Израиль

Удивительно, как много стран мы посетили, а Израиль многие годы оставался «за бортом» наших voyage. Несколько раз мы пытались отправиться в Страну Обетованную, но каждый раз какой-нибудь военно-политический конфликт в Израиле вынуждал нас выбрать иную страну для поездки.

И вот на весенние школьные каникулы 2012 года Стас купил билеты. За несколько дней до отъезда обнаружилось, что Израиль, вероятно, начнет бомбить Ирак. На этот раз отступать нам было некуда – вся поездка уже организована, и почти все отели (как и билеты) оплачены. И мы отправились в аэропорт Домодедово. Но земля моих предков упорно не жаждала принимать нас даже на 11 дней. Сначала девушки из израильской компании «Эль Аль» долго выясняли, сами ли мы паковали наши вещи, уверены ли мы, что никто нам ничего не собирал, не передавал и т.д. Наконец таки, погрузившись в самолет, мы ожидали взлета, но самолет бесконечно катался по территории аэропорта и не желал подниматься в воздух. Погода на улице ухудшилась – зима не желала отступать – пошел сильный снег, сопровождающийся ураганным ветром. Самолет обработали реагентами от обмерзания, потом объявили, что когда полетим, никто не знает. Больше никаких сообщений на протяжении 4 часов сидения в самолете не поступало. Выход в интернет показал, что прочие самолеты, несмотря на погоду, из аэропорта улетают. Примерно в 4 утра нас высадили обратно в аэропорт, вернули багаж и сообщили, что полетим только вечером. За многие годы полетов с таким безобразием мы еще не сталкивались. Причем все девушки из секьюрити куда-то растворились, на все вопросы отвечала лишь одна единственная невнятная особь женского пола. Кстати, за все время сидения в самолете, мы ни разу не слышали обращения пилотов к пассажирам. Потом выяснилось, что пилот был один и ему стало плохо! Очень мило, что плохо ему стало в момент взлета, а не во время полета.

Прилично разорившись, мы купили билеты на утренний аэрофлотовский рейс в Тель-Авив, взяли такси и уехали в Шерементьево. Таким образом, вместо 22.30 мы вылетели в 9.30 утра  и потеряли больше половины дня.

Из Тель-Авива мы взяли такси и примерно за час добрались до нашего отельчика в центре Иерусалима, побросали вещи и помчались наверстывать упущенное время. Получается, что выехав из квартиры в Москве днем 20 марта, мы прибыли в отель в Иерусалиме только днем 21 марта.

Общая информация.

Как хорошо известно, Израиль очень молодое государство, образованное только в 1948 году. Хотя библейско-ханаанский период относится еще ко второму тысячелетию до нашей эры. Тогда начались основные события истории Израиля. К этому времени относится эпоха библейских патриархов: Авраама, Исаака и Иакова. Не буду пересказывать общеизвестные исторические события с тех пор и до наших дней. Этот сюжет  хорошо известен и легко доступен для ознакомления.

Население страны немногочисленно – всего 7,2 млн чел, из которых 76% — евреи. Более половины этих евреев – сабры (уроженцы страны). Остальные же прибыли из 80 стран, по которым были рассеяны. Ашкеназы – евреи, прибывшие из Восточной, Центральной и некоторых стран Западной Европы, а также из Северной Америки. Их основной язык общения – идиш. Переселяться в Палестину ашкеназы начали еще в 17 веке, и на момент образования независимого государства они составляли более 85% еврейского населения страны. Сефарды – евреи из Испании и Палестины, основной язык их общения ладино (диалект старо-испанского языка). В Израиль они начали переселяться в 15-16 веках. Ныне их около 12% среди еврейского населения Израиля. Есть еще и восточные евреи – репатрианты из Азии и Африки. Кроме того отдельные группы составляют караимы (иудейская секта, не признающая Талмуд), самаритяне, арабы, бедуины (около 30 племен), друзы (мусульманская секта), черкесы (мусульмане-сунниты) и ахмадисты (мусульманская секта).

Язык

В Израиле евреи говорят на иврите, но так было не всегда. Восточноевропейские евреи, помимо языка страны проживания, говорили на идиш. Северный диалект старонемецкого языка евреи использовали как грамматическую основу идиш. Иврит был языком высокой учености. Идиш был повседневным языком улицы, простых людей, поэтому он постоянно изменялся. В 1952 году публичные выступления на идиш были запрещены – репатрианты из Восточной Европы старались поскорее забыть язык, столь напоминающий немецкий. В конце 20 века ЮНЕСКО внесла идиш в список исчезающих языков.

Еще более 100 лет назад иврит был лишь языком молитв и религиозных книг. Лазарь Перельман, в 20 лет взявший псевдоним Бен Иегуда, посвятил всю свою жизнь возрождению языка. И он совершил это чудо! Правда, ортодоксальные евреи до сих пор считают, что он осквернил святой язык.

Религия, праздники и книги иудаизма.

Иудаизм исповедует 82% населения страны, ислам – 15%, христианство – 2%, другие религии – менее 1%.

Центральная идея иудаизма – идея избранности, символом союза бога и человека становится обрезание. Зафиксированная в Торе воля Бога не ограничивается Десятью Заповедями. Еврейская традиция насчитывает 613 мицвот (от слова мицва – повеление, приказание): 365 запретов и 248 предписаний. Эти мицвоты и определяют каждый шаг жизни еврея. Ежедневно обязательны три молитвы: утренняя, дневная и вечерняя.

Еженедельный праздничный день евреев – Шабат (иврит — суббота) должен быть посвящен молитвам и чтению Торы. Другие важные праздники: Йом-Кипур (Судный день) и Рош-а-Шана (Новый год). Выделяются три паломнических праздника (до разрушения храма каждый должен был совершать паломничество в Иерусалим): Песах («проходи мимо») – день исхода евреев из Египта и день наступления весны; Шавуот – дарование Моисею Торы на горе Синай и жатва первого снопа, Суккот («шалаши») – праздник посвящен 40-летнему скитания евреев по пустыне и сбору осеннего урожая. Также выделяются праздники Ханука и Пурим. Ханука – праздник освящения Храма, Пурим – праздник Жребия, посвящен истории Эсфирь (Эстер), спасшей свой народ от гибели.

Главный священный текст иудеев – Пятикнижие (пять разделов Торы, закон Моисея) – первые пять книг еврейской Библии: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие.  Согласно традиционному взгляду Пятикнижие – единый документ Божественного откровения, с начала и до конца записанного самим Моисеем (исключение – последние восемь стихов Второзакония, где рассказывается о смерти Моисея). Русские названия книг Пятикнижия — это перевод с греческого, в еврейской же Библии книги названы по первым значимым словам текста.

В Пятикнижии Торой названа совокупность законов, Торой также называют и само Пятикнижие в отличие от Библии в целом. Библию же называют ТАНАХ (акроним из названий частей Библии).

Кроме Торы есть Галаха, Мишна, Агада, Мидраш и Талмуд. Галаха включает все религиозные заповеди и законодательные установления иудаизма, это Устный Закон в противоположность Писанному. Мишна дает толкование норм Пятикнижия, со временем Мишну тоже стали толковать, собрание таких толкований называется Гемара. Агада – часть раввинистической литературы, в основном Талмуда. Мидраш – это литературный жанр, основанный на комментариях библейских мотивов. Талмуд (на иврите «ученик») – свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма, охватывающий Мишну и Гемару.

Кухня

Иудеи готовят очень вкусно, приносят огромные порции. Главное требование к кухне –кошерность. Кошерность мяса характеризуется двумя признаками: животное должно быть жвачным и парнокопытным (поэтому свинья и верблюд в пищу не годны).

1 день, среда 21 марта

Естественно, что наш маршрут мы начали с Иерусалима – столицы Израиля (хотя Тель-Авив тоже считают столицей). В 1996 году Иерусалиму исполнилось 3000 лет, этот уникальный город одновременно духовный центр трех религий. Город расположен на высоте 800 м над уровнем моря и разбросан по многочисленным холмам. Причем между холмами возникают пустоты, от чего создается ощущение, что Иерусалим не единый город, а отдельные многочисленные поселения на возвышенностях.

Чтобы хоть что-то успеть посмотреть за оставшиеся до темноты часы, мы прыгнули в такси, но очень скоро зависли в пробке. Они часто образуются вокруг городских стен. Выскочили из машины и зашагали пешком. Нашему взгляд открылись стены Старого города с 35 башнями, их длина 4 км, а высота 12 м. В Старый город ведут 7 ворот (Яффские, Дамасские, ворота Ирода, Львиные, Мусорные и Сионские). Мы вошли через Яффские (Хевронские) ворота, через которые в Яффу отправлялись караваны. В конце 19 века ворота расширили, пробив в них брешь для кареты германского императора. Пройдя сквозь ворота, мы попали в бурлящий людской поток, заслуживающий своим разнообразием и колоритностью самого пристального внимания.

Старый город разделен на четыре квартала: христианский, еврейский, армянский и мусульманский. Сердцем христианского района является Храм Гроба Господня, куда мы и зашагали. Считается, что именно в Храме была Голгофа. Римский император Адриан приказал построить на Голгофе форум и Капитолий с храмами. В 4 веке при византийском императоре Константине христианство стало государственной религией и по поручению императрицы Елены (матери Константина), в Святую землю были отправлены первые исследователи. Епископ Макарий приказал снести римские храмы, под ними обнаружили еврейское кладбище. Одну из гробниц Макарий объявил Гробом Господнем. Почти все христианские святыни имеют похожую историю, что подтверждает определенную условность святых мест. Поэтому отправляясь в Израиль, не стоит зацикливаться исключительно на святых местах, но стоит уделить внимание и прочим многочисленным памятникам (на которых, в отличие от святых мест, не встретишь туристических толп).

Строительство первой церкви на этом месте завершилось в 4 веке. Позже церковь многократно разрушалась и отстраивалась, последний раз в 19 веке. Из-за постоянных конфликтов христиан с мусульманами, а потом и христианских церквей между собой, ключи от Храма хранятся у представителей двух мусульманских семейств.

Перед фасадом храма расположен дворик-атриум, из которого открывается вид на собор, сохраняющий черты романского стиля, во втором этаже видны готические окна, а еще выше купол с крестом на круглом барабане. Напротив входа в центральном притворе находится камень Помазания. Согласно Евангелию, Иосиф Аримафеский и Никодим положили сюда тело Иисуса для помазания его миром. Над камнем висит балдахин и горят 8 лампад, по числу представленных в храме христианских конфессий (православных, католиков, армян, маронитов, коптов, сирийцев, эфиопов и грузин).

Справа от камня Помазания находится вход на Голгофу, куда мы поднялись по лестнице из 17 ступеней. На Голгофе установлен греческий православный алтарь, дисками на полу отмечены места, на которых стояли крест Иисуса и двух разбойников.

Еще одно священное место в Храме – Кувуклия – гробница Христа, вокруг которой перед православной Пасхой собираются паломники, ожидая чуда схождения Благодатного огня. Здесь же Ангел явился Женам-мироносицам. Над богато декорированной Кувуклией царствует купол 19 века в русском стиле. Христиане зажигают здесь 43 лампады: 13 католики, 13 православные, 13 армяне и 4 копты.

Храм Гроба Господня огромный комплекс, включающий множество часовен, престолов и алтарей  (всего 49). Прямо напротив Кувуклии расположен Кафоликон – православный храм Воскресения Христа, здесь хранится ваза, которую верующие считают «Пупом земли». А вот греческий Омфалос находится в Дельфах в Греции. Верующие же считают, что именно здесь Господь создал Адама, а Ной после Потопа захоронил череп Адама на Голгофе. Среди прочих выделяются две часовни: Св. равноапостольной царицы Елены и Обретения Св. Животворящего Креста. Часовня Елены принадлежит армянам и была построена еще при крестоносцах в 1130 году. Из часовни мы спустились вниз, в бывшую каменоломню, в которой и устроена часовня Обретения Св. Животворящего Креста. По легенде Елена нашла в каменоломне три креста (Христа и разбойников), табличку и три гвоздя.

 В Храме Гроба Господня заканчивается Крестный путь Иисуса. На Крестном пути происходили разные события, названные остановками. Каждое место отмечено мемориальными досками, а также церквями и часовнями. Ныне по пути Иисуса проходит Виа-Долороза. Для верующих и паломников – это святой путь. Мы, правда, прошагали по нему в обратной последовательности, поскольку шли от Храма. Но опишу его в обычной последовательности.

Хочется отметить, что Крестный путь освящен лишь традицией, сложившейся, по историческим меркам, совсем недавно. Название «Виа-Долороза» впервые употребил францисканский монах 16 века, обозначив этим термином не топографическое место, а просто ритуал шествия пилигримов по улицам Иерусалима. Как название определенного пути, тем более улицы, Виа-Долороза стали употреблять только с 1867, когда был выпушен один из путеводителей по Иерусалиму для паломников. Такова история почти всех святых мест Израиля. Как сказал нам один экскурсовод, он это называет: «здесь умер Вася или не здесь». О количестве остановок на Крестном пути католические богословы проспорили весь 16 век. В Евангелиях упоминаются 1, 2, 5, 8, 10-12 станции, все остальные были добавлены впоследствии.

 Большинство часовен и церквей, отмечающих остановки, были построены в конце 19 – начале 20 века все теми же францисканцами и большой художественной ценности не представляют.

Итак, первая остановка находится на территории монастыря Сестер Сиона, здесь была резиденция римских прокураторов и место суда – преторий, где Понтий Пилат осудил Иисуса. Здесь же рядом и вторая остановка – на территории этого же монастыря построены две церкви 19-20 веков. В церкви Осуждения (1904 года) сохранились плиты и колонны римского времени. Считается, что по этим плитам ходил Иисус.

Третья остановка – место, где Иисус упал под тяжестью Креста. Все остановки легко найти – они отмечены большими «кнопками» с римскими цифрами. Здесь стоит маленькая католическая часовня, над входом в нее барельеф изображает падение Иисуса. Четвертая остановка у армянкой церкви Богоматери тоже украшена барельефом, изображающим встречу деву Марии с сыном. Прямо напротив четвертой остановки – пятая. Надпись над дверью, ведущей в францисканскую часовню, гласит, что здесь Симон взял крест у Иисуса. Рядом на большом камне есть вмятина – отпечаток ладони Иисуса, опершегося о стену.

У монастыря св. Вероники – шестая остановка, здесь, по легенде 4 века, Вероника подает платок Иисусу, который вытер пот с лица, и на платке появился отпечаток лика божьего. Около францисканской часовни у жилого дома отмечена 7-ая станция – здесь Иисус упал во второй раз. Восьмая остановка у монастыря Св. Харитония. Здесь Иисуса встретили женщины Иерусалима, а он обратился к ним со словами: «Дочери иерусалимские, не плачьте обо Мне, но о себе плачьте и о детях ваших…». Иисус упал в третий раз – девятая остановка у покосившейся римской колонны в нише Эфиопского монастыря. Здесь же по соседству стоит церковь Александра Невского (видимо, на месте ворот, через которые Иисус покинул город). Александровское подворье – место паломничества для русских православных христиан. Здесь находится Порог Судных Врат – Судные ворота – это место, около которого римляне провозглашали осужденным на смерть окончательный приговор. Восходя на Голгофу, Иисус переступил Порог.

Последние 5 остановок (с 10 по 14-ую) находятся в Храме Гроба Господня: деление одежд, пригвождение к кресту, распятие, омовение, похороны и вознесение.

Фетишизм условных святых мест с копошащимися толпами паломников, уверенных, что священные события, происходили именно здесь, несколько мешал мне проникнуться евангельскими событиями. Здесь витает дух почти языческого идолопоклонства вместо чистой веры. Ведь не так важно где именно упал Иисус или произнес те или иные слова. Понятно, что все эти события происходили примерно в этом районе. Поиск остановок напомнил мне спортивное ориентирование по местности. Пожалуй, лучше остановится в любом месте Виа-Долороза или просто побродить по ней не зацикливаясь на «станциях», погрузившись в молитву, раздумья о Крестном пути Иисуса.

Уже стемнело, когда мы выбрались из Старого города через Львиные ворота. В темноте перед нами поднимался силуэт Масличной горы. Поймать такси до нашего отеля оказалось большой проблемой. Такси пролетали мимо в огромном количестве, но абсолютно все были полностью загружены, причем в основном лицами арабской национальности. Только минут через сорок, изрядно продрогнув (вечером в Иерусалиме оказалось весьма прохладно) мы загрузились в транспорт и наконец добрались до нашего отельчика.

 2 день, четверг 22 марта

Раннее утро мы начали с восхождения (на такси, естественно) на Масличную гору. На самой вершине Елеонской горы стоит православная церковь Вознесения конца 19 века, она принадлежит Русской православной церкви и получила прозвище Русская свеча (64 м). Ранним утром здесь никого не было, все же мы встретили старенького батюшку, слегка владевшего русским языком, и выяснили у него, как спуститься к Смотровой площадке. С нее открывается самый лучший вид на Иерусалим. Именно его печатают во всех альбомах.

У нас под ногами были видны ряды деревьев, огромное еврейское кладбище с белыми надгробиями и редкими черными фигурками иудеев, православная церковь Марии Магдалины 19 века с сверкающими золотыми куполами, а еще ниже Гефсимания и церковь Всех Наций. Выше возвышались стены старого города, за которыми были видны многочисленные здания. Над всем выше описанным пейзажем царствовал купол Куббат ас Сахры. Со Смотровой площадки дорога вьется вниз, и с разных точек зрения тоже открываются весьма живописные виды на Старый город со сверкающим, как алмаз на солнце, Куполом Скалы.

Церковь Марии Магдалины, обнесенная мощнейшим забором, чуть ли не с колючей проволокой, произвела на нас, несмотря на золотые купола, несколько тюремное впечатление. От Гефсимании библейских времен у подножия Масличной горы осталась небольшая часть. Все же здесь есть очень древние с корявыми узловатыми стволами оливковые деревья, возраст которых около 800 лет. В саду есть грот, в котором по преданию молился Иисус. К саду примыкает церковь Всех Наций, построенная в 1925 году по заказу францисканцев. Своим названием помпезная базилика обязана 12 католическим общинам из разных стран мира, пожертвовавшим деньги на строительство храма.

В конце марта погода в Иерусалиме очень контрастная, вечером хочется одеть теплую куртку, днем можно обнажиться до легкой рубашки. Спустившись с Масличной горы, мы стали подниматься вдоль стен Старого города и весьма упарились под ярким солнцем. Мы прошагали мимо львиных ворот и, не доходя ворот Ирода, на повороте стен Старого города отыскали вход в археологический музей Рокфеллера. В отличие от популярных у паломников святых мест, здесь царила тишина. К нашей великой радости мы были единственными посетителями. Музей, созданный на пожертвования семьи Рокфеллера, несмотря на свои небольшие размеры, хранит хорошую коллекцию археологических находок ханаанского, израильского, арабского и османского периодов.

 Через ворота Ирода мы вошли в Старый город и, любуясь очаровательными видами Арабского квартала, плавно (через металлоискатели) перешли в Еврейский квартал. Мы хотели подняться на Храмовую гору к Куполу Скалы. Сделать это оказалось совсем не просто. Евреи делают вид, что святыни других религий вообще не существуют. В отеле на наш вопрос о поездке в Вифлеем, девушка на ресепшн, сделав удивленные круглые глаза, спросила: «Вифлеем – это что такое, Иисус – это кто такой?» Спрашивая о входе на Храмовую гору, мы получали многочисленные ответы, следуя которым, пройдя через металлоискатели, мы попали к Стене Плача, от которой подняться на Храмовую гору невозможно. Купол Скалы виден над Стеной Плача, но никакого прохода здесь нет.

Как раз у Стены плача Еврейский квартал граничит с Мусульманским. Площадь перед Стеной битком набита народом. Бесконечные иудейские толпы идут молиться и плакать к Стене. Женщины молятся справа, мужчины —  слева. В трещины Стены кладут записки с просьбами, покаяниями и молитвами. Здесь был даже текст покаяния за грехи католиков по отношения к евреям, положенный римским папой Иоанном Павлом II. Теперь записка передана в Яд ва-Шем.

Стена Плача тянется на 588 метров, но для молитвы доступно только 156 м. Это уцелевший фрагмент стены, возведенной при царе Ироде в 1 веке до н.э, во время перестройки и расширения Второго Храма, разрушенного римлянами в 70 году. Иудеи верят, что Храм не может быть восстановлен, пока не придет Мессия, поэтому молятся и скорбят здесь об утраченном Храме.

Как гласил наш путеводитель, попасть на Храмовую гору можно только через ворота Муграби, доступ к которым есть со стороны площади у Стены Плача. Но только в страшном сне можно было себе представить, как выглядел этот доступ. Мы снова вышли за пределы металлоискателей, ведущий к Стене Плача и стали искать этот доступ, указать который иудеи отказывались. Он оказался прямо рядом с металлоискателями и напоминал вход в нору. Сюда стояла отдельная очередь, уже вытянувшаяся на сотню метров. Оказывается, бывает еще более жуткий вход, чем доступ к храмам Московского Кремля. Узкий проулок, раскаленный под солнечными лучами, бурлил от переизбытка людей. Иудеи непрерывно текли к Стене Плача, создавая очередь у металлоискателей, постоянно появлялись громко поющие и танцующие толпы, и тогда, стоять можно было лишь прижавшись к стенам. Вдоль одной стены бесконечная очередь к зарещоченной маленькой дверке. Эта дверка и оказалась доступом на Храмовую гору. Вдоль другой слегка затененной стены стояли вышедшие из очереди люди, пытавшиеся спастись от солнечного удара. Оказалось, что многие уже стоят много часов. Какие-то австрийцы уже третий день пытались проникнуть на Храмовую гору, открываемую для туристов всего на несколько часов в день. Нам стало ясно, что повторить их подвиг мы не сможем, поэтому мы нагло встряли в очередь метрах в 20-ти от входа. Минут через 40 очередь потихоньку, ну очень потихоньку начала двигаться. Еще минут через 30 мы протиснулись в маленькую дверку, а за нами до закрытия дверки прошло еще не более 10-15 человек. Судьба остальной очереди, вытянувшейся, наверно, уже на полкилометра, осталась нам неизвестна. После заветной дверки идет осмотр, как перед космическим полетом, чуть ли не до трусов. А потом по подвешенному в воздухе крытому переходу мы прошагали на Храмовую гору.

На осмотр Храмовой горы мы потратили около получаса и были изгнаны с ее территории вместе с остальными туристами. Арабы проходят сюда через свой квартал совершенно беспрепятственно.

Но все наши муки, конечно, были вознаграждены, неописуемой красотой мечети Купол Скалы. Она и соседняя с ней мечеть Аль-Акса, фактически, единственные серьезные достопримечательности в Иерусалиме, памятники, действительно, мирового значения.

Купол Скалы – одна из самых знаменитых мечетей мусульманского мира. Она была построена в 685-691 годах по приказу халифа из династии Омейядов. Это, фактически, самое древнее мусульманское культовое сооружение. Купол Скалы построили на том месте, откуда по преданию произошел мирадж («ночное вознесение») пророка Мухаммеда. Мусульмане верят, что ангел Джибраил (наш Гавриил) разбудил пророка Мухаммеда ночью, после чего он перенесся на своем крылатом коне Аль-Бураке из Мекки в Иерусалим, где молился в мечети Аль-Акса (не в современной, а в более ранней постройке). Затем пророк поднялся по сияющей лестнице на небеса и на седьмом небе предстал перед Аллахом.

Мечеть Купол Скалы сохранилась в практически первозданном виде. Нынешнее оформление интерьера относится к периоду правления турецкого султана Сулеймана I, жившего в 16 веке. К сожалению, неверным вход в мечеть запрещен. К мечети можно подняться по одной из девяти лестниц, восемь из которых завершаются аркадами. Мусульмане верят, что в Судный день здесь будут установлены Весы Справедливости, на которых будут взвешивать души умерших, которые смогут пройти по мосту из тонкого конского волоса с Масличной горы. Видимо, наш проход сюда был своеобразной тренировкой.

Над восьмиугольником стен, украшенных сине-зелеными узорчатыми изразцами, царит золотой купол. Диаметр купола 20 м, а высота 34 м, внутри он покрыт мозаикой с растительным орнаментом. В центре мечети находится скала, возвышающаяся на 2 м над мраморным полом, а внутри скалы есть пещера. Эта скала почитается у всех аврамических религий. Иудеи, христиане и мусульмане считают, что из-под этого «краеугольного камня Вселенной» Бог взял прах для создания Адама.

По соседству с Куполом скалы стоит мечеть Аль-Акса, построенная в начале 8 века. Первая мечеть на этом месте была возведена еще в 634-644 годах. Мечеть легко узнать даже издалека по темно-серому большому куполу. Войти в мечеть как всегда нельзя, поэтому любовались стенами с 11 дверями снаружи. Жаль, что нельзя увидеть мозаики и витражи в интерьере.

Покинув Храмовую гору мы прошли по Еврейскому кварталу к небольшому макету Второго храма, от которого вышли к улице Кардо (по лат. –«ось») – такая была в любом римском городе. Кардо в Иерусалиме сохранилась с византийского периода, имела ширину 22,5 м и по всей своей длине была разделена двумя колоннадами. Ныне фрагменты улицы находятся ниже уровня современной улицы. Поблизости стоит реконструированная синагога Хурва. Древняя синагога множество раз разрушалась и восстанавливалась, последний раз ее взорвали иорданцы в 1948 году, а возродили только в 2007 году.

За улицей Кардо Еврейский квартал переходит в Армянский, основанный в 4 веке. На его территории расположен собор Св. Иакова, построенный в 11, но перестроенный в 18 веке. По соседству расположен Армянский музей, от которого мы снова вернулись к Яффским воротам у которых высится Музей истории Иерусалима, расположенный в так называемой «Башне Давида». Цитадель Давида построили при царе Ироде, но почти полностью разрушили римляне. Сегодня – это две четырехугольные, соединенные стеной башни, воздвигнутые в 16 веке при Сулеймане Великолепном.

Мы завершили наш маршрут в симпатичном, имеющем весьма антикварный вид, армянском ресторанчике.

Здесь же недалеко от Яффских ворот мы взяли на прокат машину (на все оставшиеся дни нашего путешествия) и отправились в сторону городских окраин. Почти все достопримечательности и музеи города вечером закрыты. Но именно по вечерам в четверг работает Мемориальный комплекс Яд ва-Шем. Мемориал открыт до 20.00, поэтому у нас была пара часов на посещение. А дольше в Яд ва-Шеме, особенно вечером пробыть невозможно.

В 1957 году на склоне холма Памяти, недалеко от горы Герцль, построили этот комплекс, посвященный памяти Катастрофы европейского еврейства (Шоа), начавшейся в 1941 году в киевском бабьем Яре и приведшей к уничтожению 6 млн. евреев, 1,5 млн из которых были дети. Название мемориала переводится с иврита как «Имя и память».

Во многих городах Европы созданы подобные комплексы, но Яд ва-Шем поражает своим масштабом. Это не просто музей, но огромный историко-мемориальный институт, где хранится самый подробный в мире архив истории Холокоста, представлена энциклопедия еврейских общин, истребленных нацистами. Все экспонаты в музее подлинные, включая железнодорожный вагон, привезенный из Мюнхена. В нем везли евреев в концлагерь. Подлинные вещи, видеоматериалы, фотографии – все вместе производит сильнейшее, тяжелейшее эмоциональное впечатление, не всякая психика выдержит пребывание, а тем более длительное в этом музее. Домой все ехали молча. Самое сильное впечатление на детей произвели фотографии людей умирающих или умерших от голода. Кости, обтянутые кожей, кости, обтянутые кожей, кости, обтянутые кожей – эта картинка все время стоит перед глазами. 

3 день, пятница 23 марта

Ранним утром мы вновь несколько удалились от Старого города и подъехали к мощным стенам православного монастыря Св. Креста. Монастырь похож на крепость и заметен издалека, он стоит на небольшом холме в окружении зелени. Погуляв вдоль стен, мы поняли, что до открытия еще далеко, поэтому уехали в расположенный поблизости Музей библейских стран. В основу экспозиции положена частная коллекция Эли Боровского, и по сути дела это просто музей искусства древних народов Ближнего Востока.

Буквально в сотне метрах от Музея Библейских стран находится Музей Израиля и Храм книги. Здесь тоже представлено большое собрание археологических находок. А кроме того работы импрессионистов, постимпрессионистов, Пикассо, Дали и т.д. В Храме книги хранятся уникальные древние рукописи, в том числе знаменитые кумранские свитки. В саду искусств со скульптурой 19-20 веков создан огромный макет Иерусалима эпохи Второго храма. Копия создана в масштабе 1:50. Так выглядел город до разрушения его римлянами.

От музеев мы вновь вернулись к уже открывшемуся монастырю св. Креста, основанному в 4 веке. Апокрифическое предание гласит, что библейский Лот после бегства из Содома получил от Авраама три саженца (кедр, сосну и кипарис). Лот посадил их в этой долине, позже три деревца срослись в один ствол. Из этого дерева якобы был сделан Крест Распятия (есть и другие версии происхождения дерева для креста Иисуса). В алтаре монастыря есть отверстие, в котором по легенде и росло то дерево.

Восстанавливали монастырь в 17 веке грузинские цари, но потом продали его Греческой православной церкви. В интерьере сохранились старые фрески 12-13 веков, на которых (будто бы) есть изображение грузинского поэта Шота Руставели, жившего и похороненного в монастыре в 12 веке.

В шаббат не рекомендуется посещать еврейский квартал Меа-Шеарим, но поскольку еще была пятница и солнце не село, мы решили отправиться в этот эпицентр ортодоксальных иудеев.

Еврейский религиозный мир отличается большим разнообразием. Израиль считается светским государством, но религиозные иудеи составляют большую часть его населения. Их легко найти в толпе по одежде: длинные черные пиджаки-лапсердаки, черные шляпы и свисающие от виска длинные пряди–пейсы. Такие иудеи называются «харедим», что означает «упертые» или «трепетные». Но и мир харедим многолик. Его весьма знаменитая часть – хасиды, это религиозное течение появилось в 18 веке на Украине и в Польше. Когда хасидизм появился, течение уделяло большое внимание радостному и эмоциональному переживанию близости к Богу, что породило особую музыкальную, песенную и танцевальную традицию. Честно признаться, толпы танцующих и поющих иудеев, постоянно движущиеся к Стене Плача, произвели на нас слегка языческое впечатление.

У хасидов есть противники – движение митнагдим. Сегодня, правда, отличия во многом сводятся лишь в приверженности к разным лидерам и нюансам в одежде. Основное требование к женской одежде – скрыть женское тело. Длинное платье должно закрывать щиколотки и быть с длинными рукавами, на ногах в любую погоду обязательны чулки, а на голове парик (замужние женщины должны брить голову), платок, а модницы порой еще и одевают шляпки.

Другую группу еврейского религиозного мира составляют религиозные сионисты. Они не отпускают пейсов и не носят лапсердаков, одеваются свободно. Узнать их можно по кипе – маленькой вязаной шапочке. Как и харедим они изучают Тору, но в отличие от харедим служат в армии. Многие из них считают, что должны «осваивать» и те части Земли обетованной, которые ныне являются арабскими территориями.

Так вот мы отправились в квартал Меа-Шеарим – пятый еврейский квартал за Стенами старого города, возникший еще в 1874 году. Жители этого квартала не просто харедим, а именно хасиды. Квартал создавался не просто как религиозное сообщество, но и как автономная община. На стенах написаны надписи: «Просим входить в квартал прилично одетыми, чтобы не смущать наших жителей», также здесь просят не фотографировать местных обитателей. Посему мы постарались максимально закупориться и фотографии делали очень осторожно. На узкие улочки выходят прижавшиеся друг к другу старые дома. Говорят, что население квартала постоянно растет, потому что в каждой семье по 8-10 детей. Действительно, здесь мы увидели много детей разного возраста. Все стены обклеены плакатами и объявлениями, сообщающими о лекциях, продаже книг и разных общинных мероприятиях. На старом асфальте во многих местах лежит не убранный мусор – грязновато. Примерно с середины дня иудеи начинают готовиться к субботе, это было видно по возвращающимся домой с полными пакетами продуктов хасидам.

Из Меа-Шеарим мы направились на одну из самых знаменитых городских улиц – улицу Бен-Ягуда. По случаю пятничного вечера здесь было тихо и безлюдно. Все магазины уже закрылись. Обычно эта уютная пешеходная улица шумит многочисленными кафе и магазинами.

Далее мы вновь приблизились к стенам Старого города. До середины 19 века строительство велось только в пределах старых стен, и на ночь они запирались. Но уже в 1860-х годах иудеи активно начали осваивать территории, лежащие за пределами стен. Первым проектом возведения жилого квартала вне стен стал квартал Мишкенот-Шаананим (Мирные жилища), построенный по инициативе Моше Монтифиоре (один из знаменитых филантропов 19 века, много сделавший для еврейского народа). Дома были построены напротив горы Сион, на которую (а также на Старый город) из этого района открывается чудесный вид. Рядом с жилыми домами Монтефиоре построил в 1857 году ветряную мельницу высотой 18 м. Мельница должна была обеспечить жителей квартала заработком и хлебом. К сожалению, на момент нашего путешествия верхнюю часть мельницы реконструировали.

4 день, суббота 24 марта

Поскольку суббота выходной день для всех иудеев, то посетить в этот день можно только христианские или мусульманские святыни. Поэтому ранним утром взяли напрокат такси в Вифлеем. Причем такси с арабским водителем, ибо с иудеем мы не смогли бы проехать на территорию уже фактически самостоятельного государства Палестина. Вообще, Палестину крайне неудобно посещать. Туристические автобусы под охраной ездят туда легко, но для самостоятельного путешественника образуется много проблем. И первая из них своеобразная дезинформация. Иудеи на вопросы про поездку в Палестину не хотят говорить и делают удивленные лица. Если почитать путеводитель – то эта территория отдельно никак не выделяется и описывается как часть Израиля с указанием всех километражей и цен. Для кого эти километражи не ясно, поскольку поехать на взятом на прокат автомобиле мы в Палестину не можем – никакие страховки там не действуют. По этой причине мы отменили поездку к Кумрану на Мертвом море и частично перекроили наш дальнейший маршрут. В Вифлеем попасть все же очень хотелось. Арабский таксист через мелкие населенные пункты довез нас очень быстро и минуя пропускной пункт. Не доезжая пункта, мы промчались вдоль гигантской и страшной стены, которой иудеи отгородились от палестинцев и юркнули в какую-то дыру – так мы оказались в Палестине. А еще через 10-15 минут были высажены в центре Вифлеема.

Вифлеем или Бейт-Лехем (на иврите) находится всего в 7 км от Иерусалима и расположен на холме на 800 м над уровнем моря. Интересно, что с иврита название переводится как «Дом хлеба», а с арабского – «Дом мяса».

Согласно Библии при дороге у Вифлеема похоронена Рахиль, ее гробница весьма почитаема. Археологические исследования подтверждают существование на этом месте города в середине 2 тыс. до н.э. Царь Давид был родом из Вифлеема, здесь же пророк Самуил и помазал его на царство. Поскольку Иисус происходит из колена Давида, Мария и Иосиф пришли сюда на перепись населения, Иисус родился в знаменитой Вифлеемской пещере. Эта история, конечно, всем известна. Но вот точные местоположения святых мест – определенная условность. В Вифлееме много известковых пещер, в которой из них родился Иисус точно не известно. Принято считать, что Рождество Христово произошло в месте, где при императоре Адриане было построено святилище бога Адониса.

Паломничество в святой город началось еще в 4 веке в византийский период. Тогда же над гротом, в котором по преданию родился Иисус, по приказу царицы Елены (матери императора Константина) построили церковь Рождества. В 6 веке храм был сожжен самаритянами, потом восстановлен, при крестоносцах в 12 веке производились реставрационные работы, тогда церковь украсили мозаиками, отделали мрамором и заменили пол.

В храм мы вошли через единственную очень низкую (слегка пригнулись даже дети) дверь. В древности такой вход был мерой против вандалов-всадников. Нашему взгляду предстала большая пятинефная базилика (50х25 м). В 1936 году были обнаружены мозаики 4 века, но большая их часть закрыта деревянным полом, открыты лишь небольшие фрагменты. Алтарь над пещерой Рождества выполнен из ливанского кедра и украшен резьбой. Справа и слева от алтаря две лестницы спускаются в пещеру 10х3 м.

Пещеру освещают 48 лампад, а место рождения Иисуса отмечено на полу серебряной звездой с 14 лучами. Своды пещеры защищены асбестом от пожара. Здесь же есть маленький грот с нишей, в который спускается несколько ступенек – именно это место называют яслями. Считается, что именно сюда положила новорожденного сына Мария.

Сегодня церковь Рождества принадлежит сразу трем конфессиям: Римско-католической церкви (францисканцам), Православному Греческому патриархату и Армянской апостольской церкви. Поэтому Рождество здесь отмечают трижды. По очереди три церкви служат здесь свою утреннюю службу. А приходящие в это время паломники и туристы должны совпасть со своей конфессией или дожидаться окончания всех богослужений. Поскольку представители «не вашей» конфессии сделают все, чтобы вас не пустить. Очень по-христиански! Вполне в традиции религиозных войн! К нашему появлению православная служба уже закончилась и началась католическая. Причем служили на французском языке, благодаря чему мы проникли в пещеру и отслушали всю службу. Вернее я отслушала, а мое семейство просто поприсутствовало. Остаться в пещере после службы мы не смогли, на пятки католикам наступали армяне с весьма зычными песнопениями. Интересно, что все три службы идут в маленькой пещере, а огромный храм остается пустым.

Выйдя из храма, мы оказались на центральной площади города. Стали появляться первые туристические группы, быстро создавая очередь у маленького входа в храм.

Еще лет 30 назад большинство жителей Вифлеема составляли арабы-христиане. Но за время правления Я. Арафата ситуация полностью изменилась. По недавним данным в Вифлееме живет около 10 тыс. арабов-христиан и 40 тыс. арабов-мусульман. Со времен крестоносцев местные жители живут за счет изготовления сувениров для туристов. Но с 2000 года с момента обострения арабо-израильских отношений в Вифлееме закрылось множество ресторанов, магазинов и отелей. К концу 2004 года ежемесячный поток туристов сократился с 92 тыс. до 7 тыс. И это очень чувствуется. От страшных событий 2002 года пострадали и многочисленные мирные жители Вифлеема.

В 2002 году во время празднования Пасхи палестинские террористы захватили храм Рождества и продержались в нем 39 дней. Священники, пережившие осаду, так описывали состояние храма после ухода боевиков: «Теперь становится видимым размер хаоса в доме Божьем. На каменном полу лежат грязные одеяла, матрасы, всюду валяются окурки… Остатки еды прямо на алтаре. Храм превратился в отхожее место». Поэтому в 2003 году иудеи начали строить так называемую «стену безопасности».

Напротив храма Рождества на другой стороне площади стоит мечеть. К ней стягивались мусульмане, мы решили прогуляться по городу. Некоторые улочки со снующими по ним колоритными местными жителями оказались очень живописными. Недалеко от храма Рождества расположено множество магазинов, торгующих изделиями из оливкового дерева. Мы зашли на фабрику оливкового дерева и получили подробнейшую экскурсию с рассказом и показом производства резных изделий начиная от стволов оливкового дерева. С крыши фабрики открылся прекрасный вид на храм Рождества, весь городок и окрестные холмы. Конечно, мы не смогли отказать себе и хозяину фабрики в удовольствии купить разных изделий (особенно мисочек) из оливкового дерева.

На вторую половину дня нам удалось найти еще несколько работающих достопримечательностей у стен Старого города в Иерусалиме. Правда, наше возвращение в Иерусалим оказалось не таким простым, как проникновение в Палестину.

Вифлеемские таксисты не могут легко выехать из Палестины, поэтому нас довезли только до «стены безопасности». Меры безопасности мы прочувствовали на своей шкуре. Казалось, что мы попали в тюремные декорации. Везде колючая проволока и петляющие безлюдные коридоры с камерами привели нас к пропускной металлической вертушке. Перед нами шла многочисленная и многодетная арабская семья. Раздались команды, видимо, на арабском языке, военных пограничников видно не было, все наблюдение осуществлялось при помощи камер. Арабы начали безропотно раздеваться вплоть до босых ног. Никаких бахил здесь не было. По грязному и холодному полу предполагалось идти босиком. Вертушка пропускала по одному человеку, поэтому маленькие арабские дети оказались изолированы от своих родителей. Нам никаких команд не последовало, разуваться я отказалась, прошли мы по двое тесно прижавшись парами друг к друг, чтобы дети не остались одни. Только после просвечивающей аппаратуры увидели паспортистов в будках, закрытых пуленепробиваемым стеклом и решетками. Причем отверстие для документов было расположено выше головы сидящего в будке человека, чтобы нельзя было воспользоваться оружием. Несомненно, что эта территория рассчитана на ведение боевых действий, а осмотр людей побочная составляющая. Покинув сей чудный «аттракцион», мы взяли уже иерусалимское такси и доехали до горы Сион у стен Старого города.

На горе Сион сохранилось место священное для иудеев и христиан. На первом этаже постройки сохранилась гробница библейского царя Давида, причем для мужчин и женщин вход разделен. Гробница была обнаружена в 12 веке, вскоре стало ясно, что это гробница Давида (на самом деле доказательства весьма косвенные). На втором этаже над гробницей Давида находится легендарная Горница Тайной вечери. Зала построена в романском-готическом стиле с крестовыми сводами на стрельчатых арках. С крыши этой постройки открывается панорама на Старый город, ближайшие районы Иерусалима и на огромный храм Дормицион, тоже построенный на горе Сион. Это огромный храм Успения Богородицы, построенный в 1910 году в эклектичном стиле. Мимо него мы прогулялись до Сионских ворот.

Третье место, которое можно было посетить в субботу, называется Эйн-Керем. Это историческая местность в 7 км от центра Иерусалима, расположенная на высоте 650 м. Поразительно, сколь многолико маленькое Израильское государство. Люди живут группами, общинами, фактически не пересекаясь друг с другом. Побывав за несколько дней в столь различных местах, возникло ощущение, что мы с фантастической скоростью сменяли страны или даже разные цивилизации. Мы попали в район, где в субботу работают все кафе и магазины. На улицах нет ни харедим, ни сионистов, все одеты вполне свободно, иногда, даже вызывающе. Вот девушка в миниюбке на коленках у парня. И это, может быть, не служительница Венеры, а просто его девушка. Кажется, мы уже не в Израиле.

До середины 20 века в Эйн-Керем была арабская деревня. Но с 1961 года Эйн-Керем стал частью города. Считается, что именно здесь у Захарии было жилище, и Дева Мария, ожидая рождения Иисуса, посещала в Эйн-Кереме свою двоюродную сестру Елизавету. Здесь и родился Иоанн Креститель.  Ныне сохранившиеся храмы раскиданы по весьма живописным и сельским на вид холмам. Наш мини маршрут мы начали с монастыря Св. Иоанна Крестителя. Ныне монастырь принадлежит францисканцам. Церковь была построена в 17, а реконструирована в 19 веке.  Пышный интерьер церкви выполнен в барочном стиле.

На небольшой площади у полуразрушенной мечети 11 века мы нашли источник Марии. Согласно легенде здесь Мария повстречала Елизавету. Раньше воду из этого источника весьма ценили, но ныне она не пригодна для использования. Взобравшись высоко на холм, мы пришли к церкви Встречи Свв. Марии и Елизаветы (церковь Посещения), построенной в 1935 году. На воротах красивой ограды – две фигурки, это Захария и Мария. Как и монастырь Иоанна Крестителя церковь принадлежит францисканцам. Но и раньше на этом месте стояли храмы, причем самый первый относится к 4 веку. Сохранились фрагменты 12-14 веков, умело включенные в современное здание. При входе в храм, на длинной стене, на 42 языках (и на русском) написана фраза из Евангелия: «Блаженна ты средь женщин и блажен плод чрева твоего» (слова Елизаветы, обращенные к Марии). Левее алтаря мы прошли в пещеру, служившую жилищем для Захарии, в пещере есть колодец.

Достаточно долго мы разыскивали монастырь Сестер-Сиона, но все же нашли. Монастырь был основан в 1860 году евреем Альфонсом Ратисбоном, в юности принявшим католичество. Монастырь окружает небольшой, но тихий и уютный сад, прогулкой в котором мы завершили маршрут этого дня.

5 день, воскресенье 25 марта

Рано утром мы выехали из Иерусалима и направились в окрестности города Ашкелона. В 30 км от последнего расположен огромный историко-археологический заповедник Бейт-Гуврин. Раньше здесь располагалось два древних семитских поселения – Бейт-Гуврин и Мареша. Поселения возникли еще в 9 веке до н.э. на перекрестке торговых путей и просуществовали 800 лет. Около 40 года до н.э. по неизвестным причинам поселения погибли. Серьезные археологические работы здесь проводились в 1900 и 1950-х годах. Археологи неожиданно обнаружили подземный мегаполис, по размерам сильно превосходивший наземный город. Почти под каждым жилым домом был ход в подземные пещеры. Под землей находятся сотни пещер, расположенных на разных уровнях и соединенных лестницами и потайными ходами. Здесь есть целые подземные улицы с перекрестками, множество построек хозяйственного назначения, цеха по производству оливкового масла, голубятни и некрополи. Почему жители Мареши век за веком углублялись в мягкий известняк, уходя все глубже под землю, неизвестно.

Сегодня можно увидеть эллинистический город в прекрасной сохранности. Уникальна система водоснабжения города Мареша – сохранялась каждая капля воды. Дождевая вода собиралась по каменным трубопроводам в подземные цистерны (более 200 и все хорошо сохранились), а оттуда поступала в систему фильтров – большие резервуары, выдолбленные в породе. Туда же поступала вода и из подземных источников. Нас же больше всего потрясли длиннейшие винтовые лестницы, спускающиеся под землю на глубину 17 м. Мы видели и другие подземные города, например, в Тунисе, но ничего подобного никогда не встречали. Так мог бы выглядеть подземный город гномов у Толкиена. Это была ожившая сказка или фантастический город с другой планеты.

Все доступные для туристов пещеры и объекты пронумерованы, поэтому посещать их очень удобно, несмотря на приличную территорию. Пещера №2 – колодец, который был превращен в колумбарий. Пещера №3 – тоже колумбарий, выдолбленный в форме двойного креста около 300 года до н.э. Стены пещеры усыпаны ячейками (более 2 тыс.).

Всего в подземном городе ученые насчитали 60 многоярусных пещер-голубятен, где проживало около 120 тыс. прирученных голубей. В окрестностях Мареши найдено еще 84 такие пещеры. Видимо, голубей продавали на рынках. Обычно слово «колумбарий» обозначает ниши с урнами, содержащими прах усопших. Но с латыни слово переводится как «голубятня», в многочисленных нишах которой жили голуби. Просто с течением времени смысл слова изменился. Вероятно, усыпальницы стали называть «голубятнями» из-за схожести ниш. А может быть, старые голубятни со временем стали использовать для хранения урн. В Мареши можно увидеть как колумбарии-голубятни, так и колумбарии-хранилища урн.

Пещера №4 – ванная комната с двумя маленькими ванными с сидениями для моющихся (в окрестностях нашли более 20 таких комнат). Пещера №5 – цех по производству оливкового масла. Осенью, после сбора урожая, такой цех работал круглосуточно на протяжении 2-3 месяцев. Оливки мололи в жерновах, потом клали под пресс, через стоки масло стекало в емкости, откуда уже разливалось по кувшинам. Пещера №6 находится под фундаментом большого жилого дома, сначала здесь нашли клад из древних монет, а потом и подземный вход.

Пещера №7 произвела на нас самое сильное впечатление. Эта пещера сама по себе фактически целый подземный город, которому, казалось, не будет конца. Здесь есть колодец, колумбарий, ванная и жилые комнаты. Мы бесконечно спускались по винтовой лестнице, нашему взгляду являлись все новые комнаты и залы, новые лестницы и перехода, а потом снова комнаты и залы, даже подземное водохранилище, похожее на маленькое озеро, а потом снова лестницы, комнаты и залы. В какой то момент возникло ощущение, что мы навеки останемся в подземном городе, что он и есть настоящее место обитание людей, а жизнь на поверхности земли – фантазия, далекий сон. Но вот нас ослепил яркий свет. Мы спустились под землю в одном месте, а вышли на свет божий в 100 метрах от входа.

Пещеры 8 и 9, объект №14 и руины амфитеатра принадлежат развалинам Бейт-Гуврина. Видно, что этот город существенно отличался от Мареши. Пещера №8 была погребальной и принадлежала семейству Аполофанес, глава которого 33 года был правителем. Такие пещеры использовали бесконечно: останки умершего клали в глубокие ниши, а когда от умершего оставался один скелет, нишу освобождали для следующего усопшего. Стены этой пещеры расписаны фресками, а дальняя стена украшена фронтоном с колоннами, здесь был вход в греческий храм. Погребальная пещера №9, украшенная фресками с музыкантами,  оказалась на реставрации.

Есть здесь и руины византийской церкви св. Анны (объект №13), считалось, что мать дева Марии родилась в Мареше.

Объектом №14 называют целый огромный комплекс «пещер-колоколов», своим названием они обязаны колоколообразной форме. Сперва в твердой породе проделывали небольшое отверстие диаметром около 1 м, затем пещеру расширяли вниз. Здесь никто не жил, пещеры использовали как каменоломни. Теперь это огромные сводчатые помещения с великолепной акустикой, в которых человек чувствует себя лилипутом. Глубина некоторых пещер достигает 25 м, а средняя высота 12-15 м.

Большие расстояния между пещерами, объектами и руинами амфитеатра свидетельствуют об огромной территории, которую занимали Мареша и Бейт-Гуврин.

Освободившись к обеду, мы решили посетить знаменитый парк «Мини-Израэль», расположенный с нашей же стороны в ближайших окрестностях Иерусалима около Латруна. Это парк миниатюр, здесь собрано 350 макетов, копирующих в уменьшенном размере достопримечательности Святой земли. Подобных парков немало и в других странах, этот интересен тем, что можно увидеть все, что израильтяне считают ценным в своей стране. Поблизости от парка мы углядели монастырь, который оказался уже закрытым, но очень живописно выглядел стоящим на холме.

6 день, понедельник 26 марта

К крепости Массада мы хотели приехать со стороны Палестины. Планировали доехать до Кумрана на берегу Мертвого моря, а потом вдоль берега добраться до крепости. Но арабо-израильские отношения внесли корректировки в наш маршрут. Пришлось ехать в объезд лишнюю сотню километров, чтобы объехать Палестину, а потом завернуть к Мертвому морю. Знаменитая крепость расположена на высокой неприступной скале, на высоте 50 м над уровнем моря, но 440 м над уровнем Мертвого моря. Последний отрезок пути мы ехали по пустыне в полном одиночестве, не встретив ни одного автомобиля. Крепость на вершине скалы стала видна издалека. Оказывается, что подняться в крепость можно тремя способами. Со стороны Мертвого моря идут два пути: сложная Змеиная тропа, по которой надо карабкаться около часа, и канатная дорога для любителей комфорта. С другой сторона в крепость можно подняться по земляной насыпи, сооруженной римлянами. К сожалению, для нас выбора не было. Мы подъехали к крепости со стороны этой самой насыпи. Объехать скалу на машине невозможно. Две автомобильные дороги подходят с двух сторон к скале и нигде не соединяются. Чтобы попасть к крепости с другой стороны, надо было снова проехать около сотни километров на автомобиле: вернуться через пустыню обратно, потом поехать к Мертвому морю, а потом повернуть к крепости.

Путеводитель обещал нам 30-минутное восхождение по насыпи, правда, мы поднялись минут за 10-15. Крепость внесена ЮНЕСКО в Список всемирного наследия, здесь достаточно много туристов, но все, естественно, подъезжают на автобусах с другой стороны, чтобы воспользоваться канатной дорогой.

Древнюю историю крепости мы знаем по труду «Иудейская война», написанному еврейским историком Иосифом Флавием. Флавий пишет, что крепость была построена в хасмонейский период. Но то, что дошло до наших дней, было построено позже в правление Ирода Великого, который построил в крепости дворцы и систему водоснабжения. Видимо, Массада служила сразу разным целям: была царской резиденцией, таможенным пунктом на караванном пути, а также крепостью, где Ирод мог укрыться в случае войны.

После смерти Ирода в крепости размещался римский гарнизон (ок. 40 человек). В 66 году после начала Великого восстания евреев против Рима группа сикариев отбила крепость и обосновалась в ней. Массада служила прибежищем для зелотов, бежавших в нее вместе с семьями. Зелотами называли радикальное течение в освободительном движении Иудеи. Когда римляне взяли Иерусалим в 70 году, Массада стала последним прибежищем для повстанцев. Их возглавил Элиэзер бен Яир. В 72 году Десятый римский легион осадил крепость. На тот момент в Массаде было 967 человек, включая женщин и детей.  Римлян же было толи 10, толи 15 тысяч человек. Оборона крепости длилась 7 месяцев и вошла в историю, как знаменитые «1000 дней Массады» (что-то у них с математикой, 7 месяцев – это чуть больше 200 дней).

Римляне сменили тактику, используя рабский труд, они соорудили насыпь, по которой мы легко поднялись в крепость. Легионеры же использовали осадные машины и пробили в стене брешь, потом подожгли крепость. Дальше произошла классическая трагедия. Мужчины попрощались с семьями, закололи кинжалами сначала детей и женщин, потом тот, кто вытащил жребий (кинули жребий раньше), убил оставшихся в живых и себя. Утром 15 апреля 73 года римляне вошли в крепость и были потрясены, увидев груды мертвых тел.

Позже крепость долгое время оставалась разрушенной. В 5-6 веках в ней жили византийские монахи. Но после их ухода крепость вновь стала необитаемой. Только в 1840-х годах в Массаду поднялись американцы. А сто лет спустя крепость стала символом израильской молодежи, во многом с подачи Хаганы, члены которой совершали обязательное восхождение на крепость. Здесь же принимают присягу танкисты. Для евреев подвиг защитников Массады – примерно то же самое, что для русских – подвиг защитников Брестской крепости.

Крепость занимает всю вершину горы – ромбовидную площадь (около 650х250 м). Сохранились руины римских терм, северного и западного дворцов, синагоги, цистерн, византийской церкви, южной цитадели, колумбария и т.д. Руины интересны для прогулки, но нельзя сказать, что очень интересны. Больше нам понравился вид на гористую пустыню с трех сторон крепости и на Мертвое море под ногами с четвертой стороны.

Поскольку мы хотели к этому самому морю подъехать, нам пришлось двигаться назад через пустыню, а потом разворачиваться к Мертвому морю. На этом побережье Мертвого моря есть одна достопримечательность, носящая название «гора Содом». Это горный массив длиной 10 км. Предполагают, что города Содом и Гоморра (и другие) находились на месте Мертвого моря . Есть здесь и соляной столп, естественно, носящий название «Жена Лота» (подобный столп имеется и в Иордании).

Среди прочего нам хотелось искупаться в Мертвом море. Пляж, пейзаж и отели на берегу этого бессточного соленого озера, а также сама жутко соленая, непригодная для жизни вода, привели нас к убеждению, что отдыхать здесь можно только по медицинским показаниям. Большого удовольствия для обычных людей мы здесь не обнаружили. Пустынные горы спускаются к голубой воде, по которой ветер гонит волны. Я думала волн здесь не бывает. Жирная маслянистая вода, действительно, держит, но плавать и тем более плескаться в ней нельзя. Капелька попала мне в глаз. Больно не было, но видимость пропала, пока не вымыла соль. На соль потом возникла кожная аллергия, дети покрылись сыпью, которая к счастью к вечеру прошла. Смыть соль с тела оказалось тоже делом не простым. Тоскливый пейзаж оживляют 2 с половиной пальмы и огромные страшноватые отели. Отдыхающие – на 90% русскоязычная публика из всяких регионов и стран бывшего СССР. Публика конкретно быдловая, другое слово подобрать сложно. В общем, отдых на любителей, но разок искупаться – забавно.

К вечеру мы приехали, фактически, в географический центр Израиля, в город Беер-Шеву, на треть населенный русскоязычными гражданами.

7 день, вторник 27 марта

Город Беер-Шева расположен в 81 км на юг от Иерусалима, с севера к нему подходят Хевронские горы, а с юга горы Северного Негева. Вот как раз пустыня Негев и привлекала наше внимание. Город Беер-Шева упоминается еще в Ветхом Завете (в переводе город называется Вирсавия). Здесь на перекрестке дорог праотец Авраам выкопал колодец, посадил деревья, здесь же родились его сыновья, в том числе и Исаак.

Через Беер-Шеву шли дороги во все крупные города Израиля, а также в Египет и Сирию, к портам Красного и Средиземного морей. Современная история этого города началась только в конце 19 века. Колодец Авраама оказался закрыт на реконструкцию, поэтому мы отправились в Тель-Шеву – небольшое поселение в 5 км от Беер-Шевы. Здесь тоже сохранился древний колодец и археологи считают, что именно он был колодцем Авраама. Кроме колодца здесь сохранился целый древний город – ныне Историко-археологический заповедник, который внесен ЮНЕСКО в Список всемирного наследия. Поселение на здешнем холме существовало уже в библейское время и имело радиально-кольцевую планировку (как Москва). Для спуска в систему водоснабжения нам выдали строительные каски – на голову, действительно, капала вода.

Полазив по руинам Тель-Шевы, мы направились вглубь пустыни Негев. Эта пустыня, расположенная на юге Израиля, занимает 60% территории страны. По форме Негев напоминает огромный треугольник. В древности на территории Негева существовали ханаанейские города-государства, возникшие около 18 века до н.э. В Новое время евреи стали заселять Негев только в 1930-е годы. Во время Войны за независимость египетская армия захватила пустыню Негев, только в 1948 году Негев был освобожден.

В Негев нас привлекли не только природные красоты, но развалины древних набатейских городов. Набатеи были полукочевым семитским народом, на территории Негев они расселились в 3-2 веках до н.э. и образовали государство, контролировавшее караванные пути. Завоевав Иудею, римляне решили захватить Петру – столицу набатеев (на территории современной Иордании), но город не сдался, а заплатил большой выкуп. К 106 году набатейское царство стало римской провинцией. Благодаря уникальной системе водосборников, задерживавших дождевую влагу, а потом распространявшуюся по разноуровневым террасам, набатеи превратили пустынные земли в плодородные оазисы. В пустыне они выращивали даже пшеницу и виноград!

Примерно в 50 км от Беер-Шевы в пустыне Негев находится историко-археологический заповедник Мамшит (тоже у ЮНЕСКО в Списке всемирного наследия). Мамшит был крупнейшим набатейским центром во второй половине 1 века, а в римское время (начало 2 века) здесь прошла дорога из Эйлата в Сирию. Во 2 – начале 3 века Мамшит обнесли мощной стеной, так он стал единственным укрепленным городом в Негев. От этого периода и сохранилось большинство строений. Здания построены из тесанного камня. Здания часто были двухэтажными, сохранились развалины дворца правителя, башня, действовала система дамб и водосборников, из которых вода поступала в колодцы, в центральный бассейн и общественную баню. Хорошо сохранились руины христианских базилик с напольными мозаиками. Примерно в 7 веке город прекратил свое существование, вероятно, из-за арабских набегов.

 Еще один набатейский город Шивта тоже внесен ЮНЕСКО в Список всемирного наследия. Грандиозные руины древнего города искали долго. Нога туриста, несмотря на флаги ЮНЕСКО, видимо, ступает здесь не часто. Город затерян в пустыне в окружении военных баз. Как-то вспомнился Галич: «Израильская военщина известна всему свету…». GPS в столь военизированной зоне ошибался с маршрутом, поэтому искать приходилось самим. Надписи вдоль асфальтовой дороги категорически запрещали съезд с нее на многочисленные земляные пути, нарисованные шинами крупной военной техники. Вот и очередная база, очень симпатичная: 10 танков выстроились в ряд и нацелились на нас (такое у меня было ощущение), а в небе над нами наяривали круги, страшно ревя, военные самолеты. В Шивте мы оказались единственными туристами. Наслаждались руинами, нервно поглядывая на грохочущие над головой самолеты, и периодически затыкая уши от оглушительных взрывов.

От Шивты мы попытались отыскать еще один набатейский город, но, увы, только военные базы – налюбовались, так сказать, по уши. Задали координаты места нашей ночевки в пустыне, но GPS опять ошибся.

Как таковых отелей в пустыне Негев нет. Но многочисленные бедуинские фермы предлагают ночлег. Уже вечерело, когда мы отыскали нашу «Оливковую ферму». Но она оказалась заперта. Из ворот соседней фермы появился всадник на лошади и предположил, что хозяева могли отъехать. Беглый осмотр обеих ферм убедил нас в том, что рассчитывать здесь на ужин не приходиться. Не доезжая несколько километров до фермы, в зеленом оазисе я приметила огромное здание спа-центра. Вернувшись к нему, мы обнаружили под крышей бассейны с отдыхающими, но ресторан был закрыт, пришлось довольствоваться салатиком из кафе у бассейна. Позвонив на ферму, мы выяснили, что хозяева уже дома и ждут нас.

Ферма представляла собой большой квадрат, огороженный забором. В глубине стоял хозяйский дом, правда, большую его часть занимал огромный двухкомнатный номер с ванной, кухней, террасой и всеми удобствами. У террасы прямо на улице стоял бассейн-джакузи. В общем, отдых для тех, кто за одну ночь в пустыне готов заплатить хорошие деньги – в три раза дороже полагавшегося нам «тента».

На ферме жила семья: муж с женой и сыновья. Нас опекала хозяйка, она провела нам экскурсию по ферме (здесь есть домашние животные), познакомила с многочисленными собаками, которые очень хорошо охраняют территорию, и, наконец, привела нас к нашему тенту. Уже почти стемнело и теплая, почти зимняя куртка с мехом, перчатки и шапка пришлись мне очень кстати. Остальные члены моего семейства тоже утеплились.

Наш тент представлял из себя обычную круглую брезентовую палатку с отверстием в самом верху, очень похоже на вигвам.  Вход в палатку откидывался и обнажал маленькую округлую дыру, в которую мы и протискивались. В центре палатки стояла печка (такие используют для обогрева уличных ресторанов). Под ногами была все та же пустынная поверхность, посыпанная мелкими камешками, на которых лежало два небольших коврика. Прямо на камнях лежало два больших матраса-тюфяка. Хозяйка предложила нам на выбор одеяла или спальные мешки. Учитывая температуру на улице, мы выбрали последние. Печка только начала работать, поэтому в нашем «номере» было почти так же холодно, как и во всей пустыне, мартовской ночью.

Ужина, естественно, не было, но хозяйка предложила научить нас печь питу – бедуинский хлеб. Она разожгла на улице костер, принесла миску и муку. Я получила специфическое удовольствие от вымешивания голыми окоченевшими руками муки с холодной водой. Потом мы лепили лепешки и клали их на специальную раскаленную поверхность, установленную над углями. Получилось симпатично, дети лопали активно, а утром, вместо завтрака мы доели плоды наших трудов.

8 день, среда 28 марта

Первыми проснулись я и Ника. Мы с ней еще ночью вставали в туалет. А туалет был расположен метрах в 100 от нашего тента и идти туда ночью в полной темноте и одиночестве было тоскливо. Надо отметить, что один из псов почти всю ночь лежал около нашего жилища – охранял. Окончательно мы проснулись около половины пятого – очень шумели птички. Мы с Никой подняли глаза к отверстию в палатке – оно было расположено прямо над нашими головами – оттуда на нас смотрели головки и попы веселых птиц. Возник вопрос: «покакают или не покакают?» — спать совсем расхотелось. Скоро проснулся Стас, а потом и Диана. Доели питы с водой – истинный завтрак бедуина, собрали вещи и покинули гостеприимную ферму.

Ранним утром мы были первыми посетителями историко-археологического заповедника Эйн-Авдат. Парк Эйн-Авдат находится в нескольких километрах от руин набатейского города Эйн-Авдата.

Живописный оазис Эйн-Авдат – один из самых больших каньонов в Израиле, по нему проходит граница между Северным и Центральным Негевом. Мы шли вдоль журчащего ручья, а по сторонам начали подниматься отвесные скалы. Ручей Цин постепенно стал речкой, по берегам которой зеленеют кусты и деревья. Скалы становились все круче, а речка образовала каскады с бассейнами неподвижной чистейшей воды, в которую как в зеркало смотрелся этот фантастический пейзаж. В небе над нами парили крупные хищные птицы.

Неглубокие пещеры в скалах в византийский период служили убежищем для монахов. Поверхность скал привлекла наше пристальное внимание. Здесь можно наблюдать редкое явление – антиклиналь – складку горных пород, обращенную выпуклостью вверх, с более древними отложениями в центральной части.

Вдоль ручья по дну каньона проложен односторонний маршрут, который заканчивается восхождением на скалы. Но вернуться к оставленному внизу автомобилю становится невозможно. Поэтому последний отрезок пути в виде скалолазания мы отменили и вернулись к нашему транспортному средству. На машине доехали к окончанию маршрута на скалах и взглянули на каньон сверху. Посреди пустыни внезапно возникает провал – скалы, как неприступные стены, поднимаются к голубому небу. На скалах мы увидели стадо горных козлов, а еще дальше пастухи с собаками пасли домашний скот. Завидев диких козлов собаки с лаем бросились за ними. Таким образом, они подогнали стадо поближе к нам. Козлы были на нашей стороне каньона, но заметив нас, быстро понеслись на другую сторону. Казалось, они почти не касаются копытами земли, красивые легкие и уверенные прыжки! Теперь нас разделял каньон, и они не боялись пастись прямо перед нами. Через некоторое время самцы стали бодаться, вставать на дыбы, сталкиваясь красивыми витыми рогами.

Еще несколько километров и мы увидели город Эйн-Авдат, вознесенный на скалу. Руины не впечатлили нас, так как Мамшит и Шивта, но тоже достойны внимания, особенно красивое местоположение города и вид со скалы на окружающую пустыню.

Все же этот день в большей части был посвящен природным достопримечательностям Израиля. Много раз бороздя пустыню Негев, мы пересекали ручей Цин, отметив точное соответствие его характера (и видимо нашего) обозначению слова «ручей» на иврите – «нахаль».

В 75 км к югу от Беер-Шевы находится небольшой городок Мицпе-Рамон. Он раскинулся у края котловины кратера Рамон (892 м над уровнем моря). Этот самый кратер и увлек нас так далеко на юг. Еще не добравшись до края котловины, мы попали в небольшой зоопарк «Био Рамон», в котором живут животные и рептилии, обитающие в кратере. Дети даже покормили хамелеона.

Кратер Рамон – настоящее чудо природы, это один из самых больших кратеров на Земле и даже в обозримом космосе. Кратер граничит с Египтом и Аравийской пустыней. Длина кратера – 40 километров, максимальная ширина – 10 километров, глубина 300 метров. Оказавшись на краю котловины, над скалами, низвергающимися на 300 метров вниз, мы застыли от изумления. Перед нами был фантастический лунный пейзаж. Здесь нет никаких растений. На гигантском дне кратора были видны многочисленные каменистые холмы, местами почерневшие от лавы, тоненькой змейкой прямо по дну вилась дорога на юг на Эйлат.

Существует две версии происхождения кратера. Геологи считают, что в древности подземные потоки высушили нижние скальные слои, верхние слои провалились и образовалась гигантская воронка. Приверженцы другой точки зрения полагают, что кратер образовался в результате падения огромного метеорита. В любом случае, возраст некоторых обнажившихся скальных пород достигает 200 миллионов лет. Стены кратера очень красивы благодаря разноцветным породам: светло-охристые, черные, красноватые полосы. Хорошо видны места выхода магмы.

Мы не могли отказать себя в удовольствии спуститься на дно кратера. Здесь много пешеходных маршрутов. Пожалуй, наибольший интерес представляет уникальный холм, состоящий из гигантских, средних и маленьких призматических столбиков. Многочисленные куски известняка, обожженные магмой, имеют столь идеальные призматические формы, что кажутся творением рук разумного существа, но это очередное чудо природы.

От Рамона нам предстоял длинный путь на север страны. К вечеру через несколько часов езды мы прибыли в Кесарию, расположенную в 45 км на север от Тель-Авива. Нас интересовал историко-археологический заповедник Кесария. Но переночевать нам предстояло в небольшом курортном поселке Кесария. Найти наш отель оказалось делом не простым. В полной темноте мы около двух часов разъезжали по промышленным территориям, странным пустырям, разным отелям и частному жилью. Везде, где могли, спрашивали дорогу, но нас постоянно посылали куда-то не туда. Полностью потеряв надежду, все же отыскали наш отель, похожий на какой-то старый завод. Внутри отель оказался копией советских пансионатов или спортивных баз. Но выбирать не приходилось, плюхнулись спать.

9 день, четверг 29 марта

Утром под лучами солнца все выглядело значительно симпатичнее. Наш отельчик оказался заселен странными пенсионерами и детьми, занимающимися чем-то вроде карате. Но мы оказались прямо на берегу Средиземного моря и с удовольствием вышли на пляж.

Проехав несколько километров, отыскали вход на территорию руин, вытянувшихся на 3 километра вдоль берега моря. История древнего города начинается в 6 веке до н.э., тогда финикийцы основали на этом месте поселение. В 3 веке до н.э. город и порт принадлежали Птоломеям. В 1 веке до н.э. сюда пришли римляне, и в 22 году до н.э. в Кесарии была построена сложная система акведуков. В 6 году н.э. Кесария стала резиденцией римских прокураторов Иудеи.

В 40-60 годы в Кесарию пришли первые христиане. Здесь два года держали под стражей апостола Павла. После разрушения Иерусалима Кесария стала самым большим городом Иудеи. Между еврейским и нееврейским население постоянно вспыхивали конфликты. Эти столкновения и послужили поводом к Иудейской войне. В 128 году город был разрушен сильным землетрясением.

К 3 веку Кесария стала центром христианской и иудейской учености. А библиотека города была второй по значимости после Александрийской. В византийский период город разросся,  но в 640 году Кесария пала под натиском арабских завоевателей. В начале 12 века сюда пришли крестоносцы, нехристиане истреблялись, в конце концов, в городе проживало всего 20 евреев. В конце 12 века город был дважды разрушен войсками египетского султана Саладина. Правда в начала 13 века рыцари-госпитальеры частично восстановили город. В середине 13 века французский король Людовик IX полностью восстановил Кесарию, окружил город высокой стеной и глубоким рвом. Но уже в 1265 году город захватили и разрушили мамлюки, после чего город опустел на много веков. Только в конце 19 века окрестности Кесарии заселили мусульманские беженцы из Боснии. В 1940 году в южной части руин иудеи основали кибуц. А после 1948 года началось активное заселение Кесарии.

Из многочисленных отмеченных на карте руин достопримечательностей сохранились не все, но, все же, немало. Нашу прогулку мы начали с руин театра, который и сейчас используется для проведения концертов и фестивалей. Прямо у воды сохранились руины дворца, за которым вдоль берега вытянулся на 250 метров огромный амфитеатр (или стадион). За амфитеатром сохранились руины городских построек, бани, площади храмов и порта. От времен крестоносцев частично уцелела крепость с мощными стенами – в 19 веке она была взорвана боснийцами. На так называемой «площади статуй» сохранились две безголовые статуи. Самой красивой достопримечательностью Кесарии, несомненно, является акведук, шагающий стройными арками по белому песку вдоль берега Средиземного моря.

Есть в Кесарии и несколько музеев, среди которых мы выделили археологический, расположенный на территории киббуца Сдот-Ям. Музей оказался закрыт, зато мы познакомились с жизнью кибуца.

Евреи начали создавать киббуцы в Палестине еще в 1910-х годах. Многие считают, что это аналог нашего колхоза. Но кибуцы появились раньше колхозов, создавались на добровольной основе, насильно туда никого не загоняли, имущество не отбирали, здесь нет и нашей страшной бюрократии. Вероятно, на создателей киббуцов повлияли идеи Л. Н. Толстого по созданию общественных крестьянских коммун. Многие евреи-репатрианты того времени, были образованными людьми из России.

В киббуце соблюдается принцип сменяемости руководства: сегодняшний руководитель может завтра пойти вместе со всеми работать в поле. Этот принцип вызвал у меня много вопросов. Ведь руководить тоже надо уметь, может руководитель и может работать в поле, но всякий ли человек из поля может руководить. Это что-то из области «кухарки, которая может управлять страной». Все же кибуц оказался эффективнее колхоза.

Этот киббуц показался нам бедненьким при хорошей инфраструктуре: живописные, но маленькие деревянные домики (типа наших старых дачек), детские площадки и детский сад, цветочки, зеленые газончики.

От Кесарии мы двинулись дальше на север. На берегу Средиземного моря сохранился рыцарский город Акко. Город был столицей королевства крестоносцев и внесен ЮНЕСКО в Список всемирного наследия.

Первые упоминания о финикийском городе Акко относятся к 1800 году до н.э. потом здесь побывали ассирийцы, греки, римляне. Во время иудейской войны жители Акко вырезали 2 тысячи евреев. После византийского владычества город перешел к арабам-мусульманам. В 1104 году Акко завоевали крестоносцы. Конец 12 века – расцвет города и, соответственно, рыцарской архитектуры. Позже город разрушили мамлюки, потом захватили турки, Наполеон Бонапарт так и не смог взять город. При британском мандате крепость Аль-Джазар служила тюрьмой для политических заключенных. В 1936 году из-за еврейских погромов оставшееся еврейское население (всего 400 человек) покинуло город.  В 1948 году отряды Хаганы взяли Акко и население, в том числе еврейское, стало увеличиваться. По нашему ощущению сейчас в городе проживает много арабов.

Все достопримечательности старого города можно обойти пешком за несколько часов. Наш маршрут мы начали с главной городской мечети – мечети Аль-Джазар 18 века. Красивый двор, окруженный крытой колоннадой, украшает мраморный фонтан и красивый фасад самой мечети. Интерьер мечети тоже заслуживает внимания. С мечетью соседствует огромная крепость крестоносцев. Верхняя часть крепости относится к времени Оттоманской империи 18 века, а «рыцарский» уровень находится в подземелье. До сих пор расчищают, фактически вручную, рыцарские залы, обнаруженные несколько десятилетий назад.

Для посетителей открыты 11 залов, среди которых выделяется Большой и Рыцарский залы. Из зала на нижнем уровне узкий 65-метровый проход вывел нас за пределы крепости. Поблизости от крепости расположен так называемый музей театр «Хамам аль-Баша». Эта турецкая баня – одна из самых красивых достопримечательностей города. В османский период в городе жила династия банщиков. Турецкая баня, как и римская, была не только местом очищения, но и центром общения. Путешествуя по помещениям бани, мы прослушали (в наушниках) аудиовизуальное представление, сопровождаемое очень эмоциональным рассказом виртуального банщика. Вокруг нас оживало прошлое этого хамама и различные события из истории города. В парном отделение в клубах пара прямо рядом с нами мылись и парились люди, обсуждали новости – великолепно созданная иллюзия.

Среди караван-сараев города выделяется так называемый «Постоялый двор с колоннами» 18 века. Двор украшен гранитной колоннадой, за которой вырастает башня с часами начала 20 века – тоже городская достопримечательность.

Со смотровой площадки около маяка открывается прекрасный вид на город, омываемый Средиземным морем. Поблизости под бывшим кварталом тамплиером сохранился 350-метровый туннель, обнаруженный в 1994 году совершенно случайно арабской семьей при ремонте в их доме засорившейся канализации. Мы доставили себе удовольствие прогуляться по туннелю туда и обратно – он, действительно, хорош.

Самый красивый пейзаж нам подарил небольшой и уютный порт Акко с многочисленными разноцветными суденышками и старыми домами, выходящими на набережную.

Наш отель оказался старым, напоминающим маленький замок, зданием, встроенным в городские стены. Очень колоритно.

10 день, пятница, 30 марта

Раннее утро мы начали с быстрой прогулки по стенам Акко – с них открываются прекрасные виды. Из Акко мы двинулись в путешествие по Галилее.

В 5 км от Назарета находится историко-археологический заповедник Циппори, расположенный на холме Циппори (289 метров над уровнем моря). «Ципор» с иврита переводится как «птица», впервые город упоминается в период правления Александра Македонского в 103 году до н.э. потом сюда пришли римляне. Циппори неоднократно упоминается в талмудической литературе как еврейский город с 18 синагогами. В 4 веке после возрождения после землетрясения 363 года в городе построили христианскую церковь. При крестоносцах в 12 веке Ла-Сипори стал крепостью. С конца 12 века город прекратил свое существование, в 1949 году сюда пришли евреи-репатрианты.

Руины города уникальны, поскольку сохранили до нашего времени множество прекрасных античных мозаик. К востоку от холма сохранился целый район с параллельными улицами. Руины бань, жилых домов с напольными мозаиками убедили нас отдать этому городу безоговорочно пальму первенства среди античных руин на территории Израиля. По ценности эти руины не уступают, а может даже превосходят руины Кесарии. В последней нет столь великолепных мозаичных полов. Дома получили название по сюжетам мозаик. Так виллу «Аллегория Нила» украшает огромная мозаика с соответствующим сюжетом – представлен праздник разлива Нила в Египте. Есть на этой вилле и геометрические мозаики, а также чудное изображение кентавра, охотников и амазонок. На «Вилле Диониса» подробно изображена биография бога Диониса: его детство, женитьба на Ариадне, обряды и празднества. Одно из женских изображений с этой виллы хранит портрет женщины редкой красоты, получивший прозвище местной «Моны Лизы».

В центральной зале синагоги 6 века сохранился великолепный мозаичный пол со знаками Зодиака, изображениями Солнца, Луны и звезд, временами года. На вершине холма стоит небольшая крепость 12 века. Из нее открывается живописнейший вид на зеленые долины и холмы Галилеи. Природа маленького Израиля, действительно, очень разнообразна.

Далее мы двинулись в сторону озера Кинерет, называемого также Геннисаретским озером или Галилейским морем. Это самый большой резервуар пресной воды в Израиле. В 20 км от Назарета на берегу озера стоит город Тверия – единственный крупный населенный пункт около Галилейского моря. В 5 км от Тверии в маленьком городке Табха произошло несколько важных для христиан событий. Именно здесь Иисус совершил чудо умножения хлебов и рыб, накормив 5 тысяч голодных 5 хлебами и 2 рыбами. Здесь же совершилось чудо хождения по воде. Стоящая здесь церковь Умножения Хлебов и Рыб построена на руинах храма 4 века. От того времени здесь сохранился мозаичный пол с изображением корзины с хлебами и двумя рыбами.

Еще 5 километров пути и мы прибыли в Капернаум – еще одно прославленное у христиан место. Здесь Иисус сотворил многие чудеса. Именно сюда он переселился с Девой Марией, когда его изгнали из Назарета. Из местных рыбаков Иисус выбрал первых учеников. В местной синагоге он проповедовал. Но и жители Капернаума изгнали Иисуса.

Руины синагоги, в которой, вероятно, проповедовал Иисус, сохранились неплохо. Прямо от руин мы прошли на берег озера Кинерет и полюбовались его тихими водами. На берегу озера много курортных мест. Как радует глаз синяя вода в окружении зелени, особенно по контрасту с тоскливым Мертвым морем.

Над Капернаумом нависает гора, называемая горой Нагорной проповеди. На вершине горы стоит францисканская Церковь на горе Блаженств, построенная на деньги Муссолини. От церкви открывается вид на озеро Кинерет и зеленые окрестности.

Поскольку в субботу не стоит появляться в местах скопления харедим, мы решили, что вторую половину дня этой пятницы стоит использовать для поездки в город Цфат (40 км от Твери на север). Это один из четырех святых городов еврейства, город каббалистов, находящийся в Верхней Галилеи на склоне гора Кнаан (800 метров над уровнем моря). Город стал знаменит в средние века, когда в нем поселилась большая община евреев, изгнанных из Испании. С 2005 года Цфат считается всемирным центром хасидизма и изучения Каббалы. Каббала – мистическое учение в иудаизме, основанное на символическом толковании слов и чисел в Торе. Каббалисты верят, что при помощи специальных ритуалов и молитв человек может активно вмешиваться в божественно-космические процессы.

Город трудно описывать, здесь, действительно, чувствуется «мистическая атмосфера Цфата». Узкие улочки с многочисленными лестницами карабкаются по склонам горы, древние синагоги, многочисленные ремесленные мастерские в старых домах – все это создает уникальный образ города. Мимо нас важно вышагивали торопящиеся домой по случаю приближения шабата хасиды. Многие, как и в прошлую пятницу в Иерусалимском квартале Меа-Шеарим, шли нагруженными продуктами. Все кафе, мастерские очень быстро закрылись и город затих. Только тихо проходящие черные фигуры хасидов и дети, играющие в мяч. Говорят, хасиды одеваются так же, как одевались их прапрадеды в начале 19 века.

От Цфата мы снова приблизились к Назарету. В 15 км от города высится знаменитая гора Фавор, на которой свершилось Преображение Господне. Она имеет столь идеальную трапецивидную геометрическую форму и столь возвышается над окрестными холмами (588 метров над уровнем моря), что мы узнали ее сразу. Но вот дорогу к вершине пришлось поискать.

Паломничество на Фавор началось еще в 4 веке, тогда же в горной породе высекли 4340 ступенек. Слава Богу, сегодня на гору можно подняться на автомобиле. Гора увенчана двумя храмами: греческой православной церковью Преображения и католической базиликой Преображения. От них, как и с разных смотровых площадок открываются живописные панорамы Галилеи. Здесь же мы встретили заход солнца, пылающим заревом вновь напомнивший о преображении.

Уже в сумерках мы приехали в Назарет.

11 день, суббота, 31 марта

Назарет расположен в центре Нижней Галилеи. Это крупнейший арабский город в Израиле и один из священных городов христианского мира. По прежнему не перестаю поражаться как природному, так и национально-религиозному многообразию в маленькой Израиле. Только были в Цфате – одни хасиды в одежде начала 19 века, мистический мир еврейства готовится к шабату, вот уже шумный слегка неопрятный арабский Назарет в обычной современной одежде – не видно ни одного еврея, все магазины, рестораны и прочие заведения работают – здесь нет никакого шабата. И эти разные миры фактически не пересекаются, они, словно, существуют в параллельном пространстве. Только турист, как герой фантастического фильма, может в течение нескольких часов переместиться между параллельными мирами.

Именно в Назарете архангел Гавриил принес Деве Марии Благую весть о рождении Сына Божьего. Здесь же Иисус провел свое детство.

Все христианские святыни сконцентрированы недалеко друг от друга в Старом Назарете, и оказались в пешей досягаемости от нашего отеля. Так что мы окунулись в полностью лишенное мистики пространство арабского города. В настоящее время более 60% населения города – мусульмане, остальные – христиане.

Христианское паломничество в Назарет началось примерно в 4 веке. Тогда же, видимо, появилась первая церковь. Интересно, что католики и христиане указывают на разные места, где свершилось чудо Благовещения. Огромная католическая базилика Благовещения установлена над пещерой, где чудо произошло согласно католической версии. Первая базилика появилась над пещерой в 4 веке, но нынешнее здание было построено в середине 20 века. Базилику увенчивает гигантский купол высотой 60 м, он виден в Назарете почти отовсюду. Это самая большая христианская церковь на Ближнем Востоке. Базилика имеет два этажа, пещера Благовещения находится на нижнем уровне, там же сохранились остатки византийской базилики с мозаикой и храма крестоносцев. На втором этаже находится огромный молельный зал, стены которого украшены огромными фресками и мозаиками – это подарки христианских общин всего мира. Развещены все эти презенты совершенно хаотично, не сочетаясь по стилю и цвету друг с другом, поэтому весь зал являет пример типичного китча. Нас особенно позабавила мозаика из Японии, изображающая Богоматерь с младенцем на руках – Богоматерь – что-то среднее между гейшей и богиней солнца Аматэрасу с хорошеньким ускоглазым японским мальчиком на руках.

Греческая православная церковь Благовещения (или церковь архангела Гавриила) построена на том месте, где согласно православной версии архангел Гавриил явился Деве Марии. Нынешняя церковь уже третья на этом месте, была построена в 18 веке. Эта небольшая церковь понравилась нам значительно больше страшного католического собора. С удовольствием постояли на службе, любуясь великолепным резным деревянным иконостасом 18 века. Спустились в крипту с колодцем – вода подается по акведуку из источника Девы Марии в 30 м от церкви.

На месте, где по преданию была плотницкая Иосифа в 13 веке был построен храм, на его фундаменте стоит церковь Св. Иосифа начала 20 века.

В конце 19 века над руинами древней синагоги была построена греко-католическая церковь. В этой синагоге, которая сохранилась под церковью, видимо, проповедовал Иисус. Назаретяне изгнали Христа из синагоги.

300 метров над уровнем моря поднимается над Назаретом гора Свержения. Изгнав Иисуса из синагоги, назаретяне хотели сбросить его вниз с утеса. Иисус исчез отсюда, удалившись в Капернаум. С горы открывается панорама Назарета, живописных окрестностей и чудный вид на гору Фавор. Иногда, видно озеро Кинерет.

С горы Свержения мимо горы Фавор мы вновь поехали в сторону Галилейского моря. С севера в озеро Кинерет впадает несколько рек, берущих начала на плато Голан, в том числе и река Иордан. Она же вытекает с южной стороны озера, причем считается, что воды Иордана не смешиваются с водой озера. Река Иордан и была целью нашего пути, около кибуца Кинерет в месте под название Ярденит можно погрузиться в воды священной реки. Естественно точное место крещение Иисуса Иоанном Крестителем в реке Иордан не известно.  В Евангелие от Иоанна упоминается селение Вифавар при Иордане. Считалось, что оно находилось примерно здесь на западном берегу реки Иордан. Правда, недавно археологи обнаружили руины ранневизантийской церкви на восточном берегу Иордан на территории Иордании. Правда, реки там уже нет – за много веков она изменила русло. Обнаруженные руины соответствуют описаниям ранних христиан, принимавших крещение. Поскольку принять там крещение в Иордане теперь невозможно, многочисленные группы паломников 2 раза в год – перед Пасхой и перед Крещением выстаивают в длинных очередях, чтобы принять крещение в Ярдените (на территории Иордании тоже есть место на реке Иордан, где люди принимают крещение).

31 марта никаких очередей не было, и залезть в воду отваживались только русские, остальным было холодно. В этом месте достаточно узкая река чуть расширяется, по обоим берегам растут деревья, а в воде плавают многочисленные утки и нутрии. Места погружения огорожены и имеют забетонированное дно. Мы купили специальные рубахи и погрузились. Вода, действительно, ледяная.

Высушившись и переодевшись (имеется раздевалка с душем) мы направились в Тель-Авив – второй по величине город Израиля, важнейший центр страны, который многие считают столицей. Тель-Авив молодой город. Только в начале 20 века торговцы, учителя  и т.д. из Яффы приобрели к северу от Яффы участок земли для строительства поселения. Так началась история этого города. В 1909 году здесь появилась первая в мире гимназия, где все предметы преподавались на иврите. В 1921 году Тель-Авив отделился от Яффы и получил статус города. В 1933 году был построен первый дом в стиле баухауз. В 1948 в Тель-Авиве была провозглашена независимость Израиля. Тель-Авив был столицей до 1950 года, после чего уступил столичный статус Иерусалиму.

Баухауз – это интернациональный архитектурный стиль, возникший на фоне горячей веры людей в социальный и технический прогресс.

Стиль начал проникать в Палестину в 1920-е годы, а в 1930-е уже преобладал в местной архитектуре. С приходом в Европе к власти нацистов, этот стиль переживал печальный конец, но в Палестине, а, особенно, в Тель-Авиве продолжил свое развитие. Сюда прибыло множество иммигрантов, среди которых было немало архитекторов, поклонников баухауз и Ле Корбюзье. В зданиях, построенных в то время, отразились такие архитектурные ценности, как простота кубической формы, функциональность, новые строительные материалы.

Кубических зданий с плоской кровлей в городе сохранилось много. Несколько часов мы посвятили знакомству с баухаузом. Разнообразие в кубическую форму вносят закругленные углы и горизонтальные ленты окон. «Белым городом» Тель-Авив впервые назвал поэт Натан Альтерман, поскольку здания в стиле баухауз красили именно в белый цвет. В 2003 году «Белый город» был внесен ЮНЕСКО в Список всемирного наследия. Но сегодня это поэтичное название не очень соответствует действительности. Большая часть зданий находится в ужасном состоянии, в одних местах белый цвет исчез за слоями грязи, в других – штукатурка просто отвалилась, к некоторым домам пристроили странные дополнения. Тем не менее, Телль-Авив показался нам весьма симпатичным, современным и светским, очень уютным городом. Несмотря на шабат, магазины и кафе работали. Многие дома в стиле баухауз стояли на сваях, здесь была реализована замечательная идея Корбюзье о том, что здание должно возвращать городу отнятую у него зелень. Действительно, под многими домами разбиты зеленые садики.

К вечеру мы вышли к берегу моря. Тель-Авивская набережная с прекрасным широким песчаным пляжем протянулась на 15 км вдоль Средиземного моря. Вдоль берега поднимаются огромные современные отели и офисные здания. Пока мы гуляли по пляжу, стемнело, и раскаленный красный диск солнца спустился остудиться в прохладные воды Средиземного моря.

12 день, воскресенье, 1 апреля

Наш самолет должен был лететь в Москву только днем, поэтому утро мы решили употребить с пользой и оправились в старую Яффу. В отличие от молодого Тель-Авива город появился очень давно. Первое укрепленное поселение возникло здесь в 1800-1600-х годах до н.э. А в середине 2 тыс. до н.э. Яффу завоевал фараон Тутмос III. Когда царь Соломон около 960 года до н.э. привез ливанские кедры для строительства Храма в Иерусалиме, именно через порт Яффы (согласно библейской традиции) эти кедры сплавлялись.

В начале 20 века город населяли в основном арабы, но именно Яффа стала воротами еврейской репатриации. В 1950 году произошло объединение Яффы с Тель-Авивом. В старой Яффе, взбирающейся на холм, сохранились мечети и церкви, из нее открывается прекрасный вид на Тель-Авив. Ранним утром очень приятна прогулка по узким безлюдным улочкам города, напоминающим улочки средневековых городов.

До самолета мы решили еще успеть заскочить в Тель-авивский музей Эрец Исраэль. Этот музей организован как городок из 8 тематических павильонов, стоящих в парке. Особенно нам понравились павильон керамики, стекла и археологии. Есть здесь и античные мозаики. Правда по музею нам пришлось двигаться в хорошем темпе. Только здесь мы обнаружили, что в отличие от России, Израиль по-прежнему переводит часы на час вперед. Пришлось пулей мчаться в аэропорт.

С полетом в Москву, как и с вылетом в Тель-Авив, опять возникли какие-то сложности. Сначала нас очень тщательно обыскивали, словно хотели оставить на родине моих предков. Чемоданы просвечивали в гигантском аппарате, похожем на медицинский. Потом некоторые чемоданы отправлялись на обследование вручную. Из наших вещей большой чемодан всех устроил, а вот меньший показался подозрительным. Встали с ним в очередь. Перед нами была девушка с небольшим чемоданчиком. Таможенник высыпал оттуда ее нижнее белье, а потом помогал ей туда складывать стринги, бюстгалтеры и прочие очень опасные вещи. Мы решили, что особым вниманием к нашему чемодану обязаны баллончику солнцезащитного средства. Но таможенник раскопал на дне чемодана большой толстый каталог, купленный в музее. Далее пошла очень милая беседа. «Это что?». «Книга». «Где вы ее взяли?». «Купили.» «Вы уверены, что купили, может быть вам ее кто-то дал?». «Нет, купили». «Где?» «В букшопе музея». «Вы можете это доказать?». «Да, там в пакете есть чек». «Хорошо проходите». Такая вот беседа, что называется без комментариев.

А чудная израильская компания Эль Аль опять не хотела лететь. Вместо нее на час позже нас повезла другая авиакомпания. Такая вот «мистическая страна еврейства».

В завершение нашего путешествия хочется сказать, что Израиль богат не только «святыми местами», местоположение большинства из которых совершенная условность, но и прочими культурными и природными достопримечательностями без осмотра коих, посещение этой страны представляется мне слишком купированным. Более того, на нашу семью эти достопримечательности произвели значительно большее впечатление, благодаря своей реальной ценности. Что касается «святых мест», то несомненен тот факт, что земля Израиля для всех верующих людей священна, но фетишистское, даже языческое отношение толп тетушек, носящихся по «святым местам» потому что «так нужно, так все делают», очень мешает почувствовать Дух Божий в этих местах. В предисловии к нашему путеводителю было сказано, что Израиль – это единственная в мире страна, куда люди едут не ради прекрасных ландшафтов или неповторимой архитектуры, а в первую очередь ради символов. Мне бы хотелось все же, чтобы люди ехали сюда не только ради символов, но и ради этих самых ландшафтов, архитектуры, мозаик. Выбор за Вами!