Франкфурт-на-Майне – Дюссельдорф

Не люблю аэропорты, ожидание самолета, перелет, еду в самолете. Не люблю, как и большинство людей. Но люблю путешествовать, поэтому приходится смиряться с неизбежным. Не люблю ехать в страну, в которой стоит провести пару месяцев, чтобы посмотреть основные достопримечательности, всего лишь на неделю, но тоже приходится смиряться.

Осенние каникулы у детей длятся всего одну неделю, поэтому уже третью маленькую поездку в этом году мы посвящаем Германии. В марте мы были в Мюнхене и его окрестностях, в мае — в Берлине и его пригородах, теперь летим во Франкфурт-на-Майне. Через неделю финишируем в Дюссельдорфе.

Франкфурт считается важным экономическим центром страны. Его так же называют местным Чикаго и Майнхэттеном за небоскребы и штаб-квартиры банков и прессы. Нас же город привлекает Штеделевским художственным иститутом, интересным центром с домом Гете. Франкфурт — родина великого немецкого поэта. Витает ли здесь дух Фауста или Мефистофеля — посмотрим.

02 ноября, первый день

Чудесна немецкая традиция создания музейных городков в центре города, удобно, когда основные музеи находятся рядом. На берегу Майна расположено множество музеев. Мы начали с Дома Либига, здание было построено для промышленного барона Либига, теперь здесь размещается музей скульптуры, начиная с Древнего Египта и заканчивая барокко и роккоко 18 века. Неплохая коллекция музея немного странно хаотично экспонирована.

Поблизости стоит Штеделевский художественный институт. Он носит имя своего основателя банкира Иоганна Фридриха Штеделя, который еще в 1815 году завещал свою художественную коллекцию городу. После музей рос благодаря различным подаркам и приобретениям. В 1878 году музей переехал в неоренессансное здание на Музейной набережной. В 1920 году была приобретена коллекция Гогенцоллернов из Зигмарингена. В 1990 году к зданию пристроили новое крыло. Теперь здесь представлена европейская живопись 14-20 веков, в коллекции есть шедевры. Стоит отметить полотна Босха, Ян ван Эйка, Рембрандта, Боттичелли, Рафаэля, Тициана и Тьеполо, Каналетто и Гварди, Рейсдаля и Хальса, а также французских и немецких импрессионистов, французских символистов, Руссо, Пикассо, даже Шагала и Явленского. Конечно, я упомянула не всех, просто этот небольшой перечень дает возможность представить масштаб коллекции. Собственно, этот музей — главная городская достопримечательность. Особенно приятно, что несмотря на воскресенье в музее не было столпотворения, мы смогли насладиться живописью в комфортных условиях.

На противоположном берегу Майна находится городской центр, точнее то, что от него осталось и было реконструировано. Все здания сгруппированы на и вокруг главной площади Рёмерберг, название которой переводиться как «римский». В центре площади расположен фонтан правосудия, но интереснее всего комплекс фахверковых зданий 15-18 веков и Старая ратуша, перестроенная после Второй мировой войны. Фахверковые домики стали настоящим символом города. Также на площадь выходит двухнефная церковь св. Николая конца 13 века. С другой стороны площади на самой набережной Майна стоит церковь св. Леонарда, построенная в романо-готическом стиле в 13-15 веках. С другой стороны площади тоже на берегу реки высится огромный императорский кафедральный собор 13-15 веков, построенный на руинах крепости Каролингов. Собор посвящен Карлу Великому и Св. Варфоломею. Во внутреннем дворике находится музей собора, но самое интересное — алтари 15 века — находятся в интерьере. От собора мы прошли к забавному, похожему на кусок пирога Музею современного искусства, потом к церкви Паульскирхе в форме ротонды, далее к Хауптвахе — караульне 18 века, позже тюрьме, а ныне уже более века — ресторану. Дальше дошагали до башни Эшенхайм 15 века, она сохранилась от городских укреплений и украшена рельефами орлов — символов Германской империи и города Франкфурта.

Духа Фауста или Мефистофеля в городе не обнаружилось, но к музею и дому Гёте мы тоже подошли. Здесь частично сохранилась, частично реконструирована обстановка 18 века, представлены некоторые вещи поэта.

Город производит несколько странное впечатление, вроде все аккуратно, но валяется мусор, часто встречаются сидящие и спящие нищие со всем своим обмундированием, более или менее старые дворцы и церкви перемешаны с современными, часто даже страшненькими постройками. Жалко, что, восстанавливая город после войны, в центре построили так много современных зданий. Над городским центром поднимаются башни из голубого стекла разных форм, напоминая деловой центр Шанхая или Гонконга.

Вечером мы перебрались в небольшой город Майнц, стоящий на берегу Рейна и знаменитый своим кафедральным собором. По набережной и старым улочкам мы прогулялись по вечернему городу до собора. Здания симпатично смотрятся с вечерней подсветкой, но основной осмотр оставим на завтрашнее утро.

03 ноября, второй день

Майнц был построен на месте римского военного лагеря 1 века до н. э. Сегодня является административным центром земли Рейнланд-Пфальц.

Раннее утро мы начали с барочного дворца Кюрфюстов 17-18 веков, огромное трехэтажное здание полностью окрашено в терракотовый цвет. От дворца мы направились в центр города к главному собору. Наряду с соборами в Шпайере и Вормсе, это один из трех императорских романских кафедральных соборов, которые до наших дней прекрасно сохранились. Собор строился в 11-13 веках, боковые готические часовни были пристроены в 13 и 14 веках. Огромная апсида собора с двумя симметричными башнями выходит на площадь с музеем Иоганна Гутенберга. Изобретатель книгопечатания Гутенберг — самый знаменитый горожанин Майнца. Он изобрел процесс печати с использованием подвижных металлических литер. Гутенберг сам подготовил к печати и издал тиражом в 200 экземпляров Библию (сохранилось лишь 46 экземпляров). В музее воссоздана мастерская печатника середины 15 века. С другой стороны собора на площади Гутенбергплац стоит памятник Гутенбергу, смотрящий на внушительное неоклассическое здание местного театра 30-х годов 19 века. Перед памятником на мостовой выложена линия, отмечающая 50-ю параллель. По близости проходит самая красивая городская улица Киршгартен (Вишневый сад) с хорошо сохранившимися фахверковыми домами 16-18 веков. Здесь же за барочным фасадом церкви святого Августина скрывается чудесный воздушный интерьер зальной базилики с богато декорированным плафоном. Помимо барокко в интерьере чувствуются нотки рококо. Над городским центром на холме стоит готическая церковь св. Стефана 13-15 веков, украшенная чудесными витражами Марка Шагала. На синеголубом фоне, словно красочные рыбки в аквариуме, плывут фигурки библейских персонажей: Адам и Ева, Авраам и Троица, Моисей со скрижалями, сон Иакова.

Чуть больше 20 км от Майнца и мы приехали в маленький городок Кидрих. Первые упоминания об этом населенном пункте, в котором сейчас проживает 3500 жителей, относятся к 10 веку. Центр города похож на сказочную декорацию: чудесные фахверковые домики на маленьких изогнутых улочках утопают в желтых, красных и оранжевах листьях, некоторые дома словно в платья одеты в красные листья вьющегося винограда. Посреди этого буйства архитектуры и природа возвышается церковь св. Валентина — жемчужина готической архитектуры 14-15 веков. Церковь строили на пожертвования паломников, приходивших помолиться у мощей св. Валентина, хранящихся здесь с середины 15 века. Церковь встречает чудесным порталом с фигурой святого и тимпаном с расписными рельефными фигурами: Благовещение, Коронация Девы Марии, благословлящий Господь и музицирующие ангелы, — все они поселились над входом. В интерьере — красивее всего потрясающие нервюрные звездчатые своды. В саду около храма стоит двухэтажный похоронный зал 15 века — церковь небольшого размера.

Еще 3 км пути и мы уже на окраине следующего маленького городка Острих. Монастырь Эбербах среди желтых осенних виноградников — живописнейшее зрелище. Большой комплекс цистерцианского аббатства был построен в 12-14 веках, когда-то здесь проживало 300 монахов, которые возделывали виноградники. Сейчас здания аббатства использует виноградный кооператив для производства знаменитого местного белого вина. Помимо церкви и просторного внутреннего двора с фонтаном и плакучей ивой для посещения открыты дормиторий, трапезная, винный погреб с многочисленными бочками, а также зал с 12 прессами для винограда.

В самом Острихе, стоящем на берегу Рейна мы полюбовались городской церковью в окружении очередной группы фахверковых зданий. Дальше по-прежнему на берегу этой же полноводной реки стоит город Рюдесхайм. В трех километрах от города на вершине холма установлена огромная 10-метровая статуя Германии, созданная по случаю победы в французско-прусской войне 1870-71 годов, в результате которой Германия стала единым государством. На холм мы забрались не ради статуи, а ради потрясающего вида на долину Рейна с Рюдесхаймом и прочими городками на обоих берегах реки у наших ног, с желтыми виноградниками на переднем плане, над которыми из города к статуе спускаются и поднимаются кабинки фуникулера.

Город Рюдесхайм с 10 тысячами жителей — еще одна чудная жемчужина сегодняшнего дня. Его история уходит своими корнями еще в римские времена. Городской центр хранит несколько старых замков и дворцов, живописные улочки, поднимающиеся от Рейна на холм с виноградниками. На самом краю города стоят два замка: Бозенбург и Брёмзербург, последний выглядит как традиционный просто очень маленький средневековый замок, теперь в нем Музей вина. Вся окружающая местность живет за счет виноделия и соответственно туризма. Соседний Бозенбург имеет средневековую башню, но в целом больше похож на дворец. Метрах в 200-х стоит старый деревянный дом Брёмзерхоф середины 16 века с высокой башенкой и коллекцией музыкальных инструментов в интерьере. Рядом к Рейну спускается узенькая и самая знаменитая городская улочка Дроссельгассе с многочисленными винными барами и магазинчиками в старых особняках. Обойдя город, мы поужинали в пиццерии на берегу Рейна и оправились ночевать на окраину города в гостевой старинный фахверковый дом. Темнеет рано — к пяти часам вечера, кроме того сегодня весь день периодически шел дождик, но тем не менее осень в Германии очень живописна.

4 ноября, третий день

Сегодня мы продолжаем двигаться вдоль Рейна и любоваться потрясающими пейзажами. С вечера запланированный маршрут вдоль Рейна от Рюдесхайма до Кобленца пришлось несколько изменить, дорога по нашему берегу реки оказалась перекрытой, поэтому наш путь мы начали с парома на противоположный берег. Единственный мост через Рейн находится около Кобленца в 60-ти километрах от нас. На всем маршруте между берегами плавают паромы.

Замок Зонек, как и большинтсво многочисленных замков в округе, вознесен над рекой. В 13-мвеке он был прибежищем пиратов, позже в 17 веке был почти полностью разрушен французами и восстановлен в 19 веке, когда его купили Гогенцоллерны, тогда здесь были созданы интерьеры. Замок небольшой, но очень симпатичный. Буквально в пяти километрах на берегу стоит очаровательный город Бахарах. В нем сохранились части средневековых городских укреплений и фахверковые дома. За главной городской церковью св. Петра, на небольшом холмике разместились развалины готической капеллы. Легкие, ажурные, воздушные стрельчатые руины словно растворяются в воздухе. От капеллы открывается вид не только на Рейн, но и на весь городок. Над Бахарахом на холме стоит замок Штальэкк. Самый живописный вид на него открывается с набережной с фахверковыми домами на переднем плане, правда, прямо под домами проходит железная дорога. Она, вообще, несколько портит пейзаж вдоль Рейна.

Следующий беленький с терракотовыми частями замок Пфальцграфенштайн 14 века был сильно перестроен в эпоху барокко в 17-18 веках. Он стоит на островке на Рейне, поэтому подобраться к нему можно только на лодке. Делать этого мы не стали, поскольку замок находится в частной собственности, частные замки работают только по выходным, в отличие от государственных, закрытых лишь в понедельник. На заднем плане над крепостью виден еще один замок на холме и городочек с церковью.

С обеих сторон к Рейну спускаются холмы, покрытые словно причесанными рядочками желто-оранжевых виноградников. Среди них выделяется знаменитая скала Лорелеи или Лореляй, о которую разбились многочисленные корабли. Со скалой связана знаменитая средневековая легенда, особенно популярная в 19 веке о красавице Лоре, полюбившей знатного рыцаря и утопившейся после того, как он ее оставил. Воскрешенная богом Рейна, она сидела на скале и расчесывала свои золотые волосы, пением завлекая моряков. Многие утонули, но рыцарь, любивший Лору, тоже отправился к скале. Увидев его, красавица пролила слезу, и на этом волшебство старого Рейна, желавшего гибели людей, закончилось. Лора утонула вместе с любимым. Сейчас ее статуя, расчесывающая волосы, сидит у воды недалеко от городка, носящего имя Лоры, как и скала.

Проехали под замком Райнфельс 13 века, он был частично разрушен в 18 веке, но и сейчас выглядит очень внушительно, доминируя над окружающим ландшафтом.

Городок Боппард сохранил руины римского лагеря. Центром города является площадь, существующая здесь со Средних веков. Над площадью господствует церковь Св. Стефана 12-13 веков с чудесным трехнефным интерьером и средневековыми фресками.

Еще один замок Штольценфельс был построен знаменитым прусским архитектором Шинкелем в 30-40 годы 19 века на вершине холма на месте старого средневекового разрушенного замка. К этому замку нам пришлось карабкаться под дождем по бесконечной дорожке, на машине подъехать нельзя. Влажность 100%, поэтому в замках используют приборы, собирающие лишнюю влагу, а мы постоянно используем увлажнители в нашем климате. Это обидно!

Наконец мы доехали до моста через Рейн и по другому берегу проехали несколько километров в обратную сторону, чтобы посетить замок Маркбург. С 12 века этим замком, царящим над городком Браубах, владели фон Браубахи и Эпштейны. Маркбург — единственный замок на среднем течении Рейна, который ни разу не подвергался разрушению. Во время часовой экскурсии мы смогли осмотреть все многочисленные помещения замка, включая разные ворота, башни, средневековый огород, на котором мне очень хотелось с голодухи пощипать лучок и петрушку, винный погреб, кухню, рыцарский зал, капеллу с фресками, ткацкую и оружейную комнаты, кузницу и помещение, с различными орудиями пыток. Капелла замка находится в башне, смотрящей в сторону наиболее вероятного вражеского нападения, она посвящена св. Маркусу, подарившему свое имя крепости Марксбург.

Уже в полной темноте и под дождем (ну почему же так рано темнеет) мы отправились в город Кобленц. Вечер завершили в итальянском ресторане около нашего отеля. Сегодня у нас со Стасом -20 лет венчания — отмечаем как всегда не традиционно.

5 ноября, четвертый день

Сегодня 20 лет со дня нашей официальной свадьбы. Продолжаем «отмечать». Смотрим город Кобленц, построенный на месте очередного римского лагеря, который назывался «каструм ад конфлуентас», что переводится как «лагерь на слиянии рек». Это название точно отражает местоположение города на слиянии Рейна и впадающей в него реки Мозель. По дороге к этой точке мы осматривали прочие достопримечательности. Начали с огромного дворца Кюрфюстов, построенного в стиле раннего неоклассицизма во второй половине 18 века. Главный фасад этого сильно вытянувшегося здания выходит на набережную Рейна. Отсюда открывается прекрасный вид на крепость, высящуюся на другом берегу Рейна. К ней можно отправиться по канатной дороге, но, к сожалению, в зимний сезон дорога не работает, придется ехать на машине. Сразу за станцией канатной дороги стоит базилика св. Кастора. Она была построена в первой половине 9 века по инициативе архиепископа Трирского на месте раннехристианской церкви. Свой нынешний вид церковь приобрела в 11-13 веках, но помимо ценности романской базилики стоит отметить и ее историческое значение. Именно здесь в 843 году был подписан знаменитый Верденский договор, поделивший империю Карла Великого между его внуками на три части, из которых в дальнейшем сформировались Франция, Германия и Италия.

Сразу за базиликой находится место слияния Рейна и Мозелы, прозванное «Немецкий угол». Здесь же установлена огромная статуя императора Вильгельма I. Мозель раза в два уже Рейна, но имеет весьма бурный характер, река изобилует водоворотами, течение стремительно несет воды навстречу быстрому, но более спокойному Рейну.

Дальше мы продолжили наш путь вдоль Мозеля, недалеко от берега расположена площадь Флоринсмаркт, получившая свое имя от романо-готической церкви св. Флориана 12-14 веков. Кроме церкви на площади представляют интерес старые дворцы 15-18 веков. Чуть дальше на следующей площади стоит Либфрауэнкирхе. Эта трехнефная романская церковь св. Девы Марии сохранила свой вид с 12-13 веков, в 15 веке был пристроен готический хор.

На самом берегу Мозеля стоит Старый замок 13-17 веков, на реку выходит его фасад эпохи Возрождения с башенками. Добравшись до автомобиля, мы пересекли Рейн и вскарабкались на вершину холма к крепости Эренбрайтштайн, могучая крепость считается одной из самых больших в мире, но нас в первую очередь привлек вид на «немецкий угол». Сверху, помимо великолепной панорамы Кобленца и рек, очень четко видна встреча — граница между двумя речными потоками: коричневая бурная стремнина Мозеля не смешивается с зеленовато-серой водой Рейна. Только через много сотен метров совместного пути, они притираются друг к другу, Мозель смиряет свой гордый нрав и подчиняется могучей воле Рейна. Граница словно размывается кистью художника и постепенно исчезает за поворотом.

Примерно в 30 км от Кобленца на берегу зера Лахер стоит знаменитое аббатство Мария Лах. Озеро образовалось в кратере потухшего вулкана и имеет почти круглую форму. Огромный собор — шедевр не только немецкой, но и в целом европейской архитектуры романского периода. Аббатство начали строить в конце 11 века и закончили в 1220 году, до начала 19 века оно принадлежало бенедиктинцам. С конца 19 века в нем снова служат. Западный фасад оформлен не совсем традиционно. Красивый романский портал с чудными капителями, покрытыми резьбой, ведет в небольшой квадратный дворик, названный «Рай», в центре которого установлен в 1928 году фонтан со львами, созданный по образу аналогичного фонтана в знаменитой Альгамбре в Гранаде.

Во дворик выходит апсида, внутри которой в церкви установлено надгробие Генриха II. Оно было сделано в конце 13 века из орехового дерева и раскрашено, причем цвета великолепно сохранились до наших дней. Над апсидой западного фасада поднимается квадратная в плане 43-метровая башня, фланкированная по бокам круглыми 35-метровыми башнями.

Интерьер трехнефной базилики декорирован мозаиками и витражами разного времени. Мозаика Иисуса в восточной апсиде и витражи под ней были созданы уже в 20 веке. Над высоким алтарем в восточной апсиде поднимается позднероманский балдахин середины 13 века. В помещении под апсидой расположена раннероманская крипта. Вокруг аббатства можно прогуляться по разнообразным пешеходным маршрутам. Здесь отдыхает множество туристов с собаками.

Еще 50 км пути и мы прибыли в город Бонн. Посещение этого города решили начать с главного городского музея искусств, а осмотр центра оставим на завтрашнее утро. Нам очень повезло попасть на огромную выставку Августа Макке и Франса Марка. Такого количества их полотен (и графики) мы еще нигде не видели. Многочисленные животные и птицы с ритмических полотен Марка, чудные пейзажи Макке стали наилучшим завершением маршрута этого дня. Правда, вечером все равно пришлось пройтись по центру, дабы не остаться без ужина.

6 ноября, пятый день

Бонн, как уже легко догадаться, тоже был основан римлянами, а расцвета достиг благодаря архиепископам Кёльнским. В Бонне родился Людвиг ван Бетховен, и провел последние годы своей жизни Роберт Шуман. В 1949 году город стал столицей Федеративной Республики Германии. В 1991 году столицей объединенного государства стал Берлин, но здесь остается несколько министерств.

Утром мы припарковались под главной Рыночной площадью, застроенной зданиями разного времени, но преимущественно не очень старыми. На Маркте господствует белое поздне-барочное здание Ратуши, похожее на торт. Ратуша была построена в первой половине 18 века. На соседней площади стоит главный Боннский кафедральный собор св. Мартина. Это один из лучших романских соборов в Рейнской долине, строился в 1150-1230 годы на месте собора 11 века, от которого осталась лишь крипта. Рядом в сторону Маркта вытянулось огромное здание Университета. Этот барочный дворец был построен для кюрфюста в 17-18 веках. Боннский университет был основан в 1818 году, разместился в этом дворце. Считается, что среди всех образовательных учреждений Германии он занимает самое красивое здание. От Университета мы прошли на набережную Рейна к мосту Кеннеди, здесь преобладают современные здания. С другой стороны от Маркта стоит небольшой дом, построенный в стиле барокко в 18 веке, в нем Бетховен родился и жил до 22 лет, вплоть до отъезда в Вену. Дом состоит из двух частей, в садовой части жили родители композитора, в чердачной комнате он, видимо, родился. В 19 веке в части, выходящей на улицу, был трактир. Потом здания было задумано снести, но 12 поклонников творчества Бетховена объединились в Общество и спасли строения, которые до сих пор находятся в собственности этого объединения. Здесь хранится самое большое в мире собрание документов, касающихся композитора, множество его личных вещей, среди которых музыкальные инструменты. На третьем этаже представлена посмертная маска, снятая с Бетховена сразу после смерти.

Примерно 100 км пути или один час езды и мы приехали в город Ахен, расположенный очень близко в западной границе Германии. Город невероятно красив, и Старый центр удобно, компактно расположен. Ахен стал известен благодаря теплым целебным источникам, которые оценили еще римляне, построив здесь купальни. В 18-19 веках в городе процветал бальнеологический курорт, существующий до наших дней.

Римское поселение активно росло в 8 веке, когда Карл Великий в 768 году сделал его своей резиденцией. Он построил огромный дворцовый комплекс с прекрасной часовней. В 800 году король был коронован императором и Ахен стал столицей Римской империи. Позже, потеряв этот статус, Ахен оставался центром паломничества. С 10 по 14 века здесь короновались все германские императоры.

Город был сильно разрушен в годы Второй мировой войны, но и то, что сохранилось приводит в восторг. Сердцем города является Пфальц — комплекс зданий, сохранившийся от дворца Карла Великого. По сути сохранилась лишь часовня. Это настоящий шедевр средневекового искусства. Она была построена по образцу церкви Сан-Витале в Равенне в конце 8 века. В середине 14 века к церкви добавили переднюю башню, а в 14-15 веках построили новый пресбитерий. Только в 17 веке центральная часть была накрыта куполом. Бронзовые двери, ведущие в храм, сохранились со времени Шарлеманя, это старейший памятник подобного рода в Германии.

Интерьер церкви очень похож на византийские постройки Равенны: нижняя часть декорирована мрамором, верхняя часть стен и своды покрыты прекрасными мозаиками. Причем красный мрамор и порфир были доставлены сюда из Рима и Равенны. Готический пресбитерий был построен по образу Сан Шапель в Париже. И итальянский и французский образцы очень чувствуются в интерьере часовни, не умаляя ее самостоятельной ценности. Византийское искусство и французская готика встречаются на немецкой почве — такое удивительное гармоничное соединение. Огромное многоугольное центричекое пространство завораживает и приковывает взоры к мозаикам и кружащимся аркам. В центре свисает огромный медный светильник романского периода, он был передан в дар императором Фридрихом I Барбароссой. Здесь сохранился трон Карла Великого, облицованный мрамором. Алтарь 1020 года украшен золотыми пластинами , в глубине стоит гробница Карла Великого, он был канонизирован в 1165 году, а в 1215 году его мощи поместили в изготовленную из серебра и золота раку. Кроме нее в пресбитерии находится еще одна гробница. Правее алтаря около стены сверкает золотом и драгоценными камнями кафедра, принесенная в дар Генрихом II в 1014 году.

Левее входа в часовню под прекрасным готическим порталом находится вход в сокровищницу собора. Среди наиценнейших экспонатов стоит выделить саркофаг Прозерпины римского времени, видимо, в нем лежало тело Карла Великого до его канонизации и перемещения в золотую раку, также крест Лотаря (около 1000 года), украшенный камеей с портретом императора Августа и драгоценными камнями, золотой бюст Карла Великого.

Собор окружает множество интересных зданий и фонтанов, со стороны апсиды, практически примыкая к ней, высится церковь св. Фолиана с готической Мадонной начала 15 века.

Огромное готическое здание оказалось открытым для посещения. Самый огромный и красивый зал находится на третьем этаже. За ратушей в одном из небольших дворцов создан музей Коувена, обставленный как дом горожанина среднего класса. Нам показалось, что это дом весьма состоятельного бюргера с многочисленными комнатами с каминами и зеркалами, чудесной мебелью, фарфоровой и серебрянной посудой. Некоторые помещения декорированы керамической плиткой 17-19 веков.

Проехав 9 км, мы переместились на окраину Ахена в маленький городок Корнелимюнстер, сохранивший небольшой очаровательный Старый центр вокруг церкви св. Корнелия, оставшейся от бенедиктинского монастыря 9 века. Готическая базилика датируется 14 веком, в 15 веке она стала пятинефной, а в 18 веке к пресбитерию пристроили несколько странную восьмиугольную часовню св. Корнелия. Церковь очень изящно декорирована.

Из Ахена мы направились в Кельн — один из старейших немецких городов, который тоже был основан римлянами. С конца 5 века городом правили франки, Карл Великий сделал город архиепископским. Помимо знаменитого готического собора здесь огромное количество романских церквей и музеев. Нам повезло: в первый четверг месяца главные музеи города работают до 22 часов. Музей в Бонне вчера (в среду) работал до 21 часа. Очень удачно попасть на такие дни. Поэтому к половине седьмого вечера, мы задвинув обед и ужин, отправились в главный музей города. Он имеет очень непростое название, отражающее его историю — музей Вальрафа-Рихарца-фонд Корбу.

Фердинанд Франц Вальраф завещал городу свою коллекцию произведений искусства в 1824 году, Иоганн Гениих Рихарц вложил свои деньги в строительство первого здания. Уже в 20 веке в 1977 году к искусству 20 века добавилась коллекция семьи Людвигов. А в 2001 году, музей, дополнившись коллекцией Герарда Корбу, вселился в новое большое современное здание.

На 0 этаже расположен вход и кафе, выше — целых три этажа живописи, ниже — на -1 этаже тоже продолжение экспозиции. На первом этаже разместилось искусство Средних веков и эпохи Возрождения, здесь стоит выделить работы Дюрера, Кранаха, Стефана Лохнера, чудную Мадонну Симоне Мартини, на втором — барокко с живописью Рембрандта, Хальса, Рёйсдаля, Иорданса, много малых голандцев, прекрасно представлен голландский и фламандский натюрморт, Рубен, Каналетто, Тьеполо, Буше, Фрагонар, на -1 этаже искусство 19-20 веков. Представлены не только привычные французские художники, но и немецкие импрессионисты, экспрессионисты, художники модерна, например, Эдвард Мунк с картиной «Девушки на мосту», которая очень перекликается со знаменитым «Криком». 3 этаж подарил нам замечательную временную выставку на тему готического собора в живописи самых разных художников. Картины на выставку привезли из разных уголков Европы и Англии, конечно, много Моне, Сислея, Утрилло, Маке, Коро, даже Констебл. В общем, все имена перечислять невозможно, пробежались фактически по всей истории искусства. Коллекция музея составлена тщательнее и богаче Штеделевского института во Франкфурте. Эти два музея — основные за эту поездку (среди музеев).

7 ноября, шестой день

С раннего утра мы отправились смотреть церкви Кёльна, они все имеют свой график работы и разбросаны, как россыпь драгоценных камней по всему центру. Поэтому приходится нестись, а где-то, к сожалению, ждать. Все церкви за один день посмотреть не получится. Хвост оставим на следующее утро. В городе выделяют 12 основных романских соборов, но их еще больше. Почти все они строились на могилах мучеников и первых епископов Кёльна. Почти все они были разрушены во время Второй мировой войны, не все были потом восстановлены, но большинству вернули их былое величие.

На берегу Рейна стоит огромная церквоь св. Куниберта, еще в 7 веке в ней был похоронен архиеписком Куниберт. Эта романская церковь датируется первой половиной 13 века и укращена витражами этого же времени.

Церковь св. Гереона — очень необычна по своим формам, отличается от всех прочих церквей в Кельне, да и в стране. Старую овальную часть окружили апсидами, пресбитерий построили в 11 веке, в 13 веке овальную часть обстроили десятисторонним четырехэтажным зданием в раннеготическом стиле. Массивный купол имеет 48 м в диаметре.

Дальше мы припарковались на парковке музея Вальрафа и отправились осматривать самую «сердцевину» центра города. К зданию музея примыкают развалины романской церкви св. Альбана, в ней нет даже сводов. Следующее здание на этой же улице — Гюрцених — крупное готическое здание 15 века.

На самом берегу Рейна стоит второе по размеру после Кельнского собора культовое строение — церковь Большой Св. Мартин. Высоченная башня этой романской церкви 12 века возвышается над площадью Фишмаркт. Под склепом церкви сохранились развалины римских построек с бассейном.

Городская ратуша имеет неправильную форму с одной большой готической башней, добавленной в начале 15 века и красивым фасадом. Видимо, теперь здесь размещается дворец бракосочетания. Полюбовались на красивую невесту-турчанку и страшную невесту-немку. Первая свадьба — роскошная с кучей дорого одетых гостей, вторая — экономная всего с несколькими гостями.

За Кельнским собором находятся два больших музея: римско-германский музей и музей Людвига. Последний располагает прекрасной коллекцией искусства 20 века, мы наслаждались полотнами всех известных художников, в первую очередь Пикассо, немецкими экспрессионистами, сюрреалистами, были даже работы русских авангардистов, например Любови Поповой и Александры Экстер. Потом пробежались по большой временной выставке поп-арт с работами Уорхалла, Лихтенштейна, Вассельмана и других. Среди многообразия поп-объектов при входе на выставку лежат и сидят очень натуралистические бомжи, от живых и не отличить. Теперь по новому смотрю на живописных сидящих и спящих бомжей на улицах Франкфурта. Это же был поп-арт!

Главная достопримечательность города — Кельнский собор — невероятно обстроен. К нему примыкают выше названные музеи и вокзал, все это невероятно портит вид. Эта проблема повторяется по всему городу, все храмы облеплены страшненькими постройками. Если исключить все культовые здания, получится скучный современный город — страшные последствия Второй мировой войны.

Первый камень в основании Кельнского собора был заложен в августе 1248 года, дальше собор постепенно строился вплоть до 1520 года, но так и не был достроен до 19 века. На волне романтической увлеченности готикой собор завершили в 1840-1880-х годах, используя старые чертежи.

Стройные контрофорсы и легкие аркбутаны сдерживают боковой распор, две легкие треугольные и колючие как ежики башни тянутся к небу вместе с большинством линий собора. Порталы украшены статуями и рельефами, сохранилось множество замечательных витражей 14 века.

В пресбитерии находится Высокий алтарь с готическими рельефами начала 14 века со сценами Коронации Девы Марии. Выше установлен золотой романский реликварий конца 12- начала 13 веков «Святилище трех королей», он был создан для останков трех королей, перевезенных в Кельн в 1164 году. В капелле девы Марии находятся сразу два ценных произведения искусства: «Алтарь волхвов» середины 13 века, написанный Стефаном Лохнером и посвященный трем королям, покровителям Кёльна, и Миланская Мадонна. Эта раннеготическая статуя Мадонны с младенцем датируется концом 13 века. Фигура мадонны стоит в характерном для готики S-образном изгибе. Слева к собору примыкает сохровищница с коллекцией лишь немного уступающей сокровищнице в Аахене. По правой башне собора можно подняться наверх. Высота башен 157 м, что примерно на 10 м выше пирамиды Хеопса. Подняться можно на 98 метров, прошагав по винтовым лестницам 508 ступенек. Примерно на середине пути удобно, чтобы немного отдохнуть, заглянуть к колоколам собора. На улице шел дождь и свистел холодный ветер, от которого покачивались башни. Вид сверху портят мелкие решетки, сквозь которые приходится смотреть на Кельн, кроме того город нельзя назвать красивым. Приходиться разыскивать взглядом романские церкви — только они и радуют. Прошагав более 1000 ступеней, мы потратили 30 минут времени. Уже 15.00, в 17.00 будет темно, поэтому бежим дальше.

Трехнефная миноритская церковь Непорочного зачатия св. Девы Марии 13-14 веков без башни была построена по образцу церкви св. Елизаветы в Марбурге. Над площадью Ноймаркт возвышается большая романская церковь Святых апостолов 12 века. Эта церковь, стоящая над центральной площадью города, считается одной из самых интересных романских церквей Рейна. На восток обращены три апсиды, на средокрестии помещена невысокая башня, контрастирующая с высокой передней башней. Стройные башенки по бокам пресбитерия были пристроены позже.

К романской церкви св. Цецилии 12 века пристроили современное здание и создали музей Шнютген — музей сакрального Средневекового искусства с экспонатами из дерева, золота, серебра, слоновой кости и камня. Здесь можно разглядеть вблизи чудесные витражи из разных храмов.

За музеем стоит позднеготическая церковь св. Петра начала 16 века, после войны своды не стали восстанавливать, сделав обычный потолок, но в церкви сохранились витражи эпохи Возрождения, и висит полотно Рубенса «Распятие апостола Петра» — отец Рубенса похоронен в этой церкви.

Уже темнело, когда мы домчались до церкви св. Пантелеймона, она была основана еще в 10 веке, клирос украшает великолепная резная позднеготическая перегородка. Послушав немного мессу, мы пошагали два километра назад к нашей парковке.

Ужин, писать текст и спать. Каждый день отрубаемся «без задних ног».

8 ноября, седьмой день

Сегодня утром мы досматриваем Кельн. В непосредственной близости от нашего отеля, вокзала и Кельнского собора расположены три церкви. Приходская церковь Успения Девы Марии построена в стиле барокко в 17 веке для иезуитов. Познероманская базилика св. Андрея относится к 13-15 векам, изящно декорирована в интерьере, выделяются резные капители и старые сиденья 15 века. Церковь св. Урсулы 12-13 веков хранит гробницы, в которых согласно легенде покоятся останки св. Урсулы и 11 тысяч девственниц, павших от рук гуннов. Интересно, почему они пали девственницами, это свидетельство добродетельности девственниц или гунов?

Дальше мы переместились на берег Рейна к церкви Св. Марии в Капитолии. Эта церковь была построена в 11-13 веках, с боков и с восточной стороны кажется очень пузатой из-за выступающих объемов, с фасада, выходящего во внутренний дворик, напротив смотрится весьма стройной. Здесь сохранилась чудная крестная перегородка эпохи Возрождения и великолепные деревянные резные двери 11 века со сценами из жизни Христа.

Церковь св. Георгия 11-12 веков никогда не имела башен, а церковь св. Девы Марии Лизкирхен 13 века считается самой маленькой романской церковью в городе. Ее свод украшают фрески13 века, около входа стоит статуя Прекрасной Мадонны с младенцем начала 15 века.

Во время войны Кельн лишился многих интересных зданий, позже их восстанавливали. Оверштольценхаус 12 века, построенный для богатой знатной семьи, несомненно один из самых красивых готических домов.

На противоположном берегу Рейна на крыше круглого небоскреба создана панорамная смотровая площадка. С нее открывается наилучший вид на город, хорошо видны Кельнский собор, церкви св. Мартина и св. Куниберта, живописный изгиб Рейна и другие церкви вдалеке среди моря современных зданий.

Менее 30 километров пути и мы уже в пригородах Дюссельдорфа. Это административный центр земли Северный Рейн-Вестфалия, он получил статус города в конце 13 века, а в конце 14-го века уже стал столицей княжества Берг, в начале 15 века — столицей пфальцграфства. Город многим обязан герцогу Яну Веллему (Иоганну Вильгельму), жившему в 17-18 веках. Сегодня город знаменит университетом, музеями и театрами, кроме того считается немецкой столицей моды.

Дворец Бенрат, расположенный на окраине, произвел на нас сильное впечатление. Он стоит на берегу большого озера (судя по форме искусственного происхождения). Центральный маленький розовенький дворец поднят на возвышение, к нему ведет лестница и пандусы. Боковые флигеля треугольной формы в плане вогнуты с парадной стороны. Со стороны огромного парка фасад не поднят, видны все три этажа дворца. Центральную парковую ось подчеркивает длинный прямоугольный водоем. Бенрат был охотничьим домиком, его построили в неоклассическом стиле в 50-70 годы 18 века для выборщиков пфальцграфства. Мы получили возможность насладиться прекрасными изящными интерьерами с мебелью и фарфором. В интерьерах активно используется рококко, стены скруглены, нежные розовые или зеленые тканевые обои покрыты тончайшим узором часто золотого цвета. Большинство комнат прекрасны сами по себе, но благодаря традиционной анфиладной системе, из одной залы в другие открываются живописные перспективы. Чувство вкуса и меры почти нигде не изменяет архитектору Николя де Пигажу.

Район маленького Старого города на самом берегу Рейна подвергся сильной бомбардировке, но кое-что все же сохранилось: церковь св. Андрея в стиле барокко 17 века, позднеготическая ратуша 16 века, Замковая башня от сгоревшего в 1872 году замка, и Санкт-Ламбертускирхе — трехнефная широкая зальная готическая церковь 13-14 веков с высокой башней. За ратушей около Замковой башни на берегу Рейна установлено огромное Чертово колесо, создавая несколько диковинное сочетание с соседствующими постройками.

Около церкви св. Андрея расположено Собрание произведений искусства земли Северный Рейн-Вестфалия. В огромной коллекции искусства 20 века замечательно представлена живопись Пикассо, Мондриана, Дюшан, Кандинского и многих других. Минутах в десяти ходьбы на берегу стоит Дворец искусства, тоже с хорошей коллекцией европейского искусства с 16 по 20 века. Стоит отметить работы Кранаха, Рубенса, голландских мастеров 17 века.

Уже в темноте мы прошагали мимо темного Хофгартена — изначально дворцового парка 18 века и вынырнули из тьмы на самую дорогую, сверкающую огнями, торговую улицу города. Кёнигсалле («аллея короля») была проложена в начале 19 века вдоль старого городского рва. Среди бесчисленных магазинов выделяется огромное здание универмага Кауфхоф-Галери, построенного по проекту архитектора Йозефа Марии Ольбриха в начале 20 века в стиле модерн.

Снова вернулись к Рейну и поужинали, правда, пришлось поискать свободный столик в ресторанах. Кажется, что субботним вечером вся молодежь города и окрестностей, преимущественно мужского пола вышла шумно погулять. Такое столпотворение напомнило выходные в азиатском городе.

В завершении нашей недельной поездки по Западной Германии хочется еще раз отметить, как и в предыдущие поездки в Германию, своеобразие каждой области страны. Что касается населения, люди не так сумрачны, как в Мюнхене, но и не так довольны жизнью, как в Берлине. Конечно, это лишь поверхностное интуитивное наблюдение. В более крупных городах, естественно, много мигрантов, и иногда это создает странные противоречивые сочетания. Например, мы передумали есть в итальянской пиццерии, которую держат индусы. Обычно в пиццериях по всему миру работают итальянцы, но или хотя бы испанцы, но индусы?. Русскоязычных, как и везде, здесь много, в музее Дюссельдорфа работает женщина с очень чистой интеллигентной речью, здесь же в кафе нас обслуживал красивый грузинский джигит. В Дюссельдорфе теперь живет мой двоюродный барт Марк, но пересечься с ним, к сожалению, не получилось.

Печально, как дорого Германия заплатила за свою же собственную агрессию во время войны, немыслимое количество памятников и просто исторической застройки старых городов было стерто с лица земли. Очень много сделано, чтобы восстановить и реконструировать, но иногда не понятно, почему романскую церковь надо обстраивать страшными домами или вообще гаражами и торговыми киосками. По Германии замечательно путешествовать, но опять таки убеждаюсь, что это не моя страна и жить я бы здесь не хотела. Во всей послевоенной архитектуре вроде бы сохраняется высотность старой застройки, но в большинстве своем здания убоги и страшны. Режим экономии и рассудительности во всем привел эту нацию к созданию лидирующей экономики в Европе, но и лишил ее для меня части привлекательности. Это хорошо чувствуется на элементарном бытовом уровне. Не люблю критиковать и обсуждать быт, но только в 3-4-х звездочных отелях в ванной комнате появляются шампуни, кремы и т.д, опять-таки в очень экономном количестве, освещение везде такое, что женщина должна краситься на ощупь, бар в номере встречается редко. Все это мелочи без которых можно легко обойтись, но сравнивая с отелями в других странах, особенно в Азии, сравнение оказывается не в пользу Германии. Парковки всегда провоцируют переплату и часто имеют не удобную систему выезда. Периодически наталкивались на пробки, машин в Германии много.

Конечно все это пустяки, за неделю мы посмотрели немало, среди увиденного были настоящие шедевры мирового искусства, а это главное. И еще многое в Германии предстоит посмотреть.