Наша поездка во Францию стала очень интересной и неожиданной, но, к сожалению, ни такой сладостной как «Гимн Франции» Ронсара. Перед отъездом в любую страну в голове имеется определенная картинка, сотканная из огромного количества составляющих. В первую очередь меня интересуют искусство, история и культура. И конечно, перед поездкой мы собираем бытовую информацию. Каждая поездка меняет и обогащает все изначальные теоретические сведения. К этому готов и этого ждет любой путешественник.
Вспоминаю нашего педагога по искусству Средних веков в МГУ. Несколько лет он читал лекции, а потом объехал всю Европу и… И полностью переписал весь лекционный курс. Это одно из самых прекрасных следствий поездки: памятники искусства сами по-новому расставляют акценты, словно сами пишут историю искусства.
Наша поездка во Францию оказалась неожиданной не столько с точки зрения нового осмысления французской культуры и искусства, сколько печальной при знакомстве с современной французской жизнью. Снова, как и в Швейцарии, вспомнилась книга Шпенглера «Закат Европы». Если от Швейцарии веет мумифицированным засыпанием в сладком болоте, то Франция, кажется, наступила на горло собственной песне и от этого особо озлоблена… Каждая семья несчастна по своему…
Мы вернулись из поездки три месяца назад, и неприятные воспоминания стираются, как всегда оставляя в памяти лишь прекрасные природные пейзажи, живописные городки и памятники искусства. Им я и уделю основную часть своего рассказа…
Наше путешествие было посвящено южной и центральной Франции. А начали мы его из Испании. Так шли мавры на завоевание Европы. Но в отличие от мавров мы не были остановлены Карлом Мартеллом и, вполне благополучно покорили добрую половину Франции.
Барселона – столица Каталонии и Восточной Испании, словно жемчужинами украшена шедеврами великого Гауди. Какое счастье видеть этот город снова. Для нас (меня и Стаса) это была вторая встреча, для наших детей – первая. Сказочный парк Гуэль на холме с веселым разноцветным дракончиком на лестнице, античная колоннада на крыше которой, словно морская волна извивается бесконечная скамья, с которой открывается вид на весь город и Средиземное море. Что может быть прекраснее этого захватывающего дух восхождения?!
Саграда Фамилия словно живой растущий готический собор высится над городом и, несмотря на недостроенность, продолжает самостоятельно расти к небесам. Каза Мила извивается фасадами и черед витьеватую решетку модерна приглашает нас в дворик-колодец, из которого мы возносится на крышу, где Гауди вырастил фантастический каменный сад. Минут десять пешком по проспекту Пассеч-де-Грасья – главной улице модерна в Барселоне, и мы у второго дома, построенного Гауди – у Каза Батло. Его крыша, украшенная куполочком, напоминает переливающуюся на солнце чешую сказочного дракона – столь любимого Гауди, а в фасад вмонтировано битое цветное стекло. Также должны сверкать и фасады Саграда Фамилия. Слева от шедевра Гауди на нас глядит еще одно симпатичное здание модерна. Модерн, модерн… Этот стиль прожил всего 10-15 лет, но каких плодотворных лет. Ведь в большинстве крупных городов мира мы находим его прекрасные примеры, этот стиль весьма популярен и в наши дни. В Барселоне модерн играет солирующую партию вместе с готикой. Если продолжить путь по Пассеч-де-Грасья и перейти на главный зеленый проспект города – Рамблас – то рядом с ним мы сразу окунемся в готический квартал. Сам Рамблас украшен мозаикой Хуана Миро (в городе есть его огромный музей) и готическим дворцом Гауди в одном из переулков. Готика была очень любима Гауди, а соседство с готическим кварталом навело на мысль построить дворец Гуэль под влиянием этого стиля.
Готический квартал Барселоны – маленькая средневековая сказка с узкими улочками и наступающими дворцами, среди которых выделяется королевский дворец, бывшая резиденция графов Барселонских. Сразу в нескольких дворцах на улице Монткада разместился музей Пикассо. Две прекрасные церкви, словно подданных, собирают весь квартал вокруг себя – это главный собор и базилика Девы Марии Морской (Санта Мария дель Мар).
Из готического квартала легко оказаться на набережной, где стоит огромная «голова Барселоны» работы мастера поп-арта Роя Лихтенштейна. Пожалуй, она неплохо отражает настроение Барселоны: это жаркое царство средневековья и искусства 20 века.
Кроме шедевров искусства в Барселоне есть еще два места, обязательных для посещения, особенно, если вы путешествуете с детьми. Хотя я лукавлю: и во второй раз я сама получила от их посещения не меньшее удовольствие, чем мои дети. Барселона – город, который хочется возвращаться снова и снова. Первое из этих мест расположено в пяти минутах от «головы Барселоны» — это огромный аквариум с подводными туннелями. Какое незабываемое ощущение снова встать на медленно ползущую дорожку в туннеле и оказаться под водой, в которой со всех сторон на тебя и мимо тебя плывут разные гигантские рыбины, среди которых множество великанских акул.
До второго места нам, как и в первый раз пришлось добираться со сдерживаемыми нецензурными выражениями. Вроде бы деревушка, в которой расположен знаменитый парк «Каталония в миниатюре», находится около Барселоны, но именно в этом месте пересекается множество трасс, а указатели отсутствуют в принципе. Кажется, что этот местный «бермудский треугольник» проектировал потомок Сусанина. Надо сказать, что и выбирались из парка на трассу в сторону Франции мы с таким же немыслимым усилием. Но это место того стоит: здесь представлены самые знаменитые здания Каталонии, включая шедевры Гауди, в уменьшенном размере, вокруг ездят маленькие поезда, машинки, плавают кораблики (если нажать на кнопку). Именно здесь можно ощутить себя Гулливером в стране лилипутов и изучить памятники архитектуры со всех сторон. Подобные парки имеются и в других странах, обычно в них представлены самые знаменитые здания мира. И хотя здесь представлены только памятники Каталонии, этот парк выполнен превосходно.
Наши несколько дней в Барселоне пронеслись как миг и вот мы уже летим по скоростной трассе во Францию. Примерно через два часа мы пересекли границу и направились в небольшой городок Коллиур – жемчужину побережья уже теперь французской Каталонии. Здесь на краю города у наших друзей квартира, в которой Ника и Диана с моей тетей и дядей останутся на 9 дней. За это время мы объедем центральную Францию.
Квартира наших друзей расположена в одном из домиков, прицепившихся к скалам. О сине-черные скалы постоянно разбиваться волны, в них глядится на восходе солнце, и за них прячется красный закат. Когда стоишь на балконе и любуешься видом, то понимаешь, что в этом месте хочется провести всю жизнь. Но когда поворачиваешься лицом к квартире – желание убавляется. Сама двухэтажная квартира – очень милая летняя дача. Но на каждом предмете наши друзья оставили надписи. Они адресованы не только нам, но и всем кто периодически снимает эту квартиру. Эти инструкции порой напоминают лозунги, они смотрят на нас со всех сторон, включая ванну и туалет. Хочешь сесть на стул, а на нем записка, облокачиваешься о стол, а на нем записка: «облокачиваться нельзя», хочешь умыться в ванной, пока стиральная машинка стирает твою одежду, а нельзя включать воду, когда ей пользуется стиралка. Понятно, что любой хозяин дома пишет инструкцию для временных жильцов, но не про каждый предмет. Даже сидя на унитазе целый печатный лист А4 призывается на нас подумать о жизни на планете, о голодных и обездоленных… Кажется, что со временем этот маленький отдельно взятый театр абсурда оживает, надписи угрожающе надвигаются со всех сторон… Пожалуй, лучше пойти посмотреть город.
Коллиур действительно очень красив, он выгодно выделяется на фоне аналогичных морских городков. Горы Альбер обнимают город и почти сталкивают его в изогнутый, словно арка, залив, в котором возвышается огромный королевский замок 13 века, он принадлежал королю Мальорки. За замком копошится оживленный старый город. На краю залива около старого маяка, используемого ныне как колокольня, стоит церковь с розовым куполом. Этот вид стал символом Коллиура. С холма на город смотрят руины крепости и мельница, зазывая наверх, совершить небольшое восхождение.
Прекрасные пейзажи с многочисленными отражениями в воде замка, церкви, яхт и симпатичных домиков так и просятся на холст. И этот живописный призыв услышали многие гении 20 века, среди которых такие титаны как Матисс и Пикассо. Коллиур, как и ряд других мест на побережье Средиземного моря, стал городом художников. И из него прекрасно оправиться вдоль берега моря или вглубь страны. Мы совершим оба эти путешествия. Но в первое – вглубь страны – отправимся без детей.
Уже мчась по трассе, мы понимаем, что «полезные» надписи из дома в Коллиуре отправились в путешествие вместе с нами. Теперь я понимаю, что это не индивидуальная особенность наших друзей, не частное, но элемент целого – национальная особенность. Почему то вспомнила про великую Французскую литературу. Ха-ха…хочется плакать…
Под каждым дорожным знаком во Франции примостилась подпись, что сей знак означает. Отсюда напрашивается вывод, что теоретический экзамен по правилам дорожного движения во Франции сдавать не надо. Выезжаешь на дорогу и пользуешься надписями, через несколько лет выучишь и знаки. Опять ха-ха, но почему-то опять грустно…
В самолете Стас читал «Контрабас» Патрика Зюскинда. Вы спросите: «А это здесь причем?». А вот Зюскинд (как, впрочем, и многие другие) предупреждал: «Французы вообще легко приходят в возмущение. Если где-то возникает революционный настрой, француз уж тут как тут. Так было в восемнадцатом века, и в девятнадцатом, и в двадцатом, вплоть до наших дней». Вот она родина революций смотрит на меня надписями дорожных знаков и текстом в сортире в Коллиуре. Да, наше путешествие по Франции – это песня с разными куплетами, но припев почти всегда будет очень похожим.
Мы мчимся дальше, закапываясь вглубь страны в сторону Перигё. Но пока наша цель не этот прекрасный город. Не доезжая Перигё, по обеим сторонам от трассы рассыпались одни из самых интересных пещер и маленьких городков. Да-да, именно здесь сгруппировались самые знаменитые на весь мир пещеры древних людей…
Путешествие по Перигору мы начали с маленького и очень показательного для Франции городка Сен-Сер. Этот старинный городок вытянулся по обоим берегам реки. Он очень красив, на фотографиях получается сказочно, просто рай. С каждого поворота реки открывается чудесный вид: на домики с высокими острыми крышами среди деревьев, мостики через реку изобильно украшенные цветами, отражения в воде… Но если приглядеться, то замечаешь и то, что не отразиться на фотографиях и в путеводителях: воды в реке как в луже и запах не самый лучший, людей на улицах не видно, а многие весьма обветшавшие домики заколочены. Такую картинку мы не раз увидим во Франции. Очень красиво, сонно и грустно. И хочется уехать из этого словно заколдованного тоскливого городка.
Уже в Сен-Сере мы обратили внимание на высокие бышнеобразные островерхие крыши. Любой обычный домик они превращают в маленький замок, делая эту архитектуру крайне привлекательной. Действительно, замков в этом районе Франции (как и во многих других) превеликое множество. Иногда с одного места видно сразу несколько, а учитывая, что деревенская и городская архитектура находиться под сильным влиянием замковой, возникает ощущение, что путешествуешь по одному нескончаемому замку, разбавленному зелеными полями и холмами.
Одна из главных достопримечательностей этих мест – Рокамадур (здесь было найдено нетленным тело св. Амадура). Среди заросших лесом холмов выделяется скала, у подножия которой приютился городок. По скале карабкается и взбирается на вершину наслоение многочисленных склепов, часовен и гробниц, сросшихся между собой и с утесом в нераздельное целое. Несмотря на поздние изменения эти средневековые в своей основе постройки покоряют с первого взгляда. Несомненно, нет лучшего места для съемок исторического фильма или сказки. Бесконечная лестница уводит нас вверх, и мы неожиданно оказываемся на маленькой площади, со всех сторон с разных уровней на нас глядят башни с машикулями, балкончики, переходы и лестницы, стрельчатые окошечки на колонках, — и все это многообразие, вросшее в тело нависающего утеса, выступает из него, словно рождающаяся жизнь из косной материи. Из Рокамадура открывается прекрасный вид на окрестности, украшенные, как всегда, несколькими замками.
Французы часто путешествуют с собачками. В Рокамадуре мы встретили очаровательную маленькую белую пушистую собачку. Она чинно сидела в центре площади и любовалась вместе с хозяйкой на архитектуру.
Одна из четырех главных рек Франции – живописная Луара, усыпанная замками – несомненно, известна всем. Но и ее меньшая сестра – река Дордонь – не сильно уступает ей в живописности. Долина Дордони – одно из самых красивых мест во Франции, как и Луара, она сочетает (так сказать два в одном – это всегда работает) великолепные виды и очаровательные замки. На крутом склоне над рекой примостилась деревня Ла-Рок-Гажак, ее утопающие в зелени улицы, словно лестницы, пытаются взобраться на гору и превратиться в очередной замок. В нескольких километрах над другим, но очень похожим городком вознесся замок Бейнак-э-Казенак 13 века. Сам городок тоже карабкается на скалу, здесь каждый домик с высокой острой крышей, выложенной темно-коричневой черепицей, словно хочет сказать, что он тоже вполне замок. Эти маленькие домики-замки, словно хор, окружают сурового солиста – главный замок, вырастающий из скалы.
Вечером в поисках ночлега мы оказались в самом привлекательном городе Дордони – Сарле. Здесь вполне можно было бы снимать фильм из жизни эпохи Возрождения. В центре города между дворцом епископа и собором переплелись многочисленные улочки, бегущие между фасадами ренессансных дворцов. Поздним вечером, озаренный огнями фонарей, этот город манит и пугает, переносит в прошлое и не хочет отпускать обратно.
И все же главное ради чего мы приехали в зеленый Перигор – впереди. Прогуливаясь по маленькому городку Лез-Эзи де Тейяк и любуясь остатком феодальной крепости, встроенной в скалу, статуей кроманьонского человека у входа в музей древнейшей истории, разместившийся в крепости, прогуливаясь до наисуровейшей и типичной для Перигора церкви-крепости Тейак с защитными башнями и узкими окнами, мы безотчетно считали минуты до встречи с находящейся по соседству пещерой Фон-де-Гом.
После Барселоны, это первая встреча с шедевром, с шедевром палеолитического времени, только ради которого можно было бы приехать во Францию. Эта пещера входит в тройку самых знаменитых первобытных пещер мира. Но испанская Альтамира и французская Ласко закрыты для посетителей, ради сохранности фресок, и только Фон-де-Гом дарит счастье увидеть подлинные настенные полихромные фрески и рельефы, почти такие же прекрасные, как и в Ласко.
Да Ласко, находящаяся в нескольких километрах, закрыта из-за появившегося в ней грибка, угрожающего жизни фресок, но рядом создана копия «Ласко 2», выполненная весьма качественно – здесь воспроизведено большинство изображений. Ласко, как и Альтамира, прозванная «Сикстинской капеллой» палеолита, даже в виде копии потрясает. Множество животных, словно живые, со всех сторон движутся на зрителя. В свете факела и вообще при изменении освещения, изображения тоже меняются, то проступает черный контур нанесенный углем, то вспыхивает красно-коричневая глина, придавая изображению невероятный объем. Первобытный художник блестяще использовал неровную поверхность стены, соотнося каждый изгибающийся участок с соответственной частью животного, так что бизоны, буйволы и лошади кажутся естественной живой частью стены.
Эти фрески были созданы около 18 тыс. лет до н.э., и в отличие от многих других прекрасно сохранились, поскольку пещера была завалена еще в доисторические времена. Она была открыта случайно 4-мя подростками лишь в 1940-м году. Это открытие изменило жизнь этих мальчиков. Двое из них жили в соседнем очень красивом городке Монтиньяк и после открытия пещеры всю жизнь работали в ней. Двое других из Парижа каждый год в день открытия пещеры приезжают в нее. Знаменательно, что мы посетили пещеру 11 сентября за день до ее открытия. Эта пещера изменила не только жизнь подростков, но и многих посетивших пещеру. Уже в глубокой древности первобытный художник задал такую высокую планку для последующих поколений творцов, что очевидно: искусство всего несколько раз поднималась вновь на такую высоту.
Этот район изобилует самыми разными пещерами и стоянками первобытного человека, например, между Фон де Гом и Ласко находится город Ле-Мустье, здесь уже давно ведутся раскопки, давшие имя целому периоду каменного века (эпоха Мустье). Среди прочих пещер выделяются пещеры Руфиньяк – это 10-километровые каналы прорытые еще в глубокой древности подземной рекой, теперь здесь движется электропоезд. Сразу вспоминаются австрийские пещеры, там бы пришлось проделать 10 км на своих двоих. Слава Богу, французы не столь спортивны.
Стены испещрены когтями доисторических медведей, не нашедших выход, и погибших здесь, здесь бывали люди 18-19 веков, как всегда оставившие свои надписи на разных языках. Эти туннели были известны не одно столетие и до 1956 года имеющиеся здесь изображения не считались рисунками первобытных людей. Здесь, среди большого разнообразия животных выделяются группы мамонтов, и впервые, мы встретили изображение носорога. Если погасить лампы, то в пещере наступает такая тьма, что не видно собственной ладони поднесенной вплотную к лицу, чувствуешь себя ослепшим. В душу закрадывается первобытный ужас, и сразу понимаешь, почему первым делом Господь Бог создал свет.
Очередным поздним вечером мы подъехали к Перигору. Второй раз, как и вечером в Сарле, мы столкнулись с проблемой ночевки. Надо отметить, что до этого ни в одной стране не было таких проблем с отелями. Во Франции больше половины отелей закрыто на реконструкцию или по случаю окончания сезона (а это ведь середина сентября), оставшиеся гостиницы забиты под завязку. Где-то через полтора часа отфутболивания нас из одного отеля в другой, молодой, а потому еще готовый помочь, еще не привыкший закрывать глаза на чужие проблемы, приятный человечек с рецепшина заказал нам в пригородах Перигора номер. Нашей благодарности не было предела, но приключение только начиналось. Теперь надо было найти этот отель.
Через час петляния по многочисленным отсутствующим на карте шоссе, мы осознали, что заблудились. Слава Богу нашлись люди, которые нас проводили до въезда в отель, здесь мы окончательно осознали, что без их помощи никогда не забрались бы в такую глушь. Уже в полной темноте мы ехали по темному лесу, приближаясь к чаще, но тут деревья расступились и, мы увидели небольшой замок – наш отель. Многие замки во Франции стали в наши дни отелями. А всякий замок положено брать приступом, причем восхождение к нашему номеру могло закончиться собственным сердечным приступом. Наш супер номер оказался под крышей одной из башен. По многочисленным скрипучим переходам и качающимся деревянным лестницам Стас волок туда наши чемоданы. А в номере самым важным было не разбить лоб о гигантские деревянные балки и отыскать санузел. Естественно, он не был предусмотрен конструкцией старинного замка, поэтому впоследствии его встроили, как вы думаете куда?… Открываешь складывающиеся в гармошку двери большого платяного шкафа, а там душ и туалет.
Раннее утро подарило нам встречу с замком Бурдей на реке Дрон недалеко от Перигё. Весь ансамбль – это сразу два замка, один средневековый с восьмигранным донжоном, а другой ренессансный 16 века, нависающий над краем скалы. У подножия замка сохранилась господская мельница, утопающая, как и все окрестности в зелени. По широкой, извивающейся и неглубокой реке Дрон гуляют птицы, скользят байдарки, свешивается пышные цветущие кусты, из-за которых выглядывают кремовые с коричневыми черепичными крышами домики.
Город Перигё необходимо посетить ради огромного собора Сен Фрон 12 века. После перестройки собор был увенчан 5 крестообразно расположенными куполами и 17 новыми башнями, в результате храм приобрел несколько восточный вид. Окружающий собор старый город очень красив и изобилует зданиями в ренессансном стиле. От собора можно спуститься к реке с многочисленными мостами, украшенными ярчайшими цветами. Сквозь цветочные заросли и с противоположного берега ленивой реки можно полюбоваться на город и царствующий над ним собор. Каждый раз открывается все новый все более волнующий вид: здание словно старается понравиться зрителю, постепенно разворачиваясь во всю свою базиликальную длину.
Лимож славиться своим фарфором, но знаменит также и памятниками. В церкви Сен-Мишель-де-Льон сохранились прекрасные сверкающие витражи 14-16 веков. Через реку Вьенну шагают 8 арок моста Сен-Этьенн 13 века. А собор Сент-Этьенн 13-19 веков построен в стиле пламенеющей готики. В Лиможе была огромная романская паломническая базилика Сен Марсиаль (к сожалению, она не сохранилась), стоявшая на одной из больших дорог, ведущих паломников к монастырю Сантьяго-де-Компостела.
Пуатье – столица Пуату – один из самых красивых городов Франции. Жемчужина города – Нотр-Дам ла Гранд – впечатляющий романский собор 11-12 веков, его фасад, обрамленный двумя башенками, богато украшен аркадами со скульптурой. Церковь Сент-Илер-ле-Гран уникальная во Франции, ее интерьер разделен на 7 нефов! В городе есть и весьма древний (для средневековья) памятник 7 века – баптистерий Сен Жан, эта небольшая крещальня являет пример декоративного восприятия конструктивных элементов. Рядом с баптистерием высится гигантский собор св. Петра 12-13 веков. Сбоку длинная базилика выглядит несколько тяжеловато, но фасад с тремя резными порталами и очень красивым окном-розой – прекрасный пример французской готики.
На пути от Пуатье к Буржу нам явился прекрасный вид на город Шевеньи, а в 40 км от Пуатье в церкви Сен-Савен сюр Гартамп мы насладились фресками 11-12 веков – именно на это время падает расцвет французской романской живописи – причем, эти росписи по праву считаются центральным произведением этого расцвета.
Чем ближе к Парижу, тем крупнее становятся готические соборы. Шедевр зрелой готической архитектуры – кафедральный собор в Бурже 12-13 веков. В это же время был построен и знаменитый Шартрский собор. Собор приветствует нас издалека, а вблизи, как алмаз в обрамлении, окружен цветочным садом. Несомненно, этот собор – одно из самых красивых готических зданий Европы. Как гигантский корабль, поддерживаемый лесом аркбутанов и контрфорсов, он парит над морем цветов. Огромный фасад с 5 порталами возносит нас к небесам, а традиционная сцена в центральном тимпане напоминает о том, что всех нас ждет Страшный суд. Как всегда самой выразительной является правая часть со сценами ада. Сверкающие красочные витражи озаряют стройные нефы собора.
Мы достигли географического центра Франции, в нем расположено аббатство Нуарлак – это совершенно нетронутый, достаточно суровый цистерцианский монастырь с церковью 12 века. Монастырь построен из светлого камня и весь дышит светом, разрушающим косную материю камня.
На пути от аббатства к городу Неверу среди лесов прячется, как в сказке про «Спящую красавицу», замок Мейан. Сегодня это ренессансное здание, но встроенное в основу средневекового замка, окруженного рвом. С одной стороны и сегодня заполненный водой ров расширяется, напоминая реку. Изобилующий многочисленными украшениями этот сказочный замок-дворец напоминает нам о том, что уже совсем недалеко от нас находятся знаменитые замки Луары. На площади перед дворцом стоит колодец, с которого свисает горгулья, словно слетевшая с готического собора.
Над Невером высится огромный готический собор, но главной достопримечательностью города является романская церковь Сент-Этьенн.
На вершину высокого холма, куда надо карабкаться по узким извилистым улочкам, взобралось аббатство в Везле с величественной базиликой Сент Мадлен 12 века – это один из самых эффектных памятников Бургундии. Бургундия тоже была связана с деятельностью цистерцианского ордена. Это аббатство было заложено еще в 9 веке. Цистерцианские постройки всегда выделяются функциональностью, продуманностью конструкций и полным отсутствием декора, их красота в прекрасной кладке, строгости силуэтов и линий. Именно отсюда Бернар Клервоский (по имени которого цистерцианцев называют и бернардинцами) начал в 1146 году второй крестовый поход. Ассиметричный фасад с возвышающейся справа башней украшен скульптурой, среди которой выделяется великолепный тимпан портала с изображением Иисуса Христа размером больше человеческого роста. В интерьере есть и еще один огромный тимпан тоже с образом Спасителя и сценами Страшного суда. Многочисленные арки нефов украшены черно-белой кладкой, вызывая в памяти проторенессансную архитектуру центральной Италии.
Дижон – столица Бургундии, все его старые здания сгруппировались вокруг церкви Нотр Дам и дворца правительства Бургундии, в старой части которого разместился прекрасный Музей искусства с замечательной коллекцией скульптуры и живописи. На узких улицах со старинными фасадами в первую очередь взгляд привлекают знаменитые дижонские крыши, выложенные узорами желтой, оранжевой, зеленой и черной черепицы. Не очень далеко от Дижона – Отён – он сохранил для нас римские руины (ворота и амфитеатр), этому городу уже больше 2 тыс. лет.
Апофеозом французской романики было создание третьей церкви аббатства Клюни. Этот монастырь был прозван «вторым Римом». 5-ти нефный собор с шириной центрального нефа 11 метров вытянулся в длину на 187 м. К сожалению, руины Клюни дают жалкое представление о могуществе этого бенедектинского ордена, где аббаты правили пожизненно и занимали положение почти равное папе Римскому. На протяжении 5 столетий здание церкви оставалось самым внушительным сооружением христианского мира, но было разрушено после Великой французской революции. Собор монастыря 18 века занимает лишь правый рукав трансепта прежнего собора.
Уменьшенным воспроизведением собора в Клюни стала церковь в Паре-ле-Мониаль 1100 года, которая на наше счастье идеально сохранилась. Этот утопающий в белых розах городок на берегу реки производит удивительно приятное впечатление, здесь не видно ветхого жилого фонда, как во всех городах Франции, напротив, стоиться много новых зданий. Наружный силуэт церкви определяют разные по высоте башни: две одинаковые фланкируют фасад, а широкая и высокая третья башня украшает средокрестие базилики.
Средневековой город-крепость Брансьон глядит вниз со скального гребня. Это место, несомненно, предел руинированности, кажется, что замок крошится от времени. От маленькой церквушки 12 века открывается живописнейший вид на долину. В какой-то момент я пошутила, что можно здесь и заночевать. Мы оказались здесь вечером, последние лучи солнца скрывались за линией горизонта и развалины с окружающим пейзажем стали погружаться во тьму. Не найдя ночлега, уже в полумраке мы отправились дальше в маленький бургундский городок Турню. Этот симпатичный городок, прославленный романской церковью Сен Филибер, оказался весьма не гостеприимным. Здесь мы во всей остроте прочувствовали типично французскую проблему нехватки отелей. Как всегда: те, что работают – заняты, а остальные наглухо заколочены. Полтора часа во тьме, озаряемой лишь несколькими городскими фонарями и светящимися вывескам, мы пытались найти номер. Продолжать движение дальше было бесполезно. Все-таки верно, что имена влияют на характер: вот, познакомилась я тут в Москве со Станиславом Алмазовичем Котовом, и это не литературный персонаж, а весьма жизненный и очень мерзкий. А вот сама виновата – надо было посмотреть на сочетание имени, отчества и фамилии. Вот и Турню турнуло нас по полной программе.
Эту ночь мы провели в машине на небольшой площади рядом с городским общественным туалетом. Французский общественный туалет явление уникальное. Если в цивилизованных местах за небольшую плату в туалете имеется туалетная бумага и раковина, то бесплатный французский социализм очень напоминает наш отечественный, а эксгибиционизм приветствуется видимо, повсеместно, а не только в Булонском лесу. Как выглядит эксгибиционизм в туалете – спросите вы. Просто в нем есть две кабинки без дверей – одна мужская, а другая женская. Я бы предположила, что ужаснулся бы даже цистерцианский монах. Ни бумаги, ни воды, не дверей… Аскетический эксгибиционизм.
Слава Богу, в этот туалет ночью кроме меня никто не заглядывал, а вот в другом аналогичном заведении, дверка предполагалась только для прекрасной половины человечества. И вот выходите вы из кабинки, а напротив вас весьма смущенный пожилой джентельмен пытается торопливо спрятать свое упавшее нише плинтуса достоинство и не прищемить его второпях ширинкой.
Почему то во Франции я вспомнила Египет: прекрасные Каирские мечети среди мусульманских трущоб. Французские достопримечательности и пейзажи прекрасны, на остальное же очень часто лучше прикрыть глаза.
Удивительным контрастом выглядит сочетание таких маленьких городков и столь грандиозных соборов. К огромной стройной и строгой церкви Сен Филибер в Турню примыкает монастырь 11-12 веков. Полное отсутствие украшений придает этой архитектуре даже военный вид.
Столь же сурово выглядит скалистая громада Солютре, давшая название культуре каменного века. Сюда доисторический человек загонял стада оленей и табуны лошадей и, обезумевшие от страха животные в конце концов бросались в пропасть.
Недалеко от Солютре в окрестностях города Бурк-ан-Брес есть церковь Бру – сверкающий белизной пример «пламенеющей» готики. Эта церковь 16 века отличается удивительным изяществом и, глядя на нее, представляешь какую-нибудь прекрасную даму с портрета. Неслучайно, что эта церковь была заказана женщиной – эрцгерцогиней Савойской в память об умершем муже. В интерьере сохранилась редкая для Франции трехарочная каменная резная перегородка. Она отделяет клирос от нефов. 74 сиденья для монахов при входе на клирос вырезаны из темного дуба. Прекрасную резьбу мы нашли и на клиросе, здесь стоят три огромных каменных королевских надгробия, украшенные не только резьбой, но и полноценной скульптурой.
Один из самых больших городов Франции Лион имеет очень удачное расположение. Он стоит при слиянии двух крупнейших французских рек Роны и Соны. На берегу Соны и находится Вьё Лион периода средних веков и Ренессанса. Огромный готический собор 11-14 веков слегка тяжеловесен. От Соны и с площади перед собором хорошо видна вознесшаяся над городом на холме церковь Нотр-Дам с элементами рококо. Здесь почти нет извивающихся узеньких средневековых улочек и центр города нельзя назвать уникальным.
Словно муравьи в муравейнике по небольшому зажатому между холмом и рекой Лионскому центру копошатся люди. Ни один лионец не пропустит время обеда. С 12 до 14 часов уже никто не копошится, но все жуют. Возникает жуткое ощущение, словно оказался среди роботов или клонов. Вся Европа, в целом, живет по единому расписанию, но в некоторых местах следование расписанию достигает абсурда. В ресторанчиках нет ни одного свободного места, словно поле стаей саранчи, поглощены все столики, и все жуют, жуют… Кажется, их чавканье отдается в ушах. Но вот, время обеда прошло и, все заведения опустели. Теперь, даже если вы будете умирать с голода, вас никто и нигде и не за какие деньги не накормит. Да здравствует «сытая» Европа, но я предпочту «голодную» Москву, где в любое время суток во множестве ресторанов я могу получить еду любой из мировых кухонь. Здесь же если не успел пообедать до 2-х часов, то придется довольствоваться фаст-фудом и мороженным.
Больший интерес, чем Лион, представляет монастырь Ля-Туретт близ Лиона. Этот необычный монастырь был построен великим французским архитектором 20 века Ле Корбюзье. После войны каждая постройка Корбюзье становилась художественным открытием. И именно в этом монастыре, построенном в конце 50-х годов 20 века для доминиканцев, понимаешь, почему этого архитектора называли самым великим и самым нелюбимым зодчим века.
Но, несмотря на значимость для мировой архитектуры имени Корбюзье, нам пришлось совершить настоящий подвиг, чтобы найти, где спрятан монастырь. Мало кто знает о его существовании, он не обозначен ни на картах, ни в путеводителях. Когда мы окончательно заблудились в не очень симпатичных окрестностях Лиона, Господь послал нам человека, который указал нам путь. Само описание маршрута было столь же не симпатичным, как и окружающий городок. Даже при подъезде к монастырю было невозможно догадаться, что мы находимся в нужном месте. Судите сами: нас встретила полуразрушенная ферма с покосившимся въездом, это нельзя назвать воротами, и надписью «Посторонним въезд воспрещен». Мы сочли себя не посторонними и въехали, и с ужасом обнаружили, что такими же не посторонними себя сочли еще несколько сотен человек. Огромная земляная площадка на склоне холма была полностью хаотично запаркована автомобилями. Припарковавшись между деревом и кустом, мы отправились на поиски монастыря. Место напоминало руинированный советский колхоз. Купив билеты в монастырь, мы по-прежнему недоумевали, где же он. Пришлось ждать целый час, прежде чем началась групповая экскурсия. Стоя на грязном солнцепеке у входа в современную руину целый час я наблюдала, как ждут французы. Иностранцев в этой толпе естественно не было.
Говорят, что во Франции не любят туристов, вероятно, но в этот раз я поняла, что это скорее миф. А реальность – печальнее: во Франции вообще не любят людей, даже если они французы.
Они ждали как стадо, некоторые были с маленькими детьми, которые целый час, а может быть и больше (мы пришли, когда они все уже стояли) копались в грязи под палящим солнцем. За время ожидания возмутилось не больше 2-х человек. Остальные обсуждали, насколько лучше станет их жизнь (или не станет), с приходом к власти Саркази. Видимо, пока жизнь стала лучше только у Саркази и его новой пассии Бруни.
Наконец-то мы обогнули жуткое здание и увидели на склоне зеленого холма около кривого забетонированного грязного прудика здание, напоминающее советский пансионат, многоэтажный гараж, институт и т.д. Эта ассоциация не случайна, ведь от Корбюзье во многом и пошла современная конструктивисткая архитектура. Только если у Корбюзье она может быть страшной и гениальной, то у прочих архитекторов последнее отсутствует. Это очень аскетичная архитектура, которая, видимо, импонировала монахам-доминиканцам. Здесь же Корбюзье применял и свое знаменитое изобретение «Модулор». Весь монастырь разворачивается вокруг внутреннего двора с наклонными крышами, покрытыми травой. Сразу бросаются в глаза знаменитые «пять пунктов» архитектуры, изобретенные Корбюзье, среди которых ленточные окна, дом на сваях и зелень на крышах – таким образом, здание возвращает природе отнятое у нее пространство. Комнаты кельи с собственными раковинами и общими туалетами и душевыми выглядят вполне прилично (даже в сравнении с современными французскими отелями) – одно время их даже сдавали для желающих (монастырь теперь не действует).
Этот монастырь несомненный гимн конструктивности, рациональности и функциональности. И иногда в нем становится страшно. Два места особенно запоминаются: большая прямоугольная зала на круглых столбах-опорах вся пронизана геометрическими полосками света, падающими из огромных окон от пола до потолка, и монастырская церковь. Ее тяжелое прямоугольное тело пронизывает свет, падающий из-под потолка, из прямоугольных и круглых разноцветных окон-ниш внизу здания. Некоторые части церкви вызывают в памяти геометрические абстракции, например, Пита Мондриана.
Вьен, как и Отён, был древнеримским городом. На склоне холма над городом восстановлен и ныне действует римский театр. Чуть ниже можно насладиться прекрасным римским храмом Августа и Ливии, пару к которому составляет знаменитый Мезон Карре в Ниме. Как и все римские храмы, этот храм вознесен, словно памятник, на высокое основание с лесенкой только с одной стороны, для колоннады использован самый любимый римлянами коринфский ордер. Кроме римских памятников в городе сохранились две красивые средневековые церкви: раннесредневековая церковь Сен Пьер 5 века и готический собор Сен-Морис 11-16 веков с роскошным фасадом. Базилика Сен Пьер – древнейшая из сохранившихся во Франции средневековых базилик. Именно римская провинция Галлия стала важнейшим центром формирования средневековой культуры.
Во Вьене, даже при изобилие машин, есть ощущение тишины и покоя, мы легко нашли здесь отель, ресторан с прекрасной пиццей (а найти, если не знаешь, где он находиться, хороший ресторан – во Франции большая проблема) и прекрасный вид сквозь цветы с набережной Роны. Широкая полноводная слегка сонная река тихо несет свои воды сквозь зеленые холмы. Долину Роны называют воротами Прованса. От Вьена вплоть до Авиньона по обеим берегам реки на 193 км раскинулись виноградники.
Клермон-Ферран – главный город Оверни, когда-то это было два города-соперника, но в 17 веке они слились. Над городом возвышается огромный готический собор из темного камня. Знаменитая романская базилика Нот-Дам-дю-Пор 11-12 веков окружена домами и узкими улочками старого квартала. В окрестных деревнях и городках сохранились и другие замечательные романские церкви 12 века: в Сен-Сатурнен, в Сен-Нектер. Несмотря, на то, что Сен-Сатурнен деревня, кроме очень красивой церкви, в этом милом и тихом месте сохранился замок, перед которым расположен ренессансный фонтан. На тихо дремлющий городок Сен-Нектер с вершины холма взирает великолепный пример романского зодчества. От церкви и на церковь с соседних холмов открываются живописнейшие виды. На склоне холма около церкви разбит сад, в котором сохранился очень милый, небольшой дольмен. Составленный из пяти камней он напоминает маленький домик.
Этот городок знаменит так же своим сыром с ореховым ароматом, минеральной водой из 40 источников, вода из которых течет по акведукам под землей. Минеральные источники и казино превратили этот сонный городок в весьма богатое место. Для примера достаточно взглянуть на местный офис туризма. Если в Сен-Сатурнен это был домик-будка, напоминающий маленькую русскую баньку, то здесь – это огромный помпезный дворец с центральной частью и двумя боковыми флигелями. Трудно удержаться от смеха глядя на это пыжащееся от собственной важности белое здание.
Городу Ле-Пюи, расположенному вдалеке от главных дорог в центре района Веле, придают уникальность два гигантских лавовых столба, они почти вертикально возвышаются над крышами домов. Этот городок – важнейший пункт паломничества и сам по себе и как место остановки паломников на пути в Сантьяго-де-Компостела.
Найдя подходящую гостиницу уже вечером под капли начинающегося дождя, со временем перешедшего в ливень, мы карабкались по крутым улицам священного города по крупным булыжникам, которыми вымощена здешняя мостовая. Уже в полумраке мы взобрались к кафедральному собору Нотр-Дам. Его фасад, напоминающий проторенессансную архитектуру Италии, выложен очень красивой кладкой желтоватого, черного и красноватого камня. Три портала ведут в портик, из которого виден весь город, а потом уже в огромный храм. По бокам от храма во тьме под дождем над нами вздымались две скалы, на вершине самого высокого лавового столба стоит часовня Сен-Мишель-Эгий, к которой ведут 268 ступеней, на вершине другого столба – статуя Мадонны. Спускаться из этого города можно тоже только пешком, весь вертикальный центр – пешеходный. Совершив такое восхождение и нисхождение под дождем, чувствуешь себя почти средневековым паломником.
От святынь Ле-Пюи мы мчимся по трассе снова на юг, в сторону Коллиура, откуда мы, уже вместе с детьми, отправимся во второе приключение вдоль побережья Средиземного моря.
На пути к побережью мы встречаем Нарбон – некогда столицу римской провинции. Сегодня это тень былого величия. Правда маленький средневековый центр тщательно отреставрирован, в центре города высится огромный собор Сен Жюст 14 века, примыкающий к дворцу, но несмотря на свои гигантские размеры – это только клирос задуманного здания.
Столица Французской Каталонии – город Перпиньян – типично испанский город, по крайней мере, на площади Араго среди пальм у окруженного цветами канала. В городе сохранилось несколько дворцов 15 века. Самое же необычное здание – это городской собор – с малюсенькой звонницей над фасадом и колокольней с часами. Верхняя часть колокольни – ажурная и кованная – напоминает клетку для птички, роль заточенной птички выполняет колокол.
Итак, из Коллиура мы начинаем наше второе путешествие до Ниццы и обратно в Барселону в расширенном составе. Все же добраться до Ниццы за один присест несколько тяжеловато, поэтому мы, сдуваемые сильнейшим ветром с автострады, летим, слегка болтаясь в воздухе, к Марселю – старейшему и второму по величине городу Франции.
Этот город – ворота к средиземному морю, Востоку, оживленный порт на протяжении многих веков – был основан еще греками в 600 году до н.э. Сегодня, этот город нельзя назвать интересным для путешественника, но мы нырнули в его каменные джунгли ради всего одного дома, причем, не зная адреса этого здания. И самое невероятное то, что мы нашли этот дом! Знаменитый жилой дом, построенный Корбюзье в 1947-52 годах, находится на окраине города. Этот дом – манифест архитектуры конструктивизма, икона 20 века, и, тем не менее, как и монастырь около Лиона, не указан ни в одном путеводителе.
Многие годы Корбюзье исследовал пропорции, и к 1945 изобрел модулор – универсальный измерительный масштаб, основанный на средних размерах человеческого тела и на «золотом ряду» (в котором каждое последующее число равняется сумме предыдущих). Архитектор считал модулор аналогом музыкальной гаммы и рассчитал пропорции жилого дома в Марселе в соответствии с ним. Это здание – единый жилой комплекс, в котором Корбюзье претворил все свои идеи, свои знаменитые «пять пунктов» архитектуры: дом на опорах (а под ним зеленая зона), свободная планировка, ненесущая фасадная стена, ленточные окна, плоская крыша-терраса с садом (таким образом, дом возвращает городу зелень, которую отбирает объем здания). Дом, включающий 337 квартир, магазины, отели, 5 «внутренних улиц», крышу-палубу с садом, беговую дорожку, бассейн, детский сад, спортзал, ресторан и солярий, поднят на столбы-опоры. Комплекс сравнивали с Парфеном (в модулоре ожила красота греческой классики) и океанским лайнером. Позже подобные дома-машины появились и в других городах Франции, то остались только «жилыми единицами».
«Бриз восхитительно сладок, солнце прогревает землю, и только воздух остается свежим и сухим, по вкусу похожим на вино. Везде ароматы меда, тимьяна, лаванды, всех трав ближайших холмов», — писал Сезанн о Провансе. Эти прекрасные слова стали для нас реальностью – мы остановились на ночь в Экс-ан-Провансе – городе, где вырос Поль Сезанн и его друг Золя. Здесь сохранились места, хранящие память о великом постимпрессионисте. В студии Сезанна, стоящей в сильно заросшем саду, по-прежнему, на том же месте, где мастер их оставил, висят его плащ и берет.
Символ этого места, воспетая Сезанном более 60 раз, как и Фудзи Хокусаем, гора Сент-Виктуар (св. Виктории) царствует над городом и окрестностями. Со стороны деревушки Ле-Толоне она действительно — совершенно треугольная. Сезанн и умер недалеко от горы. Здесь же в своем замке в тени скалы похоронен Пикассо. В этом месте есть что-то маняще-завораживающее, переносящее в конец 19 века, здесь хочется остаться, затеряться на тропинках, ведущих к горе и написать свою Сент-Виктуар.
От города Сезанна мы словно пущенная из лука стрела без остановок долетели до города Матисса и Шагала. Именно с этими художниками в первую очередь связана знаменитая Ницца. Много лет назад мы уже были в Ницце, поэтому теперь нам хотелось вновь посетить лишь музей Матисса и музей Шагала. Пятый по величине город Франции, Ницца стала курортом еще в середине 18 века. И теперь это слишком урбанизированное место вызывает желание поскорее выбраться из шумного центра. Музеи расположены в более тихом месте среди карабкающихся на склон холма улочек. В Музее Матисса собрана его самая большая коллекция: множество картин и все бронзовые скульптуры. В расположенном по соседству музее Шагала 17 больших полотен на библейские темы, витражи и керамика. Несомненно, в Ниццу следует ехать не ради моря, оно значительно лучше в совершенно других местах. Ниццу следует посетить ради праздника живописи, который дарят два величайших мастера 20 века. Кроме того около Ниццы, в 40 км в маленьком городочке Ванс стоит, несколько запрятанная среди домов на окраине городка, часовня Розэр, которую Матисс спроектировал для доминиканского монастыря в Вансе и считал делом всей своей жизни.
Матисс работал над часовней в последние годы своей жизни с 1948 по 1951. Снаружи это небольшое белое здание, увенчанное очень длинным черным кованным, с золотыми деталями крестом, в основании которого висит маленький колокол. Кроме этого шпилеобразного креста фасад в нескольких местах украшают белые плитки с черным рисунком. Этот же минималистичный графичный черный рисунок по белым плиткам вместе с витражами встречает нас в белоснежном интерьере часовни. Поистине божественный свет, проходя сквозь сине-зелено-желтые витражи, озаряет белые стены и плитки многочисленными отблесками. В этом удивительном месте исчезает чувство времени, здесь просто хочется Быть. И если есть в голове фантазии о рае, то здесь они претворяются в реальность.
Будучи больным на своей вилле Матисс делал рисунки черной тушью, которые и ожили на плитках в часовне. Другим увлечением мастера были «декупажи», он вырезал их из собственноручно раскрашенной бумаги. Эти «вырезки» и стали эскизами для витражей и церковных одеяний. Священники с красных, желтых, зеленых одеяниях Матисса и сейчас служат службу в Вансе. Таким образом, во время мессы это творение гения 20 века оживает во славу Божию. А вот интересно, согласились бы наши православные священники служить в такой церкви и в таких одеяниях?!
К югу от Ванса на вершине холма расположился маленький городок Сен-Поль-де-Ванс. Среди окрестных селений он особенно полюбился художникам. На Средиземноморском побережье свет меняется от одного населенного пункта к другому. Но все признает, что здесь свет особенно хорош. Сен-Поль был обнаружен художниками (среди них Синьях и Боннар) в 20-е годы 20 века. К сегодняшнему дню в роскошном отеле и ресторане «Золотой голубь» собрана настоящая музейная коллекция работ, подаренных посещавшими отель художниками (Леже, Колдера, Брака и т.д.).
Когда дневной свет исчезает на все городочки и деревеньки, разбросанные по полям и холмам, опускается непроглядная тьма. Фонарей почти нет даже в населенных пунктах – французы крайне экономны. Поэтому надо поскорее спрятаться в отель, что мы и сделали. Хотя ужин пришлось искать во тьме за пределами отеля.
В этом районе, несколько удалившись от побережья, можно совершить замечательное путешествие по небольшим городкам, в которых кроме света есть и другие достопримечательности. Грас – родина художника Фрагонара, здесь сохранился его небольшой кирпичного цвета двухэтажный дом. Украшенный арками и витьеватой решеткой этот маленький особнячок сразу вызывает в памяти галантную живопись 18 века, всякие поцелуи украдкой, качели, раскачивающие красавиц в саду, и притаившихся в кустах, подглядывающих кавалеров. С 16 века в Грассе стали производить теперь очень известную парфюмерию. Одна из двух фабрик носит имя художника «Фрагонар». Прямо около дома Фрагонара установлена бронзовая статуя парфюмера с многочисленными флакончиками.
Рядом с деревушкой Бью находится музей Фернана Леже, все его фасады украшены ярчайшей, сверкающей под южным солнцем, мозаикой.
Городок Валлорис тесно связан с именем еще одного гения 20 века – Пабло Пикассо. Он создал в здешней гончарной мастерской в послевоенные годы тысячи керамических работ. Еще древние галлы производили в Валлорисе керамику и посылали ее в Рим. Пикассо возродил к жизни древнее мастерство. Центральную площадь города украшает одна из трех бронзовых отливок «Человека с овцой» мастера. По соседству в бывшей часовне 12 века с бочкообразным сводом, где гончары устроили для художника банкет в честь его 70-летия, Пикассо создал несравненную «Войну и Мир». Война и мир смотрят друг на друга с противоположных стен, словно две стороны одной медали, захватывая своей первобытной неистовой силой, напоминая древнюю фреску – Пикассо предлагал осматривать часовню с фонариком в руке, как палеолитические росписи в пещерах.
Если в Ницце пляжи галечные, то в смотрящем на Ниццу с противоположного мыса Антибе, они уже песчаные. Этот город был важным античным центром и вплоть до середины 19 века важным портом. В замке Гримальди 12 века находится замечательный музей Пикассо, но, к сожалению, закрытый на реконструкцию. В несколько километрах от города находится четыре развлекательных парка, среди которых мы посетили три: аквапарк, провансальскую ферму с домашними животными и морской парк Маринланд. Последний по-настоящему уникален – в нем живут и дают представления многочисленные морские животные, мы посмотрели на спектакль с тюленями и морскими китами. Есть здесь и туннель с акулами, уменьшенное напоминание о Барселонском туннеле.
Канны – город знаменитый благодаря фестивалю, но ничем не примечательный, на мой взгляд, поэтому мы отправились во Фрежюс, где сохранились памятнике римского времени, среди которых амфитеатр на 10 тыс. зрителей, здесь Пикассо любил наблюдать за боем быков. Здесь же мы, уже не в первый раз, столкнулись с французским хамством и жестокосердием. Пробежав с детьми бегом через весь городок, мы примчались к входу в амфитеатр за 10 минут до закрытия. На осмотр этих руин нам хватило и 5 минут. Но работающая здесь Фрекен Бок была непреклонна. Ни маленькие дети, ни то, что я историк искусства из другой страны, ни деньги не произвели на нее впечатление. Она методично навешивала цепь и замок за каждым выходящим посетителем, потом снимала, чтобы выпустить очередную партию и опять навешивала, так она делала в течение 15 минут, за которые мы бы раза три уже осмотрели арену. Отмечу, что с таким типовым для Франции отношением к людям мы не сталкивались ни в одной стране мира за почти 15 лет путешествий. Еще отмечу, что такая озлобленность характерна во Франции в первую очередь для женщин. Вот кем стала эмансипированная, отвоевавшая у мужчин какие-то свои права счастливая свободная французская женщина! Да, это почти английский черный юмор…
Пройди по городам: лучом светил небесных
Сияют нам глаза француженок прелестных,
В них слава Франции моей воплощена!
Там – царственной руки сверкнет нам белизна.
Там – гордый мрамор плеч, кудрями обрамленных.
Там грудь мелькнет – кумир поэтов и влюбленных.
А красота ручьев, источников, озер.
Дубы, шумящие на склонах темных гор.
Два моря, что хранят, как два могучих брата.
Родную Францию с полудня и с заката!
В своем прекрасном «Гимне Франции» Ронсар воспел француженок, но, видимо, уже не в них воплощена слава Франции, а только в красоте ручьев, источников, озер и т.д.
Около Фрежуса, прямо рядом с автострадой находится зоопарк-сафари, занимающий большую площадь из 20 гектаров, на которых представлено 130 видов животных. Поскольку это сафари – по парку можно передвигаться на автомобиле и кормить животных, продающимся кормом, — что мы и сделали.
В восточной части массива Мор расположен знаменитый курорт Сен-Тропе. Не любители шумных курортов, мы все заехали сюда, чтобы убедиться в красоте местных закатов. Закаты оказались реальностью, как и взлетевшие ровно в два раза цены в отелях. Еще в 20-х годах 20 века писательница Колетт жаловалась, что Сен-Тропе переполнен. Обнаружили это место, опять таки, художники, картины которых украшают местный музей. В 1957 году Роже Вадим снял свою еще никому не известную жену Брижит Бардо на одном из здешних пляжей, говорят, что с этого момента началось повальное увлечение французов и актрисой и пляжами. Это очень наглядно нам проиллюстрировал сам пляж, изрытый отпечатками многочисленных ног до такой степени, будто по нему промчалось стадо носорогов из Ионеско. Или это Брижит Бардо натоптала?
А ведь вплоть до 18 века район хребта мор был почти необитаем из-за страха перед пиратами. Хотя Сен-Тропе было и тогда населено и неплохо укреплено. Мы пересекли хребет по весьма извилистой дороге среди гор и рощ пробкового дуба и грецкого ореха. Лесные пожары наносят этому району серьезный ущерб, пожара мы не видели, но и выгоревшие черные холмы производят страшное впечатление.
Если отправится вглубь страны к ущелью Вердон, можно отыскать в лесах (и мы отыскали), спрятанный среди холмов суровый цистерцианский монастырь 12 века из желтоватого камня. Льющийся из окон и пронизывающий стены свет как всегда разрушает ощущение тяжелой косной материи.
Около Тулона расположен небольшой город Йер с развалинами замка 14 века и церковью Людовика Святого 13 века с элементами романики и готики. Удивительно, что в старом городе ежедневно работает продуктовый рынок, обычно он бывает 1-2 раза в неделю.
Вот ради всех этих городков и великих художников конца 19-20 века и следует побывать на Лазурном берегу Франции, а солнце и море, конечно, приятны, но вторичны.
Жадно издали впивая
Провансальский ветер милый,
Чувствую, как полнит силой
Грудь мою страна родная.
Без конца я слушать рад,
Чуть о ней заговорят,
Слух лаская похвалою.
Весь простор родного края,
Рона с Венсой оградила,
С гор – Дюранса путь закрыла,
С юга – глубь и зыбь морская.
Но для мысли нет преград,
И в Прованс – сей дивный сад! –
Вмиг переношусь душою. (Пейре Видаль)
Наша вторая встреча с Провансом (после Экс-ан-Прованса) началась с Камарга. Это дикий край лагун, рисовых полей и пастухов. Среди болот на белых камаргских лошадях они охраняют черных камаргских быков, предназначенных для корриды. В этом естественном природном парке – царстве воды – плавно переходящем в море живут цыгане, а город Ле-Сент-Мари-де-ла-Мер считается цыганской столицей мира. Камарг постоянно создает миражи. Мы смотрим на совершенно зеленое поле, но через минуту понимаем, что под травой колышется вода; мы видим огромное озеро или реку, но подходя ближе, обнаруживаем, что глубина чистейшей воды в этом «болоте» не более 20 см. Вся реальность, отражаясь в воде, растворяясь в ней, утрачивает свою очевидность. Еще более чистый, чем вода, воздух пьянит. Глядя на белую камаргускую лошадь, в ее умные человеческие глаза, я почему-то вспомнила белую лошадь из мультфильма «Ёжик в тумане». Кажется, я ее встретила…
Неожиданно мы обнаружили огромную насыпь и из любопытства поднялись на нее: от открывшегося вида захватило дух. Полноводная как Нил – Рона – несла свои спокойные воды, лениво изгибаясь и обнимая Камарг.
Говорят, что душу Прованса можно почувствовать в Арле, сердцем которого является великолепный собор Сен-Трофим с богато украшенным порталом. Арль и Авиньон – были центрами романской архитектуры, подъем провансальской культуры начался еще в 11 веке. Здесь зародилась куртуазная поэзия трубадуров с культом Прекрасной Дамы, здесь же распространялись и ереси.
В час, когда разлив потока
Серебром струи блестит,
И цветет шиповник скромный,
И раскаты соловья
Вдаль плывут волной широкой
По безлюдью рощи темной,
Пусть мои звучат напевы!
От тоски по вас, далекой,
Сердце бедное болит.
Утешения никчемны,
Коль не увлечет меня
В сад, во мрак его глубокий,
Иди же в покой укромный
Нежный ваш призыв, — но где вы?! (Джауфре Рюдель)
Арль был и римским городом, от античного времени в нем сохранились театр и прекрасный амфитеатр, который, как и все амфитеатры на юге Франции, используют для корриды.
С Францией связаны имена немыслимого количества художников. Когда мы говорим Арль, то, несомненно, вспоминаем Ван Гога. Здесь он писал кафе и виноградники в окрестных полях, здесь же его лечили в больнице. И так удивительно пройти по этим местам, словно опять погружаясь в его пульсирующую живопись. Сад больницы весь утопает в цветах и сам кажется сошедшим с полотна конца 19 века, например, Моне.
Средневековая крепость Ле-Бо-де-Прованс на пути к Авиньону на скалистом массиве вдохновила великого Данте на изображение ада в «Божественной комедии». Кроме того здесь можно пострелять из требуше. Адского в крепости мы ничего не нашли, но вот для изображения северного полюса она бы подошла. Крепость вознесена на такую высоту, что температура (как в пещере) упала на 10 градусов и, вместе с завывающим ураганным ветром, вынудила нас одеть на себя всю имеющуюся одежду. Сам городок напоминает крепость и карабкается на скалы. Гигантская крепость продолжает карабкаться все выше, от некоторых подъемов захватывает дух и пронизывает леденящий душу ужас. Но панорама с вершины того стоит, это вид с птичьего полета на крепость лежащую у ног, на распластавшуюся внизу долину до горных склонов вдали.
Авиньон прославлен не только архитектурой, но и историей. Именно сюда в 1309 году по воле французского короля Филиппа IV Красивого был перенесен из Рима папский престол. И в течение 70 лет Авиньон был европейским центром культуры и религии, причем во время «авиньонского пленения пап», приведшего к религиозному расколу-схизме, на папский трон претендовало двое, а потом даже трое пап, и все они, естественно, не признавали друг друга. Мощные крепостные стены окружают весьма не маленький центр города. Гигантский папский готический дворец подтверждает былое величие авиньонских пап и является одной из главных достопримечательностей Прованса, подобные колоссальные размеры можно встретить только в Риме. От моста св. Бензе того же времени остались только руины четырех арок, по нему по-прежнему можно прогуляться, главное загулявшись не шагнуть в реку с обрывающейся части моста.
Одним из самых цветущих римских городов был Оранж в северной части Прованса. Теперь его украшают, прекрасно сохранившиеся, трехпролетная триумфальная арка и величественный театр с 3-х метровой статуей императора Августа над сценой. Строители использовали естественную выемку холма согласно греческой традиции, в остальном этот театр –торжество римских принципов: фасадом служит мощная наружная стена сцены, таким образом, действие отгораживается от природы и сцена лишается реальных, живых декораций.
Еще один великолепный амфитеатр сохранился в Ниме, городе не менее, чем Оранж, знаменитом римскими памятниками. В Арле, Оранже и Ниме бои быков собирают громадные толпы зрителей, как в римские времена на этих сценах их собирали бои гладиаторов. Ним – родина главной французской школы боя быков. Эта коррида мне нравиться больше всего, потому что благородное животное не убивают. Вместо этого 10 матадоров в белых одеждах пытаются сорвать красную ленту с его рогов, что требует даже большего искусства и сильнее захватывает зрителей.
Летом Нимскую сцену используют и для рок-концертов и спортивных состязаний. Поскольку желающих посетить представление очень много – количество сидений увеличено; над амфитеатром (как и в других местах) надстроены новые ряды. Это несколько изменяет облик древнего здания, но как прекрасно, что эти постройки живут своей театральной жизнью, а не стоят как уснувшие руины.
Недалеко от амфитеатра высится самый знаменитый римский храм во Франции – Мезон Карре («Прямоугольный дом») с роскошными коринфскими колоннами 1 века н.э – коринфский ордер был любимым у римлян. Этот псевдопериптр с глубоким портиком на высоком подиуме стоял на городском форуме, и теперь украшает одну из площадей Нима. Он похож на прямоугольный храм на Бычьем форуме в Риме, но при сравнении двух храмов заметно развитие от простоты к изяществу, от сдержанности к роскоши и украшениям, колонн на фасаде теперь не 4, а 6, ордер использован не ионический, а более нарядный коринфский.
Замечательным инженерным и художественным памятником 2 века н.э. является Гардский мост в 12 км от Нима. Пон-дю-Гар составляет часть протянувшегося на 50 км Нимского акведука и имеет высоту около 50 м. на почти целый км он нависает над обмелевшей рекой Гардон. Провансальская легенда гласит, что этот акведук построил сатана в обмен на душу первого, кто пройдет по мосту. Однако первым по нему проскакал кролик, и раздосадованный дьявол бросился в реку (напоминает историю про греческого сфинкса).
Поздним вечером город Монпелье встретил нас крайне не дружелюбно. Здесь находится один из старейших университетов Франции, его медицинская школа основана еще в 13 веке и считается одной из лучших. В городе действительно очень много молодежи и людей бомжеватого вида, но при этом цены в отелях – как в Сен-Тропе, а найти ресторан большая проблема, поскольку почти все едят фаст-фуд. С утра жизнь в городе кипит как вода на полном огне. Напоминающий крепость кафедральный собор Сен-Пьер 14 века – самое интересное здание в городе. Около него мы попытались пообедать в 13.50, но поскольку ресторан работает только с 12 до 14 и, несмотря на наши слезные мольбы (а мы были с детьми), они нас выставили. Мы не расстроились и не удивились – совершенно типично для Франции. В других странах той же Европы рестораны тоже работают по часам. Но почти всегда людей можно уговорить, тем более, если ты с детьми. Но не во Франции…
Дети и Франция – это просто отдельная тема. Многие держат собак, но не детей. Порой дети вызывают удивление, словно инопланетяне. Люди останавливаются, показывают их друг другу и произносят «Дети! О!». Ни в одном ресторане, а тем более музее мы ни разу не видели семьи с ребенком. В музеи детей водят только школьные учителя во время уроков. В общем, закат Европы…
Последним местом, которое мы посетили перед возвращением в Барселону, стал парк динозавров. Травоядные и хищные монстры расставлены в естественном лесу и натуральный размер. Иногда это скелеты, а иногда очень точные копии – возникает ощущение, что ты перенесся во времена динозавров. Рядом с некоторыми чувствуешь себя букашкой.
Да, во Франции достопримечательностей и прекрасных пейзажей – непочатый край. Единственно, что оставляет неприятный осадок в душе – это диссонанс, возникающий между искусством, культурным наследием и прекрасной природой этой страны – одной стороны, и ее людьми и современной ситуацией – с другой стороны. Наверное, этот диссонанс есть и в некоторых других странах, но во Франции он ощущается особенно остро. Все же, сочтем это шелухой, под которой скрывается прекрасное содержимое. Поэтому следующее наше путешествие будет, видимо, тоже во Францию, по замкам Луары…