В Европе осталось не очень много стран, которые нам бы хотелось посетить, в некоторых странах мы были по несколько раз, но Германия осталась «за бортом» наших маршрутов. Потом нам казалось, что какой-нибудь июнь месяц получиться потратить на путешествие по этой огромной (среди европейских соседей) стране. К нынешнему 2014 году стало ясно, что последнее предположение было иллюзией – свободного июня у нас в ближайшем будущем не предвидится. Например, июнь этого года «получила в дар» Мексика, даже «откусила» несколько дней от мая. Поскольку детские каникулы почти всегда длятся неделю, Стас купил билеты подряд на три недельные поездки.
Сегодня 7 марта и мы летим в Мюнхен, домой планируем вернуться 17 марта. Таким образом, мы имеем 8 дней. В мае мы полетим в Берлин, а в ноябре – во Франкфурт-на-Майне. При составлении маршрута сразу стало ясно, что за эти три недели Германию мы не «осилим», так что потом придется продолжать недельные вылазки. Наш первый мини маршрут будет посвящен кусочку южной Германии – Мюнхену и окрестностям.
Есть мнение, что юг Германии особенно привлекателен для туристов. В этот район входят две федеральные земли – Бавария и Баден-Вюртемберг. В 18 веке под влиянием Италии именно на юге Германии бурно развивалось барочное искусство. В этом стиле были построены многочисленные храмы, монастыри, дворцы. Немецкие Альпы – еще одна достопримечательность этой части страны. Но в этот раз мы в них не поедем – в соседней Австрии мы уделили им достаточное внимание.
Наш выбор – начать знакомство с Германией с Мюнхена – достаточно случаен и связан с наиболее удачными по цене билетами на определенные даты. Но поскольку я не верю в случайности, отмечу, что Мюнхен часто называют «тайной столицей Германии» и «самым популярным туристическим центром Германии». И если в 18 веке здесь процветало барокко и рококо, то в 19 веке было построено множество зданий в стиле неоклассицизма, после чего город получил прозвище «Афины на Изаре».
Сегодня в столице Баварии проживает примерно 1, 2 млн человек. Генрих Гейне писал, что «Мюнхен угнездился между искусством и пивом, словно деревня между холмами». Думаю, что мы постараемся тщательно изучить первый «холм», столь же тщательно избежав второго. Первые два дня в городе планируем посвятить многочисленным музеям. Потом будем разбавлять оставшиеся музеи прочими памятниками.
Обычно в начале своих заметок я уделяю внимание истории страны, культуре, музыкальным традициям, кухне и т.д. И это необходимо, если речь идет, например, о странах Юго-Восточной Азии, чья история с древних времен мало известна широкому кругу людей. Что касается стран Западной Европы и особенно Германии, мне не хочется пересказывать материал из школьных учебников по истории или соответствующие главы путеводителя. Начнем сразу с нашего маршрута.
Вылетали из Домодедово очень забавно: наш рейс объявили на посадку, через пять минут повторили, что посадка началась, еще через 5 минут сообщили, чтобы опаздывающие на посадку в самолет скорее бежали к выходу. На мой удивленный вопрос о том, сколько же времени отводится на посадку, мне сообщили, что всего 10 минут. Так сказать, без комментариев.
Прилетев, взяли такси, за 30-40 минут езды (аэропорт расположен в 31 км от города) отдали 70 евро, что по нынешним московским ценам — 3500 рублей – жутко дорого.
8 марта, суббота, 1 день
Переночевав в отеле, мы отправились штудировать музеи Мюнхена. Слегка заблудились, но к 10 утра успели примчаться к главному музею города – Старой пинакотеке. Огромное здание галереи в стиле итальянского ренессанса было построено в 20-30 годы 19 века по проекту Лео фон Кленце. Коллекцию начал собирать еще в эпоху Возрождения в 16 веке Вильгельм IV Баварский. Его наследники продолжили дело коллекционирования, и так возникло огромное собрание живописи охватывающей 14-18 века. Очень хорошо представлена фламандская и голландская живопись, немецкая, итальянская, французская и испанская школы. Мы получили удовольствие от полотен Хальса, Рембрандта, Брейгеля, Рейсдаля, Босха, Рубенса, Рогир Ван дер Вейдена, Кранаха, Дюрера, Джотто, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Тинторетто, Ван Дейка и многих других художников.
Напротив Старой пинакотеки расположено здание Новой пинакотеки, построенное в 70-е годы 20 века. Между двумя пинакотеками на большом зеленом лугу стоят скульптуры Генри Мура. В Новой пинакотеке множество залов посвящено немецкой живописи, представлены художники романтизма первой половины 19 века: англичанин Фюсли, немцы Фридрих и Овербек, английские пейзажисты первой половины 19 века – Тёрнер и Констебл. Особое удовольствие нам доставили полотна Мане и Моне, Писарро, Синьяка, Дега, Сезанна, Ван-Гога и Гогена в последних залах.
Новейшая пинакотека, расположенная в современном здании, хранит произведения искусства 20 века. Среди шедевров стоит отметить картины Пикассо, Жоржа Брака, Матисса, Сальвадора Дали, Магритта, Миро, Леже, Клее, Джорджо де Кирико. Опять-таки всех и не перечислишь.
После трех музеев живописи мы перешли к скульптуре. В нескольких минутах ходьбы от пинакотек расположена площадь Кёнигсплатц. Комплекс Глиптотеки и Пропилеев на ней спроектировал Лео фон Кленце. Здания были построены в начала 19 века специально для размещения античной скульптуры из коллекции Людвига I. Среди прекрасных греческих и римских скульптур выделяются статуи с фронтона храма Афины Афайи на острове Эгина. Среди разных реконструкций в музее мне особенно дорог макет святилища Аполлона в Дельфах – моего любимого святилища в Греции, где как писал археолог Гомоль «есть величие и трепет божественного» (кажется, помню верно). Надо отметить, что сегодня в Мюнхене прогрелось до 13 градусов, с голубого неба светит слепящее солнце. Поедая салатики в кафе глиптотеки, мы даже слегка перегрелись. Яркому солнцу рады и местные жители. Все ступени Глиптотеки были облеплены сидящими и полулежащими, млеющими на солнце мюнхенцами. Прямо под статуями на ступенях уселся мужчина в одних трусах – место для загорания выбрано интересно, видимо, человек хотел сродниться с обнаженными антиками.
Здание Пропилей было построено по образцу Пропилей афинского Акрополя, огромное неоклассическое здание украшено дорическими портиками, внутри же царствуют ионические колонны.
На противоположной Глиптотеке южной стороне Кёнигсплатц стоит здание Национальной коллекции античного искусства. Этот музей, построенный в первой половине 19 века хранит одну из лучших в мире коллекций античных ваз 6-5 веков до н.э., множество маленьких статуэток, изделия из бронзы, золота и серебра. Коллекция ювелирных золотых украшений – великолепна.
Пройдя сквозь Пропилеи, мы вошли в еще один музей – галерею Ленбахаус. К зданию виллы 19 века в итальянском стиле пристроили современную пристройку, и во всех этих помещениях разместили произведения искусства 20 века. Мы пришли сюда ради экспонатов, находящихся на 3-м этаже – живописи группы «Синий всадник». Картины Франца Марка, Маке и немыслимое количество Кандинского стали настоящим сюпризом. Если честно, я и не предполагала, что здесь хранится столько Кандинского, получается, что в наших русских собраниях нет ничего подобного.
До темноты у нас осталось еще немного времени, которое мы посвятили прогулке по городу и посещению двух огромных соборов. Барочная церковь Св. Гаэтана 17-18 веков на Одеонплатц выделяется высоченными башнями и большим куполом. В интерьере церковь богато декорирована барочной лепниной.
Церковь Св. Людовика была построена в первой половине 19 века. Ее архитектор вдохновлялся романскими церквями Ломбардии, поэтому фасад с окном-розой и двумя башнями повторяет романские аналоги, интерьер же украшен фресками, написанными помощниками художника-назарейца Петера фон Корнелиуса. Ему самому принадлежит гигантская фреска «Страшный суд».
Солнце стремительно опустилось за горизонт (темнеет примерно в 18 часов), по вечернему городу мы отправились в сторону нашего отеля. Недалеко от оного нашли милый итальянский ресторанчик, где чудесно завершили этот весьма насыщенный день.
9 марта, воскресенье, 2 день
Утро мы начали с Королевской резиденции баварских королей, в которой с 1920 года расположился музей. Вход во дворец расположен на небольшой симпатичной площади. Сюда же выходит классический фасад с многоколонным портиком Национального театра. Трехэтажный фасад резиденции, выполненный в стиле итальянского Возрождения, украшен крупным рустом. Дворец начали строить в 14 веке, и потом он постоянно расширялся и достраивался. Большая часть ныне стоящих построек была построена в 17 веке. Сразу после входа во дворец расположена великолепнейшая Сокровищница. Наличие такого помещения традиционно при дворцах и монастырях, и посему мы видели их огромное количество. Но местная Сокровищница превзошла все наши ожидания, она была основана во второй половине 16 века, в коллекции хранятся вещи, созданные в 9 веке! Кроме привычных произведений религиозного культа здесь собраны королевские знаки отличия, символы королевской власти, бытовые предметы (есть даже маленькие швейные машинки, огромное количество разных маникюрных принадлежностей), уникальные ювелирные изделия. Самым знаменитым экспонатом является небольшая конная статуэтка Георгия Победоносца, побеждающего змея, созданная в 16 веке.
Королевская резиденция занимает огромную территорию, многочисленные анфилады перетекают одна в другую, прерываясь разными великолепными галереями и капеллами. Недалеко от входа во дворец выделяется очень красивый грот, украшенный горным хрусталем и разноцветными раковинами. Кажется, что все статуи, рыбки и прочие элементы сделаны только из одних раковин.
Сейчас во дворце три религиозных помещения. Церковь всех святых была разрушена и ныне восстановлена, но без убранства, можно увидеть лишь голые церковные стены. Придворная часовня начала 17 века сохранила свое барочное убранство, Богатая часовня (Райхе капелле) – личная часовня Максимилиана I – имеет совсем маленькие размеры, но соответствует своему названию, декорирована очень богато.
Отдельный вход ведет в театр Кювилье – настоящий шедевр театральной архитектуры. Имя театру дали отец и сын Кювилье – авторы сего творения. Театр считается лучшим из сохранившихся в стиле рококо. В 1781 году здесь прошла премьера оперы Моцарта «Идоменей». Небольшое уютное помещение богато декорировано в традиционной красно-золотой цветовой гамме.
Баварский национальный музей расположен в специально построенном для него огромном дворце конца 19 века. Здесь представлено средневековое искусство романского и готического периодов, искусство эпохи Возрождения и барокко. Много произведений декоративно-прикладного искусства и мебели. Особым подарком для меня стали произведения Югенстиля, особенно изделия из стекла (например, лампа Тиффани) и ювелирные изделия, среди которых три вещи были созданы блистательным Рене Лаликом.
К зданию Баварского музея фактически примыкает Археологическое государственное собрание, которое также называют музеем Предыстории. Нам очень понравился мозаичный пол из римской виллы 3 века, настоящая мумия инков и, конечно, интереснейшая экспозиция, посвященная «Снежному человеку» — реально жившему 5000 лет назад человеку, умершему в Альпах, засыпанному снегом, а потом замороженному на тысячи лет в леднике. Лет 20 назад ледник начал таять, и замороженное тело с остатками одежды и разных вещей было обнаружено. Эта находка уникальна, поскольку нет ни одной подобной, датированной этим же временем, такого качества сохранности, и с таким количеством вещей. Человек был заморожен со всем своим обедом, камнями в почках, раной в плече и т.д. По цветочной пыльце и листьям ученые установили, что человек умер осенью, по содержимому желудка, что он ел мясо и травы, уже тогда на нем обитали разные мелкие паразиты, например, блохи. Их мы имели удовольствие разглядеть в микроскоп.
Далее мимо похожей на замок церкви святой Анны мы отправились в Этнографический музей, в котором представлено искусство народов Азии, Океании, Северной и Южной Америки и Африки. Меня очень порадовали произведения инков и искусство Бенина из Африки. Работы из Бенина уже многие годы отыскиваю в разных музеях, на этот раз особо хороши были голова Оба (правителя) и воины.
Городской музей посвящен традиционной и типичной жизни мюнхенцев. Экспозиция рассказывает об их жизни со Средних веков до наших дней. Самая интересная часть находится на 3 и 4 этажах. Третий этаж отдан большой и разнообразной коллекции театральных кукол и марионеток, которую собирали 125 лет. На четвертом этаже представлена столь же обширная коллекция музыкальных инструментов, причем по некоторым интересным ударным детям можно постучать, что они и сделали, к несчастью для моих барабанных перепонок.
Мы вышли утром из отеля в 9 часов и к 18.30 пришагали вновь к нашему отелю. За весь день съели лишь кусок пирога в Этнографическом музее, все остальное время не останавливались ни на минуту, непрерывно изучая музеи и перемещаясь между ними. Эти два дня музеев стали рогом изобилия пищи духовной, интеллектуальной и душевной. Но к нашей радости напротив нашего отеля оказался замечательный ресторанчик японской и китайской кухни, где мы получили и пищу физическую в виде гедзе, суши и курицы с тушеными овощами.
10 марта, понедельник, 3 день
Утром мы решили отправиться в Немецкий музей – лучший в Германии и один из лучших в мире музеев науки и техники. Поскольку музей расположен на острове на реке Изара и пешком до него пришлось бы шагать минут сорок, мы решили познакомиться с мюнхенским метро.
Цена за проезд в метро потрясла меня, так же как и стоимость такси от аэропорта.
Детский билетик стоил 1,3 евро, взрослый – 2,6, что дает в итоге 7,8 евро. Проехали мы за эти деньги всего-то три остановки. Метро естественно грязное, весьма многолюдное, лица у людей несчастные.
Немецкий музей был основан в 1903 году, огромная коллекция охватывает все периоды развития техники. 20 тысяч экспонатов расположены на 7 этажах здания. Нижние этажи посвящены тяжелой технике, химии, физике, аэронавтике и научным приборам. Выше представлены произведения декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, ткани, бумага и т.д.) и очень подробно технология их производства. Мне очень понравилась экспозиция паровых машин, включая копию машины Джеймса Уатта, залы фармацевтики, музыкальных инструментов, фотоаппаратов, стеклодувного производства и космонавтике. На нижнем этаже музея огромные пространства занимают бесконечные лабиринты, в которых реконструированы шахты, где в ужасных условиях люди добывают уголь, каменоломни, где проиллюстрирована добыча камня. У нас возникло стойкое ощущение, что мы побывали в реальных шахтах и каменоломнях.
За три часа в музее стало ясно, что по-хорошему здесь можно провести и день и неделю, если тщательно изучать каждую отрасль.
От Немецкого музея мы отправились в Старый город на площадь Виктуалиенмаркт. На протяжении двух веков она была и остается главной торговой улицей города. Вчера в воскресенье она была погружена в сон, а сегодня ожила. В многочисленных палатках можно купить все, чего душа пожелает. На краю площади высится собор Старого Петра, на башню которого мы совершили пешее восхождение. Открывшийся вид доставил огромное удовольствие. Нашему взору предстал весь Старый город с главной площадью Мариенплатц и великолепной Новой ратушей. Спустившись с башни, мы посмотрели Старую, а потом и Новую ратуши. Старая ратуша выглядит новее Новой, поскольку ее башня была восстановлена в 1975 году на основе рисунков башни 15 века, остальные части были перестроены в 19 и 20 веках. Название «Старая ратуша» говорит о том, что первоначальная ратуша была построена здесь в 15 веке. Красивые часы со знаками зодиака украшают Старую ратушу.
Новая ратуша выходит на главную городскую площадь Мариенплатц и своим стометровым фасадом формирует облик этой площади. Новая ратуша была воздвигнута в неоготическом стиле в 19 веке, и с ее 80-метровой башни тоже открывается вид на город. Башню украшают часы, а фигурки под часами «оживают» дважды в день в 11 и 17 часов. Вечером мы успели на 17-часовое представление. В верхнем ярусе скакали и сражались рыцари, в нижнем – танцевали бондари. Свой первый танец они исполнили еще в начале 16 века для поднятия духа населения во время чумы 1517 года. Фасад ратуши украшают скульптуры баварских королей, святых, мифических героев, каменные водостоки в виде средневековых мифических существ. Внутренний двор ратуши несколько обветшал от времени и потому выглядел приближенным к реальной средневековой готике.
Церковь Азамкирхе, расположенная в некотором отдаление от Мариенплатц, была построена в 18 веке и интересна не только фасадом, но и интерьером. Если фасад выполнен в стиле барокко, то в маленьком и насыщенном интерьере к барокко добавляются элементы стиля рококо. От Азамкирхе (она же церковь св. Иоганна Богемского) мы вернулись на Мариенплатц и буквально на соседней улице посетили гигантскую Фрауэнкирхе. Здание было построено в 15 веке, а в 16 на башнях появились медные купола в форме луковиц. Это огромное тяжелое готическое строение вмещает около 2 тысяч человек. Поблизости от Франуэнкирхе расположено еще три церкви. Церковь Св. Троицы 18 века не была повреждена во время Второй Мировой войны, огромная белая церковь св. Михаила была построена в 16 века. Бюргельзаль – церковь начала 18 века имеет нижний и верхний залы. Наибольший интерес представляет большой просторный верхний зал, сохранивший фрески.
Гуляя в этот день по городу, как и в предыдущие два дня, мы отметили большое количество нищих. И если в Москве часто кажется, что это просто люди, таким образом, зарабатывающие деньги, то здесь это реальные нищие. В сочетании с мусором под ногами и несчастными лицами местных жителей, среди которых огромный процент населения приехал из Азии или Африки, от Мюнхена складывается не самое благоприятное впечатление. Что касается городской архитектуры, видно, что она сильно пострадала во время войны, шедевров архитектуры здесь нет, объединяющим элементом в центре является единая высотность застройки. В целом в Мюнхен надо ехать исключительно ради музеев, если бы их не было, то и делать здесь было бы нечего.
11 марта, вторник, 4 день
Этот день мы решили посвятить пригородам и ближайшим окрестностям Мюнхена. Ближе к городским окраинам расположен дворец Нимфенбург, который считается одним из самых красивых дворцов в Европе. Он вырос вокруг виллы 17 века. Дворец был посвящен пасторальным удовольствиям богини Флоры и ее нимф, что и дало название дворцу – «Дворец нимф». Позже к дворцу пристроили еще несколько зданий, и в результате получился весьма протяженный фасад. Перпендикулярно дворец пронизывает единая водяная ось, в которой резвятся многочисленные водоплавующие птицы. Мы любовались великолепными белыми лебедями, чайками, утками и селезнями и даже гусями. Все они чувствуют себя здесь по-хозяйски. Активно гоняют друг друга, устраивают настоящие водяные битвы и весьма настойчиво требуют от людей еды.
Самая красивая часть дворца – центральная – это Парадный зал, богато украшенный и использовавшийся для балов. От него в разные стороны расходятся анфилады залов, но не все открыты для посещения. В бывших конюшнях собрана большая коллекция экипажей баварских правителей, среди которых кареты и сани. Выше двумя этажами представлено собрание фарфора здешней фабрики. В конце 18 века в Нимфенбург переехал фарфоровый завод, он существует здесь в одном из павильонов и поныне. На фабрику мы тоже заглянули и приценились. Маленький колючий ежик стоил более 800 евро. На знаменитой фабрике в Дельфте мы купили большую вазу существенно дешевле. За дворцом простирается парк, в котором построены маленькие дворцы, но посещение их возможно только в летний сезон.
В 13 км от Нимфенбурга, уже за пределами Мюнхена, расположен дворец Шлейсхайм. На огромной парковой территории расположено три дворца: Старый, Новый и Люстхайм. Старый дворец был построен в 17 веке, и сейчас в нем выставляются произведения народного творчества религиозной тематики (не очень интересно). Новый дворец был построен в 18 веке, в нем сохранились великолепные помпезные барочные интерьеры, стены украшены живописью 17 века (филиал Баварского Национального Музея). Есть картины Рубенса, Пуссена, братьев Караччи.
Примерно метров 800 по парку по единой оси, на которую нанизаны все три дворца, вдоль вытянутого водоема, и перед нами небольшой уединенный дворец Люстхайм с барочными интерьерами и великолепной коллекцией майсенского фарфора. Коллекция доставила огромное удовольствие многочисленными сервизами, фигурками животных и птиц, бытовыми сценками, разнообразными вазами.
Всего в 7 км от Шлейсхайма находится городок Дахау всемирно известный концентрационным лагерем, существовавшим здесь с 1933 по 1945 годы. В 1965 году в Дахау устроили музей-мемориал. Большая прямоугольная территория лагеря по-прежнему огорожена забором с колючей проволокой и рвом, над которой вздымаются вышки – 7 смотровых башен. Побег отсюда, начиная с 1937 года, был невозможен, но некоторые его узники бежали, чтобы быть убитыми и избавиться от мучений. Экспозиция музея наглядно рассказывает обо всех ужасах этого места, включая зверские медицинские эксперименты, огромный жилой барак открыт для посещения. В одной из комнат я посчитала количество спальных мест на трехэтажных кроватях. Получается, там проживало и соответственно спало 108 человек (только в одной комнате барака). Всего бараков было тридцать, их основания четко выделены бортиками, все бараки пронумированы. На краю территории поставлены капеллы и церкви-мемориалы, принадлежащие разным религиозным конфессиям. Есть здесь и деревянная церквушка русской православной церкви. Где же они все были, когда людей здесь уничтожали?!
Самое страшное впечатление производят старый и новый крематорий. Сначала работал только «старый» с двумя печами, позже построили «новый» с 4 печами и газовой камерой. Только в «старом» сожгли 11 тысяч человек, а всего здесь было уничтожено 32 тысячи людей. Высокая прямоугольная печь как надгробие поднимается над крематорием.
Дахау – симпатичный городок, похожий на центр Мюнхена, но более живописный за счет террасированной местности. На холме над городом стоит замок Дахау 18 века – летняя резиденция Виттельсбахов. От него открывается панорама города внизу. Сельскую местность вокруг Дахау запечатлел знаменитый немецкий импрессионист Макс Либерман.
12 марта, среда, 5 день
Теперь мы удаляемся подальше от Мюнхена, чтобы хоть немного познакомиться с Баварией. Всю ее посмотреть не получится, у нас осталось всего четыре дня, а Бавария – самая большая земля в Германии. Еще две тысячи лет назад эти территории были населены кельтами и римлянами. Германское племя баваров, чьим именем названа земля, пришло сюда в 5-6 веках. Бавария считается туристическим раем, поскольку здесь множество альпийских озер и чистых лесов.
Мы же будем стараться посмотреть хоть часть городков с дворцами, замками и церквями.
Около 70 км на северо-восток от Мюнхена и мы оказались в небольшом городке Ландсхуте. Самые ранние упоминания об этом городе относятся к 12 веку. Уже в 13 веке город стал главным оплотом власти герцогов Нижней Баварии. Ландсхут сохранил средневековую планировку улиц, в основе которой лежат две широкие параллельные улицы. На одну из них – улицу Альштадт – мы припарковали машину и отправились к весьма заметной базилике Св. Мартина 14-15 веков. Это огромная трехнефная готическая базилика с самой высокой башней в Баварии. Напротив церкви стоит городская резиденция – дворец с фасадом, расписанным фресками. Этот дом копирует один из дворцов Мантуи. Симпатичные разноцветные домики с разнообразными фронтонами, напоминающие архитектуру Дельфта, выстроились вдоль изгибающихся улиц, завершающихся другими церквями. На холме на Ландсхутом стоит дворец Траусниц 16 века, вплавленные в средневековые укрепления 13-16 веков. С разных смотровых точек от дворца открывается великолепный вид на городской центр. На фоне ярко голубого неба, которое сопровождает нас всю поездку, город выглядит очень нарядно и празднично.
Еще 25 км пути и мы приехали в совсем маленький городок Дингольфинг на берегу реки Изары, разделенный на нижний и верхний город. Забравшись в верхний город, мы отыскали готический замок, оказавшийся небольшим готическим дворцом. Кажется город уснул и стал декорацией к сказке. Дворец был закрыт, но вдруг из окна соседнего дома показался дедушка с вазой склеенной из осколков, он активно пытался нам ее продать как «археологию».
Потом спустились к готической базилике Св. Иоанна, она стоит на границе между верхним и нижнем городом и считается одной из самых красивых готических построек Баварии. Около церкви мы нашли кафе, в котором купили перекусить. Минут через десять началось нашествие подростком за едой. На улицах появились люди – видимо, начался обеденный перерыв и город ожил.
Еще 100 км (1 час пути) и мы оказались на границе с Австрией в городе Пассау, расположенном на полуострове между реками Дунай и Инн. Конечно, в наши дни Пассау выбрался и за пределы полуострова. Само географическое положение делает это место невероятно живописным. Считается, что Св. Северин основал Пассау и несколько монастырей в окрестностях во второй половине 5 века. В 8 веке ирландский монах Бонифаций, которого называют «апостолом Германии» создал здесь самую большую в Священной Римской империи епархию. После пожаров 17 века большая часть города была уничтожена, потом здесь воссоздавались старые фасады. Все же город сохранил средневековый дух, который особенно ощущается в узких изгибающихся улочках.
На противоположном берегу Дуная на холме стоит бывший замок кардиналов Фесте Оберхаус. Его многочисленные постройки взбираются по склону холма. А с верхней точки на город и реки открывается захватывающая дух панорама. К сожалению, во второй половине дня город виден против солнца, поэтому мы решили завтра с утра снова подняться к замку.
Центральной постройкой на полуострове является гигантский собор Св. Стефана, построенный знаменитым архитектором Карло Лураго в стиле итальянского барокко (до пожара на этом месте стояла готическая базилика). Апсида собора выходит на небольшую треугольную площадь с домом 1903 года в стиле модерн и Новой епископской резиденцией начала 18 века, украшенной пилястрами, балконами и балюстрадой. От площади небольшая улочка ведет к Дунаю и еще одной маленькой площади со зданием Старой ратуши 14-15 веков. Ратуша была создана путем объединения 8 домов, ее фасад украшен фреской, а башня выполнена в неоготическом стиле.
На этой же площади находится патрицианская гостиница «Вильдер Манн», в которой разместился уникальный Музей стекла, которому в путеводителе уделен один абзац текста, а надо бы целый разворот. 1500 метров на четырех этажах здания, около 40 залов, более 10000 экспонатов богемского, австрийского и баварского стекла с 18 века по 20-30 годы 20 века, и коллекция продолжает пополняться. Все это сухая статистика, описать красоту представленных наиценнейших экспонатов невозможно. В отеле продаются многотомные издания, посвященные стеклу. Вероятно, это лучший музей стекла в Европе, по крайней мере, мы лучше нигде не встречали. Здесь можно проследить всю эволюцию от барокко и рококо до югенстиля и даже немного дальше, представлены все варианты цветного разноцветного, однотонного и просто «белого» стекла, и, естественно, все техники. Этот культурный шок и триумф эстетического удовольствия стал завершающим восклицательным знаком в маршруте этого дня. Наш отель оказался расположен на стрелке полуострова, на берегу Дуная.
13 марта, четверг, 6 день
Ранним утром мы продолжили нашу прогулку по Пассау, вышли на «стрелку» полуострова, образованную слиянием Дуная и реки Инн, обнаружили даже третью речушку, впадающую в Дунай. Последние годы реки все больше выходят из берегов, этим летом затопило все первые этажи, вода, судя по всему, доходила до второго этажа, на фасадах домов видны разводы, оставленные стихией. Таких наводнений здесь раньше не бывало, сказывается изменение климата. Наш отель, находящийся на «стрелке» на самом берегу Дуная тоже затапливало, и в июне он, как и другие отели, рестораны и прочие заведения, не мог работать.
На берегу реки Инн сохранилась башня Шайблингстурм середины 13 века – часть готических стен города, от нее открывается вид на аббатство 17 века на другом берегу реки с красивой церковью Девы Марии Скоропомощницы с двумя одинаковыми башнями-близнецами.
Утренний вид от замка Фесте Оберхаус порадовал нас хорошим освещением.
Альтэттинг – небольшой паломнический городок сосредоточен вокруг большой площади, на которую выходят основные городские достопримечательности. К площади примыкают другие маленькие площади и улочки с прочими храмами и дворцами.
Главный центр паломничества на праздник Троицы – восьмиугольная Гнаденкапелле. В 8 веке она была баптистерием, часовню построили в 15 веке, а окружающую ее крытую галерею в начале 16-го. В зимний сезон войти можно только в галерею, полностью заполненную приношениями от исцелившихся. Стены покрывают иконы, развешенные по принципу шпалерной развески, есть здесь кресты, а также разнообразные протезы и ортопедические конструкции. Во дворце папы Бенедикта VI, который в 2006 году посетил Альтэттинг, разместился музей и сокровищница. На фотографиях и видеоматериалах музея представлены все основные паломнические места мира и Германии, а также главная цель паломников, хранящаяся в Гнаденкапелле – чудотворная статуя Девы Марии с младенцем. Периодически ей меняют роскошные одежды, 4 комплекта представлены в экспозиции музея.
На эту же площадь выходит романо-готическая базилика Св. Филиппа и Св. Иакова 13-16 веков с легким, пронизанным светом интерьером. На соседней площади стоит барочная церковь Св. Анны.
Недалеко от Альтэттинга расположен чуть больший по размеру город Бургхаузен. Его расположение во многом напоминает расположение Пассау. Город живописно вытянулся вдоль реки Зальцах. На холме над городом возвышается огромный замковый комплекс Вёрзее, простирающийся на 1100 метров в длину. С другой стороны горы тихо дремлет неподвижное длинное изумрудное озеро. Если бы река и озеро были соединены, город тоже оказался бы на полуострове, как и Пассау. За эту поездку замок в Бургхаузене оказался самым огромным. Мы прошагали его туда и обратно, что составило 2 км 200 метров. Его огромная территория разделена на 5 дворов с многочисленными постройками. Особо выделяются ворота, часовня св. Ядвиги середины 13 века и главный замок с очень красивым внутренним двором. На нескольких этажах замка разместилась экспозиция подлинной готической живописи 15 века с рядом весьма ценных картин. На крыше замка утроена смотровая площадку с фантастическими панорамами во все стороны: виден весь замок, город, река Зальцах, озеро и живописные окрестности. Замок строили с середины 13 века, достраивали в 14-15 веках, поэтому он имеет позднеготические формы. Здесь жила отвергнутая жена короля Герга Богатого — Ядвига.
С горы мы спустились в городской центр, вытянувшийся у подножия горы вдоль реки. Среди множества исторических дворцов выделяется церковь Св. Иакова 14-16 веков – трехнефная базилика с витражами.
В поисках хорошего вида на город и замок, мы пересекли реку Зальцах, въехали в соседний городок, из которого поднялись на гору и обнаружили, что нечаянно пересекли границу и теперь мы находимся в Австрии. Граница проходит по реке. Мы все время оказываемся на границе с Австрией: Пассау тоже был расположен на границе, как и город Фюссен, до которого мы доехали лишь к 8 часам вечера: 254 км, 3 часа пути, большая пробка на кольце около Мюнхена.
14 марта, пятница, 7 день
Около Фюссена находятся два знаменитых, а главное очень посещаемых туристами замка. Поэтому наш день мы решили начать с них и не ошиблись. Здесь оказалось очень много народа, вход только группами по времени, в общем, мы слегка почувствовали себя овцами, перегоняемыми из одного загона в другой.
Замки посещаются группами с аудио-гидом, к счастью продолжительность посещения одного замка примерно 35 минут. К счастью, потому что замки расположены в красивых местах, но представляют краеведческую ценность, хоть и весьма разрекламированы. Здесь вновь и вновь убеждаешься, что 20-ый, а теперь и 21-ый века – очень мифологизированная эпоха.
К замку Хоэншвангау, стоящему на скале над городочком Швангау, мы вскарабкались за 10 минут. Когда-то здесь стоял средневековый замок, реконструированный в 16 веке. Потом он был разрушен, а в 19 веке юный наследник трона (будущий император Максимилиан II) приказал построить на месте руин новый замок в неоготическом стиле, весьма популярном в эпоху эклектики в Германии и за ее пределами. Четырехэтажный замок с угловыми башнями стоит на средневековом фундаменте, расписан фресками 19 века. Из сада и террас замка открываются чудесные виды на альпийское озеро Альпзее и замок Нойшванштайн. Путь от замка вниз ведет путем отличным от подъема (15 минут) и выводит к этому весьма живописному озеру, окруженному горами. На берегу озера стоит музей, не представляющий большого интереса.
К замку Нойшванштайн пешеходный путь занимает 30 минут, поэтому мы решили ехать на повозке с лошадьми, что чуть быстрее (15 минут) и не так утомительно. Этот сказочный замок был построен в 60-80-е годы 19 века для баварского короля Людвига II по проекту театрального художника – и это очень чувствуется. Замок воспринимается как декорация к операм Рихарда Вагнера, которого король очень любил, посещал его оперы, во дворце есть комната великого композитора.
Людвиг II, несомненно, был необычным человеком, он был хорошо образован, любил читать, предпочитал уединение. На выбор неоготического стиля для замка повлияло сильное впечатление, произведенное на короля замком Вартбург в Тюрингии. Короля привлекало любое средневековье, например, Тронный зал напоминает интерьер византийского храма. Король любил новинки, поэтому здесь было электричество, им даже подсвечен грот, уже была стеклянная дверь, звонок, стальные рамы у окон. В эклектичных интерьерах господствуют резные панели и мебель, стены украшены фресками и шпалерами на холсте на средневековые сюжеты. Ремесленное мастерство на высоте, но искусства здесь маловато. Оба замка весьма близки к китчу.
Дворец Линдерхоф оказался расположенным в часе езды от замков, навигатор повел нас красивейшей альпийской дорогой. Этот регион невероятно красив, кроме озера Альпзее, есть озера Форггензее и Шванзее, мы же опять выехали в Австрию и минут 40 ехали через австрийские Альпы с красивейшим озером и рекой. Часть озера была скована тонким льдом, на вершинах гор и скал сверкал снег, белоснежные сугробы, зеленые сосны, величественные вершины, искрящаяся гладь озера – все это, несомненно, отдельная достопримечательность сегодняшнего дня.
Линдерхоф был куплен Максимилианом II, жил здесь его сын, все тот же Людвиг II. Надо сказать, что он не просто любил одиночество, но одиночество в весьма роскошных условиях. Маленький симпатичный дворец построен в стиле неорококо, в основном оно господствует в интерьере, хотя есть и барочные элементы, снаружи барокко чувствуется сильнее. Почти все помещения имеют круглую, овальную или скругленную форму. Этот дворец понравился нам больше предыдущих замков, хотя и здесь нет «золотой середины», и местами из-за обилия декора возникает чувство пресыщения.
От Линдерхофа мы через Австрию вернулись в город Фюссен, расцвет которого пришелся на период Средневековья, поэтому город сохранил старые здания и дух того времени. Над городком господствует замок кардиналов Аугсбурга 13-16 веков. У подножия замка стоит огромное аббатство. С противоположного берега реки на замок и монастырь открываются чудные виды, как и на саму реку и ближайшие горы.
К вечеру мы приехали в курортный городок Оттобойрен и разместились в отеле с таким же названием, как и в Фюссене. Вчера в нашем отеле в Фюссене был пивной фестиваль, и в ресторане отеля заседало около 100 лиц мужского пола, которых обслуживали немки в традиционных национальных костюмах. Разве пиво – мужское дело? Сегодня при входе в наш отель на главной городской площади около ратуши мы обнаружили маленький пивной заводик – заводик прямо в нашем отеле. И опять толпы мужиков с пивом в ресторане – дежа вю… Пытались не связываться с пивом, но все же «вляпались» в сеть пивных отелей. Да, Гейне был прав, говоря, что «Мюнхен угнездился между искусством и пивом», видимо, это распространяется на всю Германию.
15 марта, суббота, 8 день
Аббатство в Оттобойрене было основано в 8 веке и является одним из самых известных бенедиктинских монастырей в Германии. Современные постройки относятся к 18 веку, поэтому и фасад и интерьер выполнены в стиле барокко. Собор имеет огромные размеры и щедро украшен лепниной в стиле рококо, барочными фресками и алтарями. В соборе несколько органов, три из них можно послушать на регулярно устраиваемых концертах.
Из Оттобойрена мы отправились в город Ульм, находящийся уже за пределами Баварии в Баден-Вюртемберге. Ульм стоит на берегах Дуная, он был основан в 9 веке, в 15 веке Ульм был одним из богатейших городов Европы. Кроме того город является родиной Альберта Эйнштейна.
Мы приехали в Ульм ради его готического собора 14-16 веков. Это огромная пятинефная базилика, башня которой вздымается в небо на 161 метр и является самой высокой церковной башней в мире! Собор строили знаменитые немецкие зодчие, в 19 веке собор несколько расширили. Алтарь здесь создан замечательным средневековым мастеров Гансом Мульчером (15 в). Мы оказались в Ульме в субботу, и всю городскую площадь заполнил продуктовый рынок. Но самым печальным вокруг собора, да и вообще в городе, является масса современных несимпатичных зданий.
Недалеко от собора стоит романно-готическая ратуша, украшенная красочными фресками, скульптурой и астрономическими часами. Рядом расположен Ульмский музей с хорошей коллекцией произведений искусства, начиная от первобытного времени и заканчивая нашим временем.
Из Ульма мы вернулись в Баварию в город Аугсбург – третий по величине в Баварии и один из старейших в Германии. Еще в 1 веке до н.э. здесь было римское поселение, до конца 13 века городом правили епископы, чей дворец мы видели в Фюссене, в 14 веке город стал свободным и одним из самых богатых и могущественных в Германии.
Главный городской собор Св. Девы Марии строился с 10 по 15 века. Поэтому изначально это была романская базилика, позже перестроенная в готическом стиле. Особо следует выделить красивые резные порталы собора.
В величественную городскую ратушу можно подняться на третий этаж и полюбоваться большим просторным и богато украшенным Золотым залом.
Музей Максимилиана, расположенный в симпатичном особняке эпохи Возрождения, имеет хорошую коллекцию искусства, начиная со средних веков. Поблизости стоят церкви Св. Морица и Св. Анны. Интерьер последней производит очень приятное впечатление. Здание бывшего Арсенала украшено большой бронзовой группой 17 века «Св. Михаил, низвергающий Сатану». Напротив Арсенала стоит здание Фуггерхойзер с симпатичным внутренним двориком 16 века эпохи Возрождения.
Улица Максимилианштрассе – главная улица города, считается одной из красивейших в Южной Германии. Она окружена старыми зданиями и завершается еще одной церковью. Но если честно, мы видели улицы интереснее за эту неделю, кроме того как всегда вид очень портят припаркованные везде автомобили.
P.S. или русские в Германии
Мы постоянно встречали русских, в каждом музее и кафе работают приезжие из бывшего Союза, в Аугсбурге их особенно много. Почти все встреченные нами немцы были не очень довольны своей жизнью, жаловались на жилищные условия, невозможность их улучшить, небольшую зарплату и некоторые даже завидовали своим родственникам и друзьям, живущим на территории СНГ. Что приятно, все здраво понимают, что и со стороны России и со стороны Европы, а также Америки (где же без нее) ведется мощная пропаганда, от действий политиков страдают простые люди. «Хорошей» или «плохой» стороны в ситуации с Украиной, да и вообще при любых противоречиях, нет и быть не может.
Русские в Германии очень жаловались на антирусскую пропаганду и извинялись за нее перед нами. Смотритель музея в Мюнхене особо нас удивил, он долго жаловался на немецкое здравоохранение, говоря, что мы верим в мифы об их замечательной медицине. Рассказывал, как он после инфаркта лежал на койке в коридоре больницы, всеми забытый. Говорил, что хорошо обслуживают только тех, у кого много денег. Очень критиковал убогое немецкое жилье и его дороговизну.
Действительно, сложилось впечатление, что по Германии хорошо путешествовать (как почти по всем странам Европы), но жить здесь бы не хотелось. Что касается немцев, то довольные, доброжелательные лица в основном встречаются в небольших городках. Чем крупнее город, тем напряженнее атмосфера и несчастнее лица. На лицах людей в Москве я часто вижу усталость, в общественном транспорте многие спят, но такие несчастные лица в столь преуспевающей стране стали для меня загадкой. Пока ответом для меня является отсутствие надежды в их жизни. Очень трудно выбиться, выйти за пределы своего скромного материального положения, имеющегося образования, работы. Все в их жизни слишком зарегулировано и загнано в определенные рамки. Сами по себе деньги ничто, но они дают большие возможности, которых, похоже, у большинства немцев нет. Мы тщательно разглядывали типовое немецкое жилье – это наши типичные «хрущевки», что весьма печально. Типовая немецкая архитектура последнего столетия постоянно напоминала мне бараки в Дахау, от этой ассоциации избавиться не получалось. В тысячный раз убеждаюсь, что мы живем в весьма мифологизированную эпоху. Реальность каждый человек воспринимает по-разному, но за пеленой мифов ее порой не видно в принципе.