Почему Камбоджа?
Июль и август 2010 года мы решили провести на Таиландском острове Самуи. До отдыха в тропическом раю планировали попутешествовать по стране. Но в Бангкоке начались затяжные выступления демонстрантов, которые происходят здесь очень часто и наносят сильнейший удар по экономике страны. Изо дня в день наблюдая за ситуацией в Бангкоке, мы надеялись, что к моменту нашей поездки ситуация стабилизируется, но вскоре стало ясно, что посмотреть столицу Таиланда мы не сможем. Менять место отдыха не хотелось – очень много времени было потрачено на выбор острова, поэтому неожиданно родилась идея поехать в Камбоджу. Таким образом, мы отправились в эту страну в определенной степени по стечению обстоятельств. И оказались весьма благодарны этой «случайности».
Конечно, искусство Индии, Китая и Японии первично, и для начала надо побывать в этих странах. Японию мы уже посмотрели, а на Индию и Китай требуется очень много времени. Что касается региона Юго-Восточной Азии и Индикотая, то храм Ангкор Ват в Камбодже – несомненно, самая главная достопримечательность.
При этом многие ничего не слышали про Ангкор Ват и не очень четко представляют, где Камбоджа находится на карте мира. Эта страна пока еще не очень популярна, в отличие от раскрученных Таиланда и Вьетнама, у русских туристов.
Надо отметить, что, даже будучи историком искусства и зная про историческую и художественную ценность Ангкора, я и помыслить не могла, сколь грандиозная средневековая цивилизация откроется нашему взору.
Эта таинственная и загадочная страна требует времени, чтобы погрузиться в ее фантастическое прошлое. Большинство туристов приезжают сюда на 2-3 дня и совершают большую ошибку. Чтобы посмотреть большую часть храмов Ангкора, нужно значительно больше времени. Кроме того, интерес представляет и столица – город Пномпень, а для желающих отдохнуть на море есть еще и курорт Сиануквиль. Мы провели в Камбодже 12 весьма насыщенных дней.
История.
В доисторические времена Камбоджа была покрыта водой. Но известно, что уже в 14 веке до н.э. здесь жили люди и занимались земледелием, рыболовством, собирательством и охотой, как и все древние племена.
По поводу происхождения кхмеров есть две версии. 1.) Вероятно, они пришли из Индонезии. 2.) Может быть, они спустились к Меконгу с плато Корат.
Первым крупным государством на территории современной Камбоджи было государство Бапном, существовавшее с 1 по 6 века. Слово «пном» — «гора» очень часто встречается в кхмерских названиях.
К 6 веку государство Бапном приходит в упадок. В то же время на севере, с центром в современном Лаосе, крепнет государство Ченла. В середине 6 века один из членов семьи Бапнома стал править в Ченле – на родине своей жены. Он нападает на Бапном и объединяет оба царства. После этого слияния и начинает образовываться единая страна кхмеров. В начале 8 века Ченла разделяется на два государства – Ченла Воды и Ченла Земли.
В начале 9 века на территории одного из районов бывшей Ченлы Земли начинается создание империи Камбуджадеша с центром в районе Ангкора. История этого развитого и могущественного государства в Юго-Восточной Азии охватывает период с конца 8 до середины 14 веков. Всего Ангкорской империей правило 39 королей, но только несколько из них внесло достойных вклад в ее развитие.
В 9-12 веках местоположение столицы часто менялось. В первую очередь, это связано с санитарией, вернее с антисанитарией. За несколько лет в городе с несколькими тысячами человек скапливалось очень много отходов. И все отходы человеческой жизнедеятельности гнили в условиях жаркого климата. Первые виды канализации появились позднее.
Вероятно, падение империи связано с пиком строительного бума. На сооружение огромных храмов тратились огромные средства и казна «трещала по швам». Кроме того, рядом окрепло молодое сиамское (тайское) государство.
В 1353 году Ангкор впервые был захвачен чужеземцами – сиамами. К началу 15 века из-за разрушения сиамами ирригационной системы уровень воды в реке Тонлесап падает, почва истощается. Экономический центр страны перемещается ниже по реке Меконг. Последний Ангкорский царь 15 века стал первым королем Камбоджи. В 1432 году после 7-месячной осады сиамы захватили Ангкор и разрушили все, что смогли. Король покинул город и перенес столицу на берег Меконга. Первой столицей стал Пномпень.
В 1863 году Камбоджа стала колонией Францией. С 15 века и до этого момента страна переживала темные времена, пытаясь на фоне заговоров, интриг и переворотов, сохранить остатки былого могущества в постоянной борьбе с сильными соседями – Сиамом и Вьетнамом. В течение 90 лет Камбоджа оставалась колонией Франции.
В годы Второй мировой войны страна оказалась под двойным гнетом французов и японцев. В 1945 году французская администрация была заменена японской. В этом же году король Нородом Сианук разорвал все договора с Францией. После разгрома Японии французы вновь высадились в этом регионе и захватили Пномпень. В 1947 году была принята конституция и Камбоджа стала конституционной монархией. В 1953 году официально провозгласили независимость страны. Вершины власти Сианук достиг в 1960 году. Воспользовавшись его отъездом во Францию, правые силы с помощью США совершили в 1970 году государственный переворот. За 5 лет проамериканского военного режима страна была полностью дезориентирована. В 1975 году при активной поддержке народа проамериканское правительство было свергнуто, а в Пномпене образовано правительство Демократической Кампучии, которое возглавил Пол Пот.
Теперь страна была отрезана от внешнего мира, за исключением общения с Китаем – он оказывал помощь красным кхмерам. Новый режим предлагал уничтожить города и денежные отношения. В течение 72 часов под дулами автоматов «полпотовцы» выселили 3, 5 миллионов городских жителей в сельскую местность. В ходе этого страшного «эксперимента» погибли несколько десятков тысяч людей. Потом жители из восточной части страны были переселены в западную. За любую провинность людей наказывали, нередко убивали прямо на месте, используя разные садистские приемы. Были закрыты учебные заведения, не работали кинотеатры, телевидение, денежные отношения заменил натуральный обмен. Экономическая политика Пол Пота гласила: «Будет рис – будет все!». В результате экономика страны была разрушена. Страна была превращена в огромный трудовой концлагерь, но производительность труда была очень низкой, потому что все делалось вручную.
Кроме того, мужчины и женщины жили отдельно, детей не пускали к матерям, а семьи образовывались по разнарядке, спущенной сверху. Уже в 75-78 годах прошли восстания, были освобождены некоторые территории, куда стекались беженцы. В 1979 году была провозглашена Народная Республика Кампучия, а красные кхмеры под натиском вьетнамских войск ушли в джунгли, по дороге минируя огромные территории. Вьетнамские войска окончательно ушли из страны лишь в 1989 году.
К 1993 году была утверждена новая Конституция и окончательно восстановлена монархия. Король Нородом Сианук вновь возглавил теперь уже Королевство Камбоджа. Пол Пот скончался в 1998 году. В 2004 году король отрекся от престола в пользу Нородома Сиамони.
Последние годы все больше туристов посещают Камбоджу, почти все заминированные территории в джунглях разминированы. Можно сказать, что началась новая более цивилизованная страница кхмерской истории.
География.
Камбоджа занимает территорию, примерно равную Прибалтике. Здесь доминирует два водоема: река Меконг (в ней обитают пресноводные дельфины) и озеро Тонлесап. На равнине вокруг Тонлесап и живет большая часть населения страны.
Озеро Тонлесап – самое большое в Юго-Восточной Азии. Этот природный феномен снабжает рыбой и водой половину населения страны. Озеро соединено с Меконгом каналом и в период дождей невероятно разливается, а максимальная глубина с 2 м доходит до 10 м. При подъеме воды рыба идет в озеро на нерест, а при спаде воды озеро превращается в рыбное угодье. При этом озеро находится в опасности из-за строительства плотин, вырубки лесов и различных отходов, попадающих в озеро.
На территории страны найдено множество полезных ископаемых, среди которых большие запасы нефти и природного газа. Среди месторождений драгоценных камней выделяются сапфиры высшей категории и рубины.
Климат.
Климат Камбоджи определяется двумя муссонами. Примерно с октября по весну длится сухой сезон. Самые прохладные месяцы – декабрь и январь. С мая по октябрь муссон приносит сильный ветер и дожди. Осадки выпадают во второй половине дня. Наибольшее их количество приходится на август-сентябрь. Мы были в Камбодже в первой половине июня. За все время пребывания один единственный дождь слегка подпортил вечерний осмотр храмов в джунглях, но как только мы покинули джунгли и оказались в городе дождь прекратился. Джунгли притягивают осадки, в городе их почти никогда не бывает. Так что наш «мокрый» сезон оказался весьма сухим.
Флора и фауна.
Природа и животные Камбоджи характерны для Индикотая. Здесь живет огромное количество млекопитающих, среди которых быки, олени, слоны, тигры, леопарды, медведи, обезьяны и т.д. Не меньше разных видов птиц, рептилий, насекомых и змей, среди последних есть и ядовитые. Природа страны весьма разнообразна, больше половины территории занимают леса. Это последняя в Индокитае страна, где сохранились первозданные тропические леса, здесь запрещена охота.
Население.
Кхмеры отличаются от жителей соседних стран. Отличаются, пожалуй, своей красотой. У кхмеров слегка вьющиеся волосы, широкий нос и полные губы, встречается (особенно у детей) светлая кожа. Невысокие ростом они очень ладно «скроены», статны, мужчины мускулисты и весьма пропорциональны, а женщины действительно напоминают апсар с барельефов с округлой грудью, узкой талией и нежной улыбкой. В стране проживает примерно 14 млн. человек, из которых более 1 млн. живет в столице.
Религия.
Буддизм – самая распространенная в Камбодже религия. В 1 веке н.э. в страну пришел индуизм, он оставался популярной религией и после появления в 12 веке буддизма. И сегодня, несмотря, на главенство буддизма, элементы индуизма сохраняются.
У племен, живущих в отдаленных провинциях, распространен анимизм – вера в духов. Анимизм постепенно смешивается с буддизмом. Кроме того, малайцы и индийцы, живущие в королевстве, исповедуют ислам, появившийся в стране в 16 веке. Они говорят на арабском языке. Католицизм был привезен в Камбоджу португальцами в 16 веке, но сильного распространения не получил.
Кухня.
Кхмерская кухня нам очень понравилась. В ее основе, естественно, рис. Кхмеры едят много овощей, фруктов и всякой зелени, включая побеги деревьев. Они предпочитают эти продукты в сильно недозрелом виде и при готовке оставляют их почти сырыми. Например, салат из помидоров узнается не сразу. Вам подают совершенно зелененькие томаты. Красные помидоры считаются перезрелыми и несъедобными. Я прямо-таки «подсела» на зеленые помидоры. Фактически все, что мы ели в Камбодже, нам понравилось. Блюда имеют умеренную остроту, а главное, сложный букет ароматов.
Путешествие в страну искусства.
Пномпень.
Главное, ради чего следует ехать в королевство – это великолепные храмы Ангкора. Но voyage в страну будет не полным без посещения столицы.
Поэтому наше путешествие мы начали с города Пномпень. Столица Камбоджи расположена на слиянии рек Меконг и Тонлесап. Здесь, в самом центре, недалеко от Королевского дворца и Национального музея на берегу реки мы поселились в огромных номерах симпатичного отельчика, красиво отделанного резным темным деревом.
Первые часы пребывания на улице приходилось адаптироваться к специфическому климату. Для тех, кто посещает сауну, климат вполне привычен. С тебя постоянно течет вода, ты все время пьешь, но в туалет почти не ходишь (что для меня очень удобно), вся жидкость испаряется. Горячий и влажный воздух, кажется, можно пощупать.
Первым делом мы отправились на рынок, работающий вечером, и накупили себе легкой хлопковой одежды, полностью закрывающей руки и ноги. В Пномпене она пригодилась частично, а в Ангкоре мы уже носили только ее. Более того, записывая эти строки, я сижу в кхмеркой одежде – весьма удобный вариант одежды для дома.
По легенде, Пномпень был основан не случайно. Воды Меконга принесли дерево, в ветвях которого застряли статуэтки Будды. Вдова по имени Пень при помощи соседей вытащила дерево на берег. Пять статуэток – одна каменная и четыре бронзовых – она перенесла к своему дому и стала насыпать под ними, следуя обычаю, землю. Так появился маленький земляной холм, к которому люди стали подсыпать землю. «Холм вдовы Пень» — по кхмерски «Пномпень» вырос существенно. Теперь на 27-метровый холм к храму ведет лестница. Кроме храма, холм венчает большая белая ступа. В парке вокруг Ват Пном (ват = храм), словно кошки, гуляют яванские макаки. Кстати, этот холм – единственная возвышенность в городе.
До храма мы доехали на тук-туке. Этот забавный вид транспорта, состоящий из мотоцикла с прикрепленной к нему повозкой – лучший способ передвигаться по городу. Такси следует использовать при поездках за город. Движение по городу хаотично, переходов для пешеходов не существует, но в целом, после автомобильного движения в Москве и арабских странах ничто не удивляет.
Королевский дворец – главная городская достопримечательность. Дворец, как и другие постройки города, не может похвастаться древностью своего происхождения, но, тем не менее, достоен внимания. На набережную выходят стены и большой павильон Чанчая (павильон лунного света). За желтыми стенами скрыты главные постройки. Королевский дворец был построен во второй половине 19 – первый десятилетия 20 веков. Правая часть территории дворца сегодня не доступна для туристов, поскольку используется по прямому назначению. Самая большая постройка – Тронный зал с 59-метровой центральной башней. По бокам от Тронного зала стоят два павильона для музыкальных инструментов и королевских регалий. На территории есть и здание в европейском стиле, постройка была изготовлена во Франции и подарена королю Наполеоном III.
На соседней территории со своими стенами построена Серебряная пагода. Ее название не случайно. Пагода знаменита 5. 329 килограммовыми серебряными плитками, покрывающими ее пол. Кроме того, в пагоде хранится множество сокровищ, выполненных из бронзы, золота и серебра. Можно сказать, что это местная Оружейная палата. К сожалению, половину коллекции все же похитили красные кхмеры. Самый знаменитый золотой Будда украшен 2.086 алмазами. На саму фигуру Будды начала 20 века потратили 90 кг золота. Здесь же стоит ступа из золота и серебра, хранящая останки Будды. Есть в пагоде Будды из мрамора, бронзы и серебра.
Рядом с Королевским дворцом построено интересное терракотовое здание Национального музея. Здесь представлена великолепная коллекция кхмерских скульптур, среди которых есть вещи и доангкорского времени.
Между музеем и нашим отелем расположился Ват Уналом, основанный в 15 веке. Здесь проживает глава камбоджийских буддистов и множество монахов. Среди 44 строений монастыря выделяется резная ступа с волосом Будды.
Окрестности Пномпеня.
В окрестностях столицы тоже есть что посмотреть. Мы выбрали лишь самые легкодоступные места и отправились туда на такси. В Тонле Бати сохранилось два древних храма доангкорского времени.
Храм Та Пром был построен в 12 веке на месте храма 6 века. В каждой из пяти небольших комнат хранится лингам – древний фаллический символ. Несколько раздражают настойчивые женщины, навязывающие палочки благовоний, естественно, за плату. Вокруг бегает множество грязных детей.
В сотне метров около позднего храма стоят развалины небольшого храмика Яя Пэу, названного в честь матери одного из королей. По легенде, принц Пром не знал своей матери, а встретив ее, предложил стать его женой. Яя Пэу предложила сыну состязание: кто построит храм быстрее. Матери помогали женщины, а Прому – мужчины. Пэу отправила на небо утреннюю звезду раньше времени и мужчины прекратили работу. Благодаря хитрости женщины победили, и Пром признал Яя Пэу матерью.
Недалеко от храмов Тонле Бати находится зоопарк Такмао. Зоопарк занимает большую территорию и содержит великолепную коллекцию самых разных животных. Вокруг редких туристов вьются стайки кхмеров, навязывающих услуги гида. Зоопарк похож на сафари – очень большие клетки напоминают естественную среду обитания животных. Гиды открывают многие клетки, подводят к животным – поэтому в них есть польза. Наш гид оказался идеальным вариантом – он был нем. Это большое достоинство, поскольку кхмеры отличаются эмоциональными реакциями на происходящее и жуткой болтливостью. Наш проводник вместо потока слов мычал и махал рукой в нужном направлении. Мы остались очень благодарны ему.
Сием Риеп
Из Пномпеня в Сием Риеп можно переместиться разными способами. Многие выбирают плавучий путь через Тонлесап (5 часов в пути), можно ехать и автобусом. Мы перелетели на небольшом самолетике меньше чем за час. Сам полет можно назвать топографической экскурсией над страной. Из-за небольшого расстояния самолет летит на маленькой высоте, поэтому всю дорогу можно любоваться пейзажами. Сначала мы увидели весь Пномпень и окружающие его поля, постепенно поля стали переходить в леса, а потом под нами раскинулась огромная коричневая гладь озера Тонлесап. Хорошо были видны плавучие деревни по его берегам. Странный коричневый цвет воды особенно привлек наше внимание. В июне дожди еще не начались, и, соответственно, их не было с осени. Поэтому в Камбодже наступила настоящая засуха, а уровень воды в водоемах опустился до минимального. Озеро Тонлесап стало гигантской глиняной лужей.
Из аэропорта до отеля мы доехали на такси и сразу договорились с этим же таксистом на все дни нашего пребывания. Туристам запрещено брать напрокат машины и байки. Нанять транспорт можно только с водителем. Для охраны памятников Ангкора все отели и прочие связанные с туризмом постройки вынесены за пределы археологической зоны.
Городок Сиеп Риеп – по сути, город отелей. В начале 1990-х годов здесь было не больше 10-ка мест для ночлега. Сегодня выбор отелей и гестхаузов потрясает – огромный выбор на любой кошелек. Больше всего туристов в Ангкор (как и в этот регион) приезжают с декабря по февраль, поэтому июнь показался нам идеальным месяцем для посещения. Туристы есть, но немыслимого столпотворения нет, дождей тоже еще нет – самое подходящее сочетание для осмотра достопримечательностей.
Наш отель был достаточно высоким для города зданием, шестой этаж увенчивал бассейн на крыше. С крыши открывался замечательный вид на город. Симпатичные отельчики буквально утопают в зелени и весь город выглядит очень живописно.
В городе есть 7 буддийских монастырей, один из них располагался напротив нашего отеля на другом берегу маленькой речушки. Это монастырь, пожалуй, самый интересный из городских монастырей. В 200-300 метрах от монастыря располагается городской центр с кафе и ресторанами. Сердцем этого района является Старый рынок – лучшее место для покупок в городе. Кхмеры славятся производством шелковых изделий с ручной вышивкой, здесь продается много одежды, но, к сожалению, очень крепкой ее не назовешь. Низкой цене соответствует и невысокое качество. Кхмеры используют недорогие натуральные красители, которые очень сильно линяют при стирке.
На рынке очень дешево можно купить золото и драгоценные камни, особенно много сапфиров разных цветов. Наши дети были счастливы получить настоящие сапфиры. Многочисленные изделия из серебра тоже радуют глаз. Мы купили множество шкатулочек с видами Ангкора и танцующими апсарами, а также мифическое чудовище и слоника, тоже выполненных в виде шкатулок.
Восхищает качество резьбы по дереву и невероятно низкая цена за такие изделия. Возникает желание купить существенно больше, чем можешь унести и разместить в своей квартире.
Что касается кафе и ресторанов в районе Старого рынка – то их выбор вполне достаточен, и они предлагают блюда разных кухонь мира.
Ни один город в Юго-Восточной Азии нельзя представить себе без массажа. Эту услугу можно получиться везде, большего всего массажисток в районе Старого рынка и в отелях. Кхмерский массаж похож на тайский, но значительно активнее. На вид хрупкие девушки обладают недюжинной силой. Целый час меня скручивали, свинчивали и развинчивали, изгибали в самых разных направлениях, через некоторое время я почувствовала свое тело разобранным на некие части. И я не была уверена, что эта расчленёнка соберется обратно в единое целое. К такому массажу надо привыкнуть…
Все же главной достопримечательностью города является Национальный музей Ангкора. Здесь всегда очень мало посетителей, поскольку у туристов, приехавших на 2-3 дня попросту нет времени на посещение музея. А музей заслуживает самого пристального внимания. Мы посетили его в первые дни пребывания в городе, и получили огромное удовольствие. Экспозиция разбита по периодам. Здесь легко изучить каждый храм и познакомиться с эволюцией не только архитектуры, но скульптуры и рельефа.
Второй раз мы отправились в музей в последний день нашего путешествия, и музей открылся совершенно по-новому. Изучив все храмы Ангкора, мы пришли сюда как в родное и знакомое место, чтобы уже почти как специалисты углубиться в тонкие различия стилистики разных периодов кхмерского искусства.
Кхмерский балет в Сием Риепе
Картина древней и современной кхмерской культуры будет неполной без кхмерского балета. С королевским балетом Европа познакомилась в конце 19 века. Великий скульптор Огюст Роден попал под обаяние этого божественного танца.
Роден, в возрасте шестидесяти шести лет, был очарован представлением, которое состоялось на приёме Министра Колоний в Булонском Лесу в Париже в 1906 году.
Впоследствии Роден писал: «Камбоджийцы показали нам всё, что мог содержать в себе античный мир. Трудно представить кого-либо ещё, чья человеческая природа достигла бы такого совершенства, кроме них и греков». Роден рисовал танцовщиц снова и снова, не прекращая восхищаться: «Фрески Ангкора оживали прямо перед моими глазами. Невозможно представить себе обычного смертного носителем такого совершенства».
Настоящего расцвета танец достиг еще в 9-13 веках. Естественно, без музыкантов и танцоров не мог обойтись ни один праздник. В наши дни языком танца рассказываются около 30 традиционных сюжетов. 6-7 основных сюжетов легли в основу шоу для туристов, которые можно увидеть в крупных отелях Сием Риепа параллельно с ужином.
Мужчин-танцоров в трупе мало, многие мужские роли исполняют женщины. Женские персонажи масок не имеют, а вот мужские – очень часто. Большое значение придается внешней декоративной стороне. Яркие красочные декорации сцены, тщательно продуманные костюмы и маски, яркий грим на красивых лицах кхмерок. Здесь еще раз хочется подчеркнуть их удивительную утонченную красоту, которая в ярком и изящном костюме, надолго приковывает взгляд зрителя.
В танце мало очень быстрых движений, его рисунок наоборот складывается из слегка замедленных отточенных движений тела, головы, и особенно, рук и ног. Здесь чувствуется связь с индийским танцем. Каждый жест не просто красив, но и имеет определенный смысл. Кхмерскому танцу обучаются 10 лет, причем каждого ученика готовят к одной определенной роли.
Мы посмотрели представления в отеле Кулен – огромном зале на большой сцене на фоне трехликого лица Байона под звуки оркестра национальных инструментов. Другое выступление мы посетили в Апсара Театре (при Ангкор Вилладж отель) – здесь небольшой зал оформлен как настоящий маленький театр. В программу обязательно входит танец с кокосом — танцуют парами множество юношей и девушек. Если парень обижает девушку, то она отгоняет его с помощью кокосов. Странно, почему у нас нет танца со скалкой или сковородкой. Некоторые танцы связаны с сюжетом великой «Рамаяны». Сыновья Рамы борются с королем обезьян Хануманом. Хануман появляется в маске.
Танец рыбаков изображает способы рыбной ловли, танцоры выступают с большими бамбуковыми корзинами, которые используют при рыбалке. Самым красивым танцем является танец апсар. Обычно, сначала появляется одна танцовщица. Потом к ней присоединяются другие. Один из танцев рассказывает, как на апсару нападает демон в маске. Но чудовище не может причинить вреда красавице.
По пути из Сием Риепа в аэропорт находится огромный развлекательный комплекс – Камбоджийская культурная деревня. Здесь воссозданы разные деревни кхмеров, есть богатый дом, китайская деревня, в домах воссоздана обстановка. Но это слащавое воспроизведение кхмерской жизни не имеет никакого отношения к действительности – такой кхмерский китч. По этой архитектуре можно получить такое же представление о жизни Камбоджи, как судить о России по сувенирным палаткам для иностранцев. Все же здесь забавно прогуляться, заглянуть в музей восковых фигур, посмотреть парк знаменитых строений страны, выполненных в миниатюре (примерно в человеческий рост) – здесь кхмеры стараются не отставать от других стран, где парк архитектурных миниатюр является обязательным.
Самое интересное, что в каждой деревне, доме и т.д. Камбоджийской культурной деревни с утра и до вечера каждые полчаса разыгрываются тематические танцевальные представления. Мы посмотрели около 6 представлений, среди которых хочется выделить кхмерскую свадьбу и китайские танцы. Некоторые танцы повторяют программу отелей (но танец апсар не успел нам надоесть), но другие являются приятным дополнением. Хочется похвалить кхмеров, которые за такой маленький срок превратили Сием Риеп в туристический центр с таким количеством вполне качественных развлечений.
Плавучие деревни.
Озеро Тонлесап среди прочего знаменито плавучими деревнями. От Сием Риепа до водоема можно доехать за 30-40 минут. Мы выбрали не очень туристическое место – Кампонг Плук. В мокрый сезон узенькая канавка посреди поля превращается в реку и на лодках от билетной кассы посреди поля, люди плывут в первую деревню, а уже из нее плывут до второй, стоящей на озере круглый год. Поскольку мы приехали до начала сезона дождей, туристов в Кампонг Плуг не возили вообще. Но мы уперлись, желая увидеть плавучие деревни. Деньги в Камбодже еще более чем везде решают все, и мы оправились в путь. По ухабистой дороге вдоль канавки (будущей реки) доехали до первой деревни. Здесь нашему взгляду предстало незабываемое зрелище невероятной красоты. Учитывая полное отсутствие воды в первой деревне, мы увидели полностью обнаженные 6-метровые (!) сваи, на вершины которых вскарабкались разнообразные домики. Отовсюду свисали живые цветы, разноцветные ткани, деревянные домики сверкали на солнце, как серебро. Даже свиньи сидели в деревянных клетках на сваях.
По земле среди свай и по широкой центральной улице сновали не менее живописные дети и взрослые. Малыши были обнажены, а дети постарше и взрослые одеты в яркие цветастые одежды. И все хотели с нами пообщаться. В сезон дождей вода поднимается на все 6 метров и тогда деревня превращается в камбоджийскую Венецию. Туристы и местные жители плавают от домика к домику. Но в сезон дождей не увидишь невероятной высоты и красоты свай.
Мы вышли за деревню к канавке-реке. Здесь она уже напоминала речушку, правда из глины глубиной по колено. На воде стояли большие и маленькие лодки. Два кхмерских атлета самозабвенно толкали по глине огромную лодку. Вокруг летели брызги жидкой глины. Для нас осталось загадкой, почему нельзя было выбрать лодку поменьше. Кроме двух лодочников-атлетов, с нами поплыл наш водитель и мальчик – сын одного из кхмеров. Перебравшись через множество лодочек, мы влезли в наше судно в составе 8 человек. Лодка медленно поползла по грязи. Потом стало чуть глубже и скорость движения увеличилась. Мотор на хвосте нашей лодки взбивал глину на трехметровую высоту, рассыпаясь водопадом коричневых брызг.
По обеим сторонам встал мангровый лес – местная достопримечательность. В сезон дождей людей пересаживают на маленькие лодочки и катают между затопленными мангровыми стволами. Сейчас же была видна даже корневая система. На носу лодки сидел красивый кхмерский мальчик, в зеркальных глазах которого без тени мысли отражалось небо и деревья. Он был прекрасен как древний идол или животное.
Минут через 15 пути показалось озеро Тонлесап, в коричневой глади которого тоже отражалось голубое небо с огромными белыми облаками. Мы увеличили скорость и понеслись вперед, вперед … и сели на мель. Потом оказалось, что на эту мель садятся все большие и средние лодки. Целый час длилось высвобождение из глиняной лужи. Наши атлеты с ребенком купались в глине, подныривали под лодку, подкапывали под днищем глину, толкали лодку, снова ныряли, снова толкали. А мы расслабились (Слава Богу, у лодки был тент) и любовались потрясающими пейзажами. Поотдаль проплывали лодки рыбаков и торговцев (торговля идет прямо на воде в лодках), метрах в 300-х от нас человек 20 кхмеров в широких шляпах стояли в воде попой кверху и что-то медленно и неторопливо в ней искали. На нас они не обращали внимания, и никому и в голову не приходило подойти и подтолкнуть лодку. Минут через 40 нашего плена показалась еще одна огромная лодка с единственным туристом, она радостно обогнала нас метров на 15 и тоже села на мель. Они помогли нам, а мы – им, и вскоре мы поплыли ко второй плавучей деревне.
Столь красивого и необычного зрелища я не видела никогда. Словно плетенные из многочисленных серебряных деревянных палочек домики на сваях, лодки, различные загончики-огородики для рыбок – все это отражалось в воде и небе, и было соткано из тысячи разнообразных валеров. Царство света и воздуха – настоящий рай для художников-импрессионистов. Один из домов мы посетили. Со времен Пол Пота здесь жила семья с 6 детьми. Младший малыш еще ползал и радостно потянул ко мне свои ручки. На «огороде» мы полюбовались кучей плескающейся рыбы. Озеро Тонлесап – все для кхмеров, как река Нил – для египтян. Они пьют эту воду, купаются, выращивают в ней рыбу, сюда же сливают все отходы. Настоящий круговорот воды в природе (по-кхмерски).
На обратном пути мы, конечно, опять сели на мель. Но на этот раз подуставшие кхмеры решили слегка включить мозг, пересадили нас на торговую лодочку и за полчасика вытолкали лодку. Уже подъезжая к первой деревне, нас окатило грязью из под мотора проезжающей лодки. К машине мы вернулись уставшие, заляпанные грязью, но невероятно счастливые от приключения и незабываемого зрелища.
Через несколько дней мы оправились к озеру Тонлесап по популярному туристическому маршруту. Здесь река, впадающая в озеро, была вполне полноводной, но по-прежнему глиняной. Туристов сажали в еще более крупные лодки с тентами (почти кораблики) и мимо очередной плавучей деревни, расположившейся вдоль берегов реки и напоминающей своей активной деятельностью порт, быстро доставляли в деревню уже на озере Тонлесап. Но здесь можно было посетить лишь зверинец с крокодилами и сувенирный магазин, жилые дома стояли вдалеке. И здесь не было внеземных пейзажей Кампонг Плук. Эта вторая поездка произвела значительно более слабое впечатление.
К храмам Ангкора
И сегодня пульсирующее сердце Ангкора – это гигантский храм Ангкор Ват, но не надо забывать, что область Ангкора занимает территорию более 200 квадратных километров. И некоторые храмы до сих пор затеряны в джунглях, а другие разминировали совсем недавно. Кроме того есть еще и доангкорский период 6-7 веков, когда строились храмы под сильным влиянием индийский архитектуры.
Ангкор Ват
Общая информация
В 1992 году ЮНЕСКО включила Ангкор Ват в Список памятников мирового культурного наследия и взяла работы по восстановлению комплекса под контроль.
Первые сведения об этом древнем памятнике поступают в Европу в 16 веке. По настоящему храмом заинтересовались лишь после путешествия французского натуралиста Анри Муо. Интересно, что родившись во Франции, Анри был воспитанником кадетского корпуса в Петербурге. Женившись, он живет в Англии и мечтает о ботанических экспедициях. Во время первой короткой экспедиции он услышал рассказы крестьян о «затерянном городе». Во второй экспедиции он дошел до Камбоджи и включился в поиски. Ангкор Ват Муо нашел случайно, заблудившись в лесу. Тогда он заболел малярией, но монахи выходили исследователя – город в джунглях не был полностью заброшен. Анри Муон умер от лихорадки в Лаосе в возрасте 35 лет, а его работы отправили вдове в Шотландию.
В 1866 году художник Делапорт посетил Ангкор и сделал рисунки, правда, некоторые несколько приукрасили реальность.
В первой половине 12 века Камбоджа переживает экономический и политический расцвет. В эти годы и строится ансамбль Ангкор Ват. Здесь завершаются поиски в совершенствовании храма-горы, которые продолжались несколько столетий. Храм-гора, храм-пирамида символизировал священную гору Меру – индуистский Олимп.
Основой кхмерской архитектуры является храм-башня – прасат. В нем заложена символика и горы Меру и фаллического символа (линги). Но помимо мужской символики, здесь есть и женская. Обычно в прасат ведет один маленький вход, а внутри помещение похоже на небольшой грот – это женские начало (половые органы и матка, из матки развивается вся Вселенная).
Храм Ангкор Ват располагается на огромной территории размером с город. Дело в том, что религиозные сооружения строились из камня, дома простых людей и даже короля – из дерева. Но до наших дней деревянные постройки не сохранились. Что касается каменных построек, то здесь тоже есть загадки. Самой интересной, пожалуй, являются фальшокна, в них вместо стекол использовали выточенные из камня тонкие колонки, после выточки их покрывали резьбой. Некоторые исследователи считают, что такой цилиндрической точности можно было добиться, только используя токарный станок (естественно, никаких станков не сохранилось). При этом считается, что кхмеры были в первую очередь не архитекторами, а скульпторами. Мне кажется, не следует проводить такие жесткие границы. Здесь важно ансамблевое мышление кхмерских мастеров, создавших настоящих синтез искусств, включая и живопись, просто, к сожалению, полихромия пострадала от времени больше всего (хотя фрагменты сохранились).
Прямоугольные каменные блоки (70-200см), притирали друг к другу без дополнительных креплений. Уже в процессе строительства срезали лишние части и покрывали постройку рельефами. Позднее, лишь начиная с храма Бантей Срей (вторая половина 10 века), кхмеры стали применять лекала, по ним предварительно вытачивая части постройки.
Все же мне кажется невероятным, как кхмеры строили столь грандиозные сооружения, не имея серьезных познаний в области строительства. Из-за этого действительно пострадали некоторые храмы: тяжелая масса камней продавила нижние перекрытия и привела к обрушениям.
Идем в храм
Ангкор Ват расположен в 6 км от Сием Риепа, солнце встает очень рано, поэтому билеты лучше купить заранее, вечером предыдущего дня. А в 5 утра мы отправились любоваться восходом солнца над Ангкор Ватом. Пожалуй, это мероприятие слишком разрекламировано, или красивые восходы надо смотреть в другое время года.
Впервые оказавшись в храме, трудно осознать его внутреннее строение. В первую очередь мешают грандиозные размеры постройки. Издалека все части храма кажутся расположенными почти на одной высоте. Сложный замысел раскрывается по мере продвижения к центру сооружения. С большого расстояния больше впечатляет протяженность фасадной стены (почти 1 км).
В отличие от более ранних храмов Ангкор Ват действительно стал настоящим ансамблем, где очень хорошо продумано его постепенное восприятие. По мере приближения центральная часть начинает расти в размерах. И вертикаль 5 прасатов побеждает первоначальную бесконечную горизонталь. Последним вертикальным акцентом становится 42-метровая центральная башня (общая высота с платформой 65 м). Именно эти башни стали символом Камбоджи и их силуэты украшают флаг страны.
Возникали споры о назначении Ангкор Вата – храм это или усыпальница. Культ Девараджи, прославляющий божественную сущность царя, позволяет считать ансамбль гробницей царя Сурьявармана II. Согласно другой точке зрения Ангкор Ват был храмом, посвященный Вишну. Многие рельефы посвящены этому богу. Построен храм (как и многие храмы) по типу священной горы Меру.
Для строительства Ангкор Вата был использован участок размером в 210 гектаров, его окружили рвом шириной местами до 195 м. Вода в ров поступает по каналу из реки Сием Риеп. Длина внешней каменной стены 5,5 км, что больше чем в 2 раза превышает длину стен Московского Кремля. К центральному входу через ров перекинут мост из песчаника 250 м в длину и 12, 5 в ширину. Такая ширина предполагает возможность идти рядом 3-м слонам.
В центре стены сделан вход – гопура с тремя башнями. В обе стороны от нее расходится стена, внутри которой проходят коридоры, украшенные рельефами апсар. От гопуры к сердцу Ангкора ведет каменный тротуар длиной 350 м – этот пандус поднят на 1,5 метра над землей. Балюстраду украшает чешуйчатое тело Нага. С тротуара ведут 12 выходов на огромные зеленые «поля» внутри ансамбля. Раньше там, где сейчас лишь трава, располагались деревянный королевский дворец и жилые дома. Предполагают, что здесь проживало примерно 20 тыс. человек.
На зеленых лужайках внутреннего двора справа и слева стоят два каменных здания библиотек. Около левой библиотеки паслась красивая белая лошадь. За библиотеками созданы два искусственных бассейна. Ныне вода есть только в левом. Гладь воды поросла кувшинками. В отражении водоема видны башни Ангкора. Таким образом, мы стразу получили 10 башен храма. Около этого бассейна мы наблюдали наш второй восход солнца в этом храме.
Архитектура Ангкора Вата потрясает, но еще более покоряет декоративное оформление. Высочайший уровень скульптурного декора и резьбы говорит о преемственности с предыдущими веками. Именно здесь размах и разнообразие декоративных деталей и мотивов отличается необычайной смелостью.
Ангкорские мастера достигли удивительной гармонии, можно сказать, золотой середины в сочетании архитектуры и скульптуры. Несмотря на множество орнаментальных и местами запутанных рельефов, они не перегружают архитектуры, не разрушают плоскости и тектоники. Скульптура существуют с архитектурой в неразрывном единстве. В первую очередь, это объясняется тем, что рельеф никогда не бывает слишком глубоким, чувство меры не покидает кхмерских скульпторов. Например, в искусстве Индии этой эпохи, скульптура «съедает» архитектуру.
Говоря о золотой середине, гармонии и чувстве меры, автоматически вспоминаешь классическое античное искусство, отличающееся именно этими чертами. Ангкор Ват – несомненно, вершина кхмерского искусства, настоящая классика.
Галереи первого уровня.
350-метровый тротуар завершается крестообразной террасой, с которой мы вошли в галереи первого уровня. Эти галереи – самое главное сокровище Ангкора. Посмотреть их стоит не один раз. Мы приходили трижды. По всему периметру стены галерей покрыты рельефами – это примерно 600 м в длину при высоте стен примерно 2 м.
Для барельефов выбраны сюжеты из главных индийских сказаний – эпических поэм «Рамаяна» и «Махабхарата». Каждая из четырех галерей разделена на две части, таким образом, здесь 8 огромных частей, каждая посвящена своему сюжету.
Западная галерея (север) – одна из самых прекрасных частей рельефов именно здесь. Поэтому в этой части всегда много народа. Рано утром или ближе к вечеру можно полюбоваться без туристических толп. Сюжет взят из «Рамаяны». Рама на плечах у бога обезьян Ханумана и обезьянье войско сражаются с десятиголовым страшным демоном Раваном, похитившим прекрасную Ситу, жену Рамы. Раван изображен в повозке, запряженной очень выразительными монстрами.
Северная галерея (запад) – изображает битву 21 бога из пантеона Брахмы с демонами. Богов можно узнать по атрибутам. Вишну восседает на боге-птице Гаруде, Шива – на священном павлине.
Северная галерея (восток) – сюжет посвящен Кришне и Гаруде. В городе живет царь демонов Бана, которого пленяет Гаруда. Кришна просит у Шивы помиловать Бана.
Восточная галерея (север) – Вишну, сидящий на Гаруде, сражается с огромным войском демонов и побеждает.
Восточная галерея (юг) – представлен знаменитейший сюжет из «Махабхараты» — Пахтание Молочного моря. Эти барельефы признаны самыми выдающимися в Ангкор Вате. С одной стороны множество страшных демонов держат Нага (Васуки) за голову, с другой стороны вереница богов держат Нага за хвост. Змея обмотали вокруг горы и стали пахтать (взбивать) океан. В результате был добыт напиток бессмертия – амрита, который боги похитили и стали бессмертными. Демоны же остались смертными. И с этого момента боги и демоны стали врагами.
Южная галерея (восток) – изображены Небеса и Ад. Люди прислуживают 18-рукому богу смерти Яме. В нижнем ярусе демоны тащат грешников и ад. В верхнем ярусе восседают праведники. Напоминает наш Страшный суд.
Южная галерея (запад) – триумф королевской армии Сурьявармана II.
Западная галерея (юг) – битва из Махабхараты.
Интересно, что рельеф восточной части северного крыла был создан в 16 веке, т. е. спустя полтора века после ухода кхмеров из Ангкора. Во время охоты в джунглях один король наткнулся на храм и приказал создать рельеф, столица в те годы находилась далеко от Ангкора.
На барельефах и сегодня в некоторых местах сохранились следы полихромии, их раскрашивали красной, черной и золотой красками, потом, вероятно, покрывали защитным лаком. Хотя, может быть, блеск на некоторых участках появился от многочисленных прикосновений рук.
Второй вход (к нему удобно подойти от восточной галереи).
Второй вход расположен с противоположной стороны. Там нет моста, лишь земляная дамба. Гопура тоже более скромная, видимо, это вход для простых людей и слуг.
Именно здесь с восточной стороны надо оказаться после восхода солнца. Ранним утром с этой стороны храм великолепно освещен и нет людей. Рядом с гопурой в джунглях мы нашли великолепные лианы, на которых наши дети покачались, словно на качелях.
Рельефы с разных уровней.
Среди резьбы важное место занимают крупные, весьма объемные изображения апсар и дев-божеств. Обычно они украшают ниши, простенки и другие участки стен. Их головы увенчивают сложные прически и головные узоры; шею, руки и ноги украшают богатые украшения. Но в первую очередь внимание привлекают загадочные, ласково улыбающиеся лица. Это этакие Джоконды кхмерского искусства. Постоянно меняются позы, наклоны тел, движения рук, кажется, что красавицы оживают, как в мечте Пигмалиона, и движутся в медленном танце. Именно эти рельефы вносят поэтичное начало в облик храма.
Несомненна внутренняя связь рельефов с танцем. Танцы Камбоджи глубоко проникнуты «ощущением стройности и классического по своему духу порядка и чувства меры». Видимо, знаменитый кхмерский балет многое позаимствовал от кхмерской скульптуры.
Среди многочисленных рельефов Ангкора нет по-настоящему страшных чудовищ, монстры встречаются, но они очаровательны и не пугают. Лица демонов и разных фантастических существ орнаментальны, выполнены изящно и легко.
Галереи второго уровня.
Между первым и вторым уровнем построены крестообразные переходные галереи, которые делят двор на четыре части. Некоторые исследователи считают, что там были бассейны, другие выступают против этой точки зрения. Справа и слева – еще две библиотеки.
Поднявшись по лестнице, мы попали в галереи второго уровня (100х115м). Эту галерею, поднятую на высоту 7м, украшает изображения более 1500 апсар – небесных танцовщиц. Все богини разные, их можно разглядывать часами, пытаясь найти самую прекрасную. Местная легенда гласит, что апсар никогда не вырезали мужчины, но они были созданы богами.
Третий уровень.
Раньше последний третий уровень, поднятый еще на 13 м, мог посещать лишь король и монахи. 12 лестниц по 40 ступеней каждая под углом в 70 градусов ведут к самому важному уровню. Снизу подъем кажется очень сложным. Здесь стоит сказать несколько слов о кхмерских ступеньках, прославившихся на весь мир. Дело в том, что ширина ступеньки около 10 см, даже детям, не говоря о взрослых, приходится ставить ноги боком. А при таком невероятном угле наклона, кажется, что ты карабкаешься по вертикальной стене. Были случаи, когда люди падали и разбивались. По мере их падения, лестницы стали закрывать для посетителей. Сегодня все 12 лестниц закрыты, но построена одна новая для туристов. Хотя и по ней не разрешают подниматься детям младше 12 лет. Наверху проходят галереи, по 4 углам которых стоят башни. 5 центральная башня достигает высоты 23-этажного дома (42м), именно в ней находится изображение Девараджи.
Несомненен факт, который отмечают все исследователи, — в Юго-Восточной Азии Ангкор Ват – это самый совершенный, грандиозный и гармоничный архитектурный ансамбль.
Воздушный шар и обезьяны.
Увидеть Ангкор Ват сверху можно с храма-горы Пном Бакенга и с воздушного шара. Это еще одно развлечение Ангкора. Шар, правда, не летит в свободном полете, он закреплен на тросе и поднимается по вертикали. Открывается панорама не только на Ангкор, но и на зеленые пейзажи с полями и джунглями.
Ангкор Ват притягивает, как магнит, заставляя приходить сюда снова и снова. Во время нашего третьего посещения, мы присели отдохнуть на углу западной и северной галерей первого уровня. После восхода солнца люди разошлись, ранним утром в галерее еще никого не было, и мы наслаждались тишиной и рельефами. Диана же активно наслаждалась пряниками, привезенными еще из Москвы. Вдруг я увидела обезьяну, на груди которой висел малыш. Уже несколько изучив повадки обезьян, было ясно, что с малышом она на нас не прыгнет. Мы стали бросать ей пряники, а она, вежливо сидя у наших ног, брала, ела и кормила малыша. Вдруг за Никиной спиной скользнула огромная тень, и на авансцену вышел огромный самец. Самка с детенышем испуганно убежала. Диана по моей команде спрятала пакет с пряниками. Еще секунда, и самец размером с половину моего ребенка прыгнул Диане на грудь. Мы не успели испугаться, я только еще раз скомандовала: «Не шевелись, пусть берет, что хочет». Макак, как профессиональный следователь, быстро обыскал Диану, нашел пакет с пряниками, и уже с добычей быстро спрыгнул на плиты, где и съел свой «улов», а потом медленно и важно, даже не взглянув на наше замершее семейство, удалился. Учитывая наше правильное, спокойное поведение, самец не проявил никакой агрессии, Диана его не интересовала, только еда.
О московском гостинце минут через 10 прослышали и другие обезьяны. Они начали активно стягиваться к месту нашей дислокации. Вскоре мы получили возможность лицезреть прекрасное зрелище. Несколько самок с очаровательнейшими младенцами уселись в галерее храма, другие карабкались по столбам на крышу и усаживались на вершине с крайне гордым видом. Макаки на природе выглядят очень живописно и естественно, но в храме они смотрелись даже гармоничнее, казалось, что именно здесь их дом и опять-таки вспоминались бандерлоги из «Маугли» Киплинга.
Другие храмы
Вокруг Ангкор Вата проходят два маршрута: малый круг и большой. Малый круг – это 17 км маршрут, протяженность большого круга – 26 км. По этим кольцам расположены основные храмы. Плюс, есть еще и более удаленные точки. Учитывая наше долгое пребывание в Камбодже (мы не встретили никого приезжающего сюда на столько дней – а зря!), мы смогли посмотреть все храмы.
Между Ангкор Ватом и городом Ангкор Томом расположены два весьма интересных храма.
Пном Бакенг и Баксей Чамкронг.
Пном Бакенг расположен в 1,3 км от Ангкор Вата и в 400 м от Ангкор Тома. Этот храм-гора был построен в конце 9 – начале 10 века. Пном Бакенг иногда называют первым Ангкором. И это не случайно. Король Ясоварман I перенес столицу из Ролуоса и первым делом построил именно храм Бакенг. Площадь древнего города равнялась 16 кв. км и Бакенг высился в центре новой столицы Яшодхарапуры. Территория древнего города частично перекрывала будущие комплексы Ангкор Ват и Ангкор Том.
Сам храм был частично построен, а частично выдолблен из скалы, на которой он стоит. Сегодня на холм к храму можно подняться пешком, а можно проехаться на слоне. Интересно пойти обоими путями, что мы и сделали, дважды посетив храм. Здесь можно увидеть самый ранний пример расположения 5 башен в шахматном порядке (потом этот прием использовали в Ангкор Вате). Здесь же впервые используются башни-прасаты на нижних уровнях. Когда-то Бакенг был окружен рвом с водой. С верхних площадок храма, возвышающегося на 60-метровую высоту, открывается вид на Ангкор Ват и джунгли. В целом этот храм грандиозное, но еще не вполне пропорциональное сооружение. Кажется, что его объемы слегка расползаются в ширину.
Во второй раз мы приехали на слоне вечером, чтобы полюбоваться разрекламированным закатом над Ангкор Ватом. Но вместо заката мы получили надвигающуюся черную тучу и ураганный ветер. Надо сказать, что это тоже зрелище невероятно красивое. У подножия горы ветра не было, а туча была унесена куда-то в джунгли.
Еще ближе к Ангкор Тому стоит малоизвестный туристам храм Баксей-Чамкронг (947 год), ставший самым любимым храмом Дианы. Недаром говорят, что «уста младенца глаголят истину». В отличие от Бакенга этот небольшой храм-гора выглядит более совершенным и законченным. Этот храм кажется простым, весьма цельным и лаконичным. Единственная башня-святилище увенчивает пятиярусную пирамиду, которая с каждой стороны прорезана крутой лестницей, ведущей в святилище. У храма удивительно гармоничные пропорции сочетания вертикалей и горизонталей. Дополнительную прелесть храму придает красноватый цвет строительного материала (камень латерит впоследствии часто использовался для строительства).
Кстати, единственный дождь в Камбодже застал нас около этого храма, сухая земля мгновенно начала превращаться в жидкую глину и грязь. Баксей-Чампронг мы посещали несколько раз, приходя к нему, как к старому доброму другу.
В этом же районе сохранились развалины маленького храмика Та-Пром Кел.
Ангкор Том.
В 1177 году в результате войны с тямами столица Камбоджи была опустошена и разграблена. Джаяварман VII, изгнавший завоевателей, восстановил столицу государства, построив новый город недалеко от Ангкор Вата. Новый город получил название Ангкор Том («Большой город», «Большой Ангкор»). Впервые новая столица была обнесена семиметровой каменной стеной из латерита, квадратной в плане (каждая сторона длиной в 3,2 км). За стеной проходит ров шириной 100м, заполненный водой. Поскольку город обнесен стеной, в Ангкор Томе не заблудишься.
На каждом из 5-ти въездов в город стоят большие 23-метровые ворота, украшенные лицами, смотрящими по четырем сторонам света. Через ров перекинуты каменные мосты с балюстрадами, заслуживающими отдельного внимания. С левой стороны моста более 50-ти богов с безмятежными лицами держат тело семиголового Нага. С правой стороны моста более 50-ти демонов с пугающими лицами тоже держат тело семиголового Нага. Боги и демоны тянут Нага (напоминает сцену пахтания моря), создавая жизнь из борьбы добра и зла.
Байон.
Все дороги от ворот ведут к сердцу ансамбля. Им стал храм Байон. От ворот до храма можно доехать на слоне, а также покормить его бананами, что мы и сделали.
По известности этот храм – второй после Ангкор Вата. В отличие от Ангкор Вата Байон меньше по размеру, здесь нет той гармоничности и ясности плана. Уникальная неповторимость Байона заключена в облике его башен, украшенных (как и ворота) с четырех сторон гигантскими скульптурными головами. Теперь скульптура приобретает главенствующее значение, приближая этот храм к индийским памятникам. Издалека Байон кажется огромной несколько аморфной каменной массой, среди которой неожиданно возникают загадочные лица. Исследователи любят сравнивать «классицизм» Ангкора с «романтизмом и барочностью» Байона. Среди всех башен главенствует одна – самая высокая, украшенная 16-ю лицами.
Галерея, окружающая храм, украшена рельефами. Ради них и лиц Байона сюда стоит прийти не раз. Мы приходили к Байону раза три. Рельефы посвящены, как и в Ангкоре, мифологической тематике, легендам и эпосу, а также представлены обширные сцены войн. Но, в отличие от Ангкор Вата, здесь есть уникальные рельефы, посвященные окружающей жизни того времени. Это интереснейшие сцены быта: игроки в шахматы, сцены петушиного боя, женщина, продающая рыбу на рынке, кхмерский цирк и т.д. Рельеф Байона более объемный и четко делится на горизонтальные фризы.
Еще одним уникальным украшением Байона является мотив из 2 или 3 апсар, изящно танцующих на лотосе. Танцовщицы образуют треугольник, переплетенный листьями лотоса.
Бапуон.
Этот храм был построен в середине 11 века и расположен в 200 м от Байона. Пять этажей грандиозного храма-горы поднимаются на 5 этажей (высота 25 м). С течением времени храм не выдержал плохо рассчитанного распределения силы тяжести, в результате многие крупные части на верхних платформах обрушились. Этот храм был обильно украшен рельефами, но сейчас оценить его по достоинству трудно. Идут активные реставрационные работы.
Пимеанакас.
Еще 5 минут пути от Бапуона – и мы подходим к Пимеанакасу, построенному в конце 10 века. Название храма означает «небесный дворец». Вероятно, он был домашним храмом короля. Этот храм-гора поднят на трехступенчатую платформу. Как обычно, широкие крутые лестницы с узкими стертыми ступеньками прорезают все 4 стороны, на каждом ярусе по бокам сидят каменные львы.
Терраса Слонов и Терраса Прокаженного Короля.
На Королевскую площадь выходят две великолепные террасы. Терраса слонов конца 12 века протянулась от Бапуона до Террасы Прокаженного Короля. Она украшена трехголовыми слонами, а также львами и гарудами.
От гопуры Пимеанакаса, стоящей посреди Террасы Слонов, в лес ведет прямая дорога, через ворота Победы она уходит к храма Та Кео и Та Пром. Вдоль Королевской площади по обеим сторонам дороги стоят 12 прасатов и павильон Клеанг. Их точное назначение ныне под вопросом. Вероятно, с прасатов наблюдали за действием, происходившим на площади. В павильонах могли устраивать обеды.
Меньшая по размеру Терраса Прокаженного Короля (всего 24,6 м) поднимается вверх на 8 м. Она весьма богато от земли до самого верха украшена барельефами. Почему терраса получила такое странное название – неизвестно. На ней стоит одноименная статуя. Но кто это и почему статуя получила такое название — загадка (есть разные версии, среди которых и лишайник, растущий на статуе). Может быть, террасу использовали для кремирования королей, а статуя изображает бога мертвых Яма.
Обезьяны в Ангкор Томе.
В Ангкор Томе, сразу за главными воротами на дороге к Байону находится место кормления обезьян. В первой половине дня здесь продаются бананы и другие фрукты специально для обезьян. Здесь скапливается множество яванских макак: беременные самки, крупные самки, подростки и малыши. Одна обезьяна пыталась отнять у Ники связку бананов. Другая – с машины, облепленной обезьянами, перепрыгнула Стасу на плечи. Поэтому не стоит показывать им много бананов, при поштучном кормлении они берут фрукт очень аккуратно. Мы приходили покормить обезьян дважды. Дети от процесса получают удовольствия не меньше, чем обезьяны.
Пре Кан.
В 2 км от Ангкор Тома стоит огромный буддийский монастырь, посвященный отцу короля Джаявармана. Это самый главный храм целой группы построек. Он стоит на единой оси с Ник Пин, Та Сом и бараем (водохранилищем) Джаятатуку.
Храм окружает ров с водой и мощные стены, украшенные большими фигурами Гаруд. Через стены смело шагают стволы деревьев. Около Гаруды мы встретили маленькую кхмерскую девочку с братиком. Рядом с малышами бог-птица казался особенно крупным. Главный вход в Пре Кан напоминает гопуру Ангкор Тома, только в уменьшенном виде.
Многочисленные надписи рассказывают о храме. Монастырю было подарено множество деревень, жители которых должны были поставлять 10 тонн белого риса в день (белый рис – самый лучший, очищенный). Около храма проживало около 100 тысяч человек. Ныне на территории храма пасутся коричневые коровы.
Центр храма посвящен Будде, другие части Шиве и Вишне. На первый взгляд, ансамбль кажется сложно организованным, но он нанизан на центральную ось. Комнаты соединены в галереи. При движении по анфиладе можно разглядывать барельефы и разные помещения по бокам. В центральном прасате установлена ступа (до этого в других храмах не встречали, это – пришедший из Индии элемент). Стены прасата сохранили дырочки, здесь крепились бронзовые пластины, похищенные тайцами.
Храм строили с невероятной скоростью, поэтому использовали шаблоны, а где-то вообще не выполнили декор. Такой темп задавал король Джаяварман. В годы его правления были построены сотни зданий (от храмов до больниц).
Огромный храм (протяженность более 1 км) разрушают гигантские деревья. Здесь сразу становится ясно, «кто в доме хозяин».
Войдя через одни ворота, мы выходим через другие с противоположной стороны. Нет смысла идти назад. Поэтому надо предупредить водителя ждать с обратной стороны храма.
Ник Пин, а также Та-Сом, Восточный Мебон и Пре Рап.
Этот храм расположен в 5 км от Пре Кана. В некоторых книгах его называют Неак Поан. Этот храм – водный курорт, лечебница. Центральный прасат после сезона дождей оказывается стоящим посреди бассейна (ирригационными системами в наши дни никто не занимается). Здесь работало около 100 человек и астролог. В зависимости от жалоб и заболевания они назначали принять омовение в одном из 13 бассейнов.
Ныне сохранилось 5 бассейнов. Из центрального главного бассейна вода вытекала в четыре бассейна, расположенных по сторонам света и посвященных четырем стихиям. Болезни делили по стихиям. Стихию каждого бассейна определяет форма стока: слон – вода, лев – огонь, конь – воздух, человеческая голова – земля. Центральный прасат символизирует пятую стихию – эфир.
Если следовать дальше по прямой, то попадаешь к еще одному огромному храму Та-Сом. Особенно красива его гопура, оплетенная корнями растений.
Двигаясь дальше по большому кругу, мы приехали к храму Восточный Мебон, этот храм-гора украшен скульптурами слонов.
Сразу за Мебоном находится храм Пре Рап. Это тоже храм-гора, он окружен мощной стеной. Наверх ведут традиционные кхмерские лестницы. Интересно, что когда смотришь с кхмерской лестницы вниз, то не видишь ступенек, кажется, что под ногами обрыв. Спускаться страшнее, чем подниматься. От прасатов на верхней платформе открывается вид на густые джунгли. Здесь большой и малый круги туристических маршрутов соединяются.
Бантей Кде (или Кдей, рядом Прасат Краван).
Около водоема со смешным названием Сра Сранг построен большой буддийский монастырь середины 12 века. Вход с лицами очень похож на гопуру Ангкор Тома. Здания сильно разрушились, видимо, из-за той же строительной спешки во времена Джавармана VII. А в 60-е годы 20 века здесь паслось стадо оленей. Храм окружен рвом (700 на 500м), в него можно войти через 4 входа с гарудами по углам. Как и Пре Кан, храм нанизан на центральную ось, но при желании его можно обойти и вокруг. Чтобы пройти по прямой линии, надо проследовать через множество комнат с порогами и галереями к центральной башне.
Двигаясь по малому кругу в сторону Ангкор Вата, мы проезжаем еще один храм –Прасат Краван.
Та Пром.
Если по малому кругу отправиться от Бантей Кде в сторону Ангкор Тома, то попадаешь на съемочную площадку фильма «Лара Крофт – расхитительницы гробниц». Именно этот храм середины 12 – начала 13 века стал из-за этого факта местом паломничества туристов.
Раньше считали, что Киплинг в «Маугли» описал джунгли и храмы Ангкора. Но Киплинг никогда не был в Камбодже, он описывал Индию, хотя текст, конечно, вполне подходит и для здешних реалий, особенно для Та Прома. «Деревья вросли корнями в стены и высились над ними; зубцы на стенах рухнули и рассыпались в прах; ползучие растения выбились из бойниц и раскинулись по стенам башен висячими косматыми плетями».
Храм и сейчас похож на декорацию к фильму, деревья буквально разрывают стены, смело шагают по крышам, оплетают цепким объятием корней. И уже не понятно: эти корни разрушают или держат фрагменты архитектуры?! Камни и деревья столь тесно переплетены, что не сразу понятно дерево или камень первичны в этом тандеме. Но всматриваясь дальше, погружаясь в сказочную романтическую атмосферу Та Прома, глядя на гигантские деревья, словно ноги великанского слона, шагающие по храму, понимаешь, кто здесь хозяин. Это, несомненно, джунгли.
Храм был построен все тем же королем Джаяварманом VII на этот раз для его матери. Весь сложный комплекс из множества зданий, галерей и проходов окружает прямоугольная стена из латерита (700х1000 – это один из самых больших комплексов Ангкора). Когда-то на территории храма проживало почти 13 тыс. человек. Но еще больше людей принадлежало храму: 3140 деревень и почти 80 тыс. людей. К самому храму относили почти 3000 священников, более 2000 прислужников, 615 танцовщиц. Кроме того, храму принадлежало невероятное количество сокровищ (среди которых одних золотых блюд более чем на 500 кг).
Этот храм следует посетить хотя бы пару раз, чтобы по-настоящему погрузится в его атмосферу.
Та Кео (а также Бантей Самре и Западный Мебон)
За Та Промом следует храм Та Кео конца 10 века. Этот храм среди джунглей девственно чист, я имею ввиду, что его не украшают рельефы и скульптуры. Храм просто не был достроен.
Но и в таком виде храм великолепен. Это высоченный храм-гора (44м), с которого чудесно в вечернем уединении любоваться закатом над джунглями. Без художественного оформления храм выглядит очень строго, поэтому можно еще лучше прочувствовать чистоту и тектонику его форм. Глядя на этот суровый и гармоничный храм, и не хочется, чтобы его украшали. Его пропорции столь идеально продуманы, что он выделяется среди прочих кхмерских храмов. В этом месте чувствуется удивительная энергетика, храм как загадка, манит к себе. Два – три раза здесь хочется побывать.
В 10-11 веках строится целый ряд храмов-гор, поэтому можно наблюдать интересную эволюцию. В основном, это сооружения большого размера, каждый раз чем-то новым отличающиеся друг от друга и постепенно приближающиеся к ансамблю Ангкор Вата.
Между Та Кео и воротами Ангкор Тома, напротив друг друга, ровно по обеим сторонам от дороги, стоят два небольших, но интересных храма Тяу-Сай-Тевода и Тхомманон.
В Восточной части ангкорских храмов примерно в 15 км от Ангкор Вата стоит храм Бантей Самре, украшенный рельефами и хорошо сохранившимися фальшокнами. С противоположной западной стороны археологического парка находится водохранилище-барай Западный Мебон. Островок на воде украшает небольшой храм, до которого можно добраться на лодке. Но из-за засухи нас отказались везти. Вода в водоеме, как и в озере Тонлесап, была фактически по колено. Мы не пожалели, что оказались на берегу барая, поскольку получили возможность увидеть кхмерский пляж для местных жителей. На песчаном берегу среди мусора и резиновых покрышек, на которых можно плавать, под навесами расположились кхмеры в одежде (плавают в одежде).
Ближайшие окрестности Ангкора (Бантэй Срей, Пном Кулен и Ролуос – эти три места можно посетить за один день).
За пределами гигантской территории исторического парка Ангкора находятся еще множество важных памятников. Размеры кхмерской империи были фантастическими. Сегодня их древние храмы, монастыри можно найти в южном Лаосе и на границе с Мьянмой. Конечно, это уже слишком далеко. Но есть немало точек, которые можно посетить за однодневную поездку.
Бантэй Срей.
Примерно в 25-30 км от Ангкора находится настоящая жемчужина кхмерского искусства. Это сокровище было построено во второй половине 10 века. Маленький, словно игрушечный, храм Бантэй Срэй обожают все кхмеры и все, кто хоть раз его увидел.
Как и Та Кео, этот храм стоит особняком в кхмерском искусстве, но ровно по противоположным причинам. Все поверхности небольшого храма покрыты фантастической резьбой по камню, кажется, что мастера специально задались задачей не оставить ни одной гладкой поверхности. Ощущение драгоценности усиливает материал – розовый песчаник, напоминающий по цвету дерево.
Храм построили по приказу 2-х брахманов. Его размеры поистине миниатюрны для кхмерской архитектуры (длина центральной части чуть больше 110 м). Рельефы выполнены на сюжеты из Рамаяны и Махабхараты. Но кроме того, здесь много растительных орнаментов, изображений животных (львы, слоны, крокодилы, обезьяны). Несмотря на идеальность лиц богов, все рельефы крайне реалистичны. Настоящий триумф рельефов – центральные постройки храма, они похожи на ювелирные украшения. Это три святилища, стоящие на невысокой платформе и две прямоугольные библиотеки. Бантэй Срей, несомненно, самый лирический кхмерский памятник. Неслучайно, его называют «женской крепостью».
Бантэй Срей впервые в Ангкоре восстанавливали интересным методом под названием анастилосис, когда сооружение полностью разбирают по камушкам, словно по пазлам, а потом собирают снова.
В храме собираются толпы туристов, поэтому лучшее время для осмотра – раннее утро. С этого храма мы начали день.
В окрестностях храма можно прогуляться, созерцая идиллические пейзажи, в частности, рисовое поле.
Пном Кулен.
В 15 км от Бантэй Срей и в 45 км от Сием Риепа расположена самая священная гора в Камбодже – Пном Кулен.
Именно на этой горе зародилась Камбоджа, в 802 году король Джаяварман II объявил независимость страны. К вершине ведет лестница, по сторонам которой сидят нищие, поднимаются монахи, внизу разбит небольшой рынок. На вершине стоит небольшой храм. Вокруг нависают уступы каменных скал. Из основного выступа выдолблена огромная статуя Будды, лежащего в позе нирваны. Рядом с храмом в центре небольшого бассейна стоит лингам – фаллический символ. По обычаю, мужчина должен зачерпнуть воды и вылить ее на фаллос, потом подставить голову под желобок, по которому течет вода. Параллельно мужчина молится богу о различных благах для себя и своей семьи.
Ниже храма по Пном Кулену протекает река, знаменитая как «река тысячи лингамов». На каменистом дне мелкой реки вырезано множество фаллических символов. По правилам лингам обязательно должен быть увлажнен. Поэтому устроить лингамы в реке – великолепная идея. Ниже по течению реку украшает большой водопад, образующий бассейны для купания – излюбленные у кхмеров, несмотря на холодную воду. На камнях среди струй водопада мелькают фигуры монахов в яркой желто-оранжевой одежде. Некоторые купаются, другие просто сидят на камнях.
Ролуос.
В 15 км от Сием Риепа около деревни Ролуос сохранилось три храма ангкорского времени. Именно сюда на равнину король Джаяварман II перенес столицу государства после горы Пном Кулен. Здесь король и умер. Столица просуществовала до 904 года, потом была перенесена на гору Бакенг (где стоит храм Пном-Бакенг).
Среди трех храмов 9 века Пре Ко, Лолей и Баконг, интереснее всего – последний. Баконг был построен во второй половине 9 века, а после окончания строительства в нем хранилась королевская линга.
Баконг – еще один прекрасный храм-гора, на пяти уровнях которого высится большая центральная башня. Вокруг основной платформы расположено восемь башен-прасатов. Четвертый ряд украшен 12 маленькими башнями. Местами по углам платформ сохранились статуи слонов. Храм построен на искусственной насыпи, внешнюю стену (315х345) окружает 60-метровый ров, через который перекинуты два моста. По дороге к храму можно любоваться цветами.
Удаленные окрестности: Кох Ке и Бан Мелиа (однодневная поездка)
От Сием Риепа до Кох Ке 80 км, до Бан Мелиа поближе – 41 км.
В первой половине 10 века дядя одного короля решил совершить государственный переворот. В результате он ушел из Ангкора к месту своего рождения и заложил там новый город. Позже он самокороновался и стал Джаяварманом IV. Город же вокруг барая Рахаль (1200 на 550м) назвали Кох Ке. Все постройки здесь отличаются невероятной гигантоманией: самый высокий храм, самые большие каменные блоки, самая крупная линга и т.д. Даже площадь Кох Ке самая большая для той эпохи – 35 кв.км. Конечно, до наших дней сохранились лишь развалины храмов, жилые дома ныне исчезли. После смерти короля в 941 году, столица просуществовала еще 3 года.
Ныне на территории более 30 полуразрушенных зданий. Самый интересный памятник – Прасат Том с 40-метровой пирамидой. Здесь можно увидеть прасат Крахам и 35-метровую храм-гору Пранг. Далее, идя по дороге вокруг барая Рахаль, можно осмотреть ряд святилищ и прасатов. В прасатах Чрап и Дамрей деревья разрывают камни, словно пытаясь стереть следы древнего города. Здесь можно получить то зрелище, которое открылось взору первых исследователей.
Еще несколько лет назад посмотреть столь удаленные храмы было невозможно из-за мин. Как гласят установленные везде табло, разминирование закончили где-то три, где-то 2 года назад, а в некоторых местах, вообще, несколько месяцев назад. Поэтому при прогулке вырабатывается определенная доза адреналина: «А вдруг еще где-нибудь остались мины?».
Бан Мелиа (озеро лотосов) находится на торговом пути между Кох Ке и Ангкором. Этот огромный храм тоже сохранил вид, открывшийся первым европейцам. Исследователи считают, что храм строился примерно в тоже время, что и Ангкор.
В отличие от храмов Ангкора Бан Мелиа никогда не восстанавливался, ученые еще сюда не добрались. Если в Та Проме мы получаем красивую картинку борьбы-любви архитектуры и джунглей, то здесь – реальная дикая страсть, ни разу не подправленная реставрацией.
Огромные деревья растут вокруг и внутри храма, не пропуская солнечный свет, поэтому все нижние части покрыты мхом. Чтобы сохранить комплекс до прихода археологов и сделать возможным его осмотр для редких туристов, по храму проложили деревянные мостки. За небольшую плату местные жители готовы забраться с желающими на любые части храмы, чем и развлекались некоторые посетители. Но развлечение сие крайне опасно – огромные каменные блоки могут поехать и сложиться как карточный домик в считанные секунды.
Искусство Камбоджи необыкновенно по своему размаху и величию. После посещения этой страны сохраняется стойкое ощущение, что ты побывал в далеком прошлом какой-то великой внеземной цивилизации. И наша «маленькая планета», открывая новые культуры, становится уже не такой маленькой, горизонты расширяются, загадочные и таинственные цивилизации зовут… Наверное, символом этого зова может стать тоже загадочная и таинственная, манящая и всегда божественно недоступная, богатая всеми оттенками чувств улыбка кхмерской апсары.