестоносцами, сейчас здесь находится интереснейший музей морской археологии. По территории замка гуляют и плавают в небольших водоемах различные птицы, среди которых множество павлинов. Но прославился Галикарнас не замком, а мавзолеем, который был одним из семи чудес света. От самого мавзолея сохранились лишь жалкие руины, но в музейчике рядом выставлены копии украшавших его рельефов и хорошая реконструкция мавзолея.
Еще одной приятной поездкой из Кушадас вглубь строны станет посещение руин двух городов: Афродиаса и Иераполиса. Афродиас назван в честь Афродиты, он был центром медицины и философии и прекрасно сохранился. Здесь конечно же есть театр, но возможно они уже несколько поднадоели, учитывая их количество в Турции. Зато стадионов в Турции, да и на территории Греции, сохранилось очень мало. Огромнейший стадион Афродиаса мог, да и может по сей день благодаря прекрасной сохранности, вместить 30 тыс. зрителей. Среди руин Иераполиса выделяется опять таки театр, у туристов это место известно как Памуккале (т. е. Хлопковый замок). Ассоциация с хлопком возникла видимо благодаря белому цвету сталактитовых сказочных террас на склонах гор, в которых образовались бассейны из горных ручьев, насыщенные известняком. Вода славится лечебным действием. Но не обольщайтесь рекламой в альбомах и путеводителях, на сегодняшний день большинство бассейнов пересохло, хотя в теплой лечебной воде можно поплавать в ближайшем отеле, здесь в большой искусственный бассейн собрана драгоценная вода. Правда не увлекайтесь плаванием, дно бассейна усеяно обломками огромных колонн Иераполиса, которые не только прекрасны, но и весьма опасны в качестве участников плавания.
Следующим прекрасным местом для остановки будет район Анталии, отсюда мы, как и из Кушадас, сможем посетить множество городов. Сама Анталия, расположенная на территории древней области Памфилии, мало интересна, следует посетить лишь археологический музей и ворота Адриана — величественное сооружение из белого мрамора с тремя арками. Можно провести время в нескольких городских аквапарках.
На огромном отрезке между Бодрумом и Анталией расположено множество городов. Дальян — ныне процветающий рыбацкий поселок, здесь можно нанять лодку и, переправившись через реку, полюбоваться скальными гробницами, а пройдя вдоль берега около километра подняться к древнему акрополю карийского города Каунос опять таки с театром. В Фетхие, разрушенном землетрясением 1957 года, и заново отстроенном, удивительным образом уцелели многочисленные ликийские гробницы и саркофаги, аналогичные дальянским. Мы проезжаем руины Летоона, Ксанфа (главного города Ликии) и приближаемся к Патаре. Патара — уникальное место. Руины древнего города (театр, арка и т. д.) вздымаются среди 18-километрового песчаного пляжа — самого протяженного и широкого в Турции, это место славится также своими волнами, делающими возможным «голый» серфинг. В Каше, древнем Антифелле, сохранился театр, ликийские скальные гробницы и саркофаг. Напротив Кале (древняя Симена) расположен остров Кекова с средневековой неприступной крепостью, внутри которой находится, вырубленный в скале самый маленький турецкий театр примерно на триста человек, учтите, что подъем в крепость будет не безопасен, вокруг крепости на берегу и воде видны ликийские саркофаги, не пытайтесь подойти к стоящим в воде, все мелководье усеяно морскими ежами. Демре (древний город Мира) прославился театром, скальными ликийскими гробницами и церковью св. Николая Мирликийского, здесь жившего. Огромный ликийский некрополь сохранился так же в Лимире, но к нему очень трудно подняться. Мы продолжаем двигаться в сторону Анталии. В Олимпе сохранились жалкие руины, которые невозможно полностью осмотреть из-за густой растительности, но прогулка будет приятной. Древний Фаселис не столь зарос, руины города практически не знали лопаты археолога, но вполне доступны и живописно разбросаны на берегу моря.
Совсем рядом с Анталией, вглубь страны расположены трудно доступные руины Термесоса, от автостоянки придется около часа подниматься по извилистой каменной тропе в гору. Город столь хорошо защищен, окружающими его скалами и бывшими здесь крепостными стенами, что Александр Македонский не смог его завоевать, хотя вероятно просто решил не тратить на него время.
Теперь мы направимся в другую сторону от Анталии. Очень хорошо сохранился город Перге, расположенный в долине. В Аспендосе находится самый лучший по идеальной сохранности огромный театр, построенном в римских традициях (не на холме и со стеной для декораций). Театр отличает великолепная акустика. За театром лежат руины города и римского акведука. Далее на киликийском побережье на полуострове расположен город Сиде. По нему очень интересно прогуляться, как по музею под открытым небом, руины древнего города перемешаны с современными зданиями.
Кроме многочисленных памятников Турция, как уже стало ясно, привлекает своей природой. Почувствовать ее можно гуляя по многочисленным паркам-заповедникам, поднимаясь на холмы и горы, спускаясь к морю с дикими пляжами, парки занимают огромные территории. Для любителей эффектных природных видов и воды район Анталии предлагает сразу несколько водопадов. Один из них расположен на окраине Анталии на реке Дюден, рядом с Анталией шумит водопад Куршунлу, а недалеко от Сиде находится самый известный у туристов водопад Манавгат. Этот водопад невысок, но знаменит из-за большого количество низвергающейся здесь воды, река в этом месте расширяется. Но самый прекрасный водопад абсолютно не известен, не имеет названия. не упоминается ни в одном путеводителе и не отмечен ни на одной карте. Он находится на окраине Анталии, на 10 километров ниже водопада Дюден. Здесь река Дюден с высоченных скал низвергается прямо в море. Здесь происходит удивительная встреча пресной и соленой воды, падающая вниз река, разбиваясь о скалы, становится абсолютно белой, синяя морская вода соединяясь с белой рекой окрашивается в изумрудные тона. Нельзя покинуть Турцию, не увидев этого навсегда западающего в душу зрелища. Закрывая глаза, перед мысленным взором встают древние города, а над ними рассыпаются свежие брызги реки Дюден, так смело бросающейся с обрыва в море.