Австрия

Австрия, Австрия… Что знаем мы об этой стране?! Да, фактически, ничего. Горные лыжи и высокогорные Альпы, венский вальс и венский штрудель, и, пожалуй, Моцарт. Вот тот список, который приходит, если приходит, в голову многим. А среди этих многих и те, кто не раз ездил в Австрию, правда, цель всегда одна – покататься на лыжах. Большинство людей не видят смысла в путешествии в Австрию. Проведенный мной маленький социологический опрос знакомых дал такие ответы: «Такая маленькая страна, там есть что-то интересное?», «А что там делать, как не на лыжах кататься?», «Да, что там есть, кроме Моцарта?».

Моцарт там, конечно, есть, и в таком количестве, что, наверное, испугался бы, если бы был жив. Но все же, Австрия даже без Моцарта может собой гордиться.

Скажу, что и я оправлялась в Австрию, хоть и с большим багажом знаний об этой стране, но тоже без того сладостного предчувствия от встречи с Великим, которое испытываешь, оправляясь в Грецию, или Италию, например. Но, когда не ждешь чуда, а все же получаешь его – это божественное чувство. Итак, да здравствует Австрия, одна из прекраснейших стран Европы!

История Австрии восходит к 1 тыс. до нашей эры, в середине этого первого тысячелетия в Австрию вторглись кельты, позже она была присоединена к Римской империи. В 6 веке нашей эры здесь осели германские и славянские племена. В 9 веке Восточная Австрия принадлежала к франкской империи Карла Великого. В 12 веке Австрия становится самостоятельным герцогством в составе «Священной Римской империи», поэтому 1156 год считают годом образования Австрийского государства. С 13 до начала 20 века Австрией правили Габсбурги, с именем которых связано большинство Австрийских достопримечательностей.

Еще одна яркая страница Австрийской истории – вторжение турецких войск. Турки осаждают Вену в 16 и 17 веках. В 19 веке Австрия, как и большинство стран Европы, легла к ногам Наполеона. В 20 веке Австрия стала союзницей Германии, к которой позже была насильственно присоединена Гитлером. Независимость Австрии была восстановлена лишь в 1955 году.

Сегодня Австрия – маленькое государство, но на рубеже 20 века Австро-Венгерская «Дунайская империя» уступала по размеру в Европе только Германии. После первой мировой войны лоскутная Габсбургская империя распалась на кусочки. Австрия – ядро распавшейся империи, второе ядро – Венгрия. Вокруг этих центров, словно вокруг сердцевинки цветка, многочисленные лепестки: Чехия, Словакия, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина. В 20 веке землями Австро-Венгрии владели Польша, Украина, Румыния, Сербия и Черногория, Италия. Таким образом, современная Австрия в 8 раз меньше былой империи, и всего полвека строит свое светлое будущее. Так почему же оно, это светлое будущее, у них так быстро получилось, и стало светлым настоящим?!

Погружение в светлое настоящее начнем со столицы.

Ее история отчасти повторяет историю всей страны: кельты, потом римляне (в 180 году здесь умер знаменитый римский философ-стоик и император Марк Аврелий), 1137 год – первое упоминание о Вене, как о городе (всего на 10 лет раньше основания Москвы), 1172 год – Вена становится столицей, в 13 веке к власти пришли Габсбурги. В 16 и 17 веках Вену пытались завоевать турки, после окончания войны с ними получил распространение кофе, в 17-ом же веке Вена стала ареной борьбы реформации и  контрреформации, были изгнаны все протестантские священники. В 18 веке на трон вступила императрица Мария Терезия, которую называли матерью всей Австрии (у нее было 16 детей). В это же время в Вене 10 лет жил Моцарт. В 19 веке Вена была оккупирована Наполеоном, в эту эпоху здесь жили Гайдн, Бетховен и Шуберт. К 1900 году население Вены достигло 1 млн. человек, среди которых император Франц Иосиф и императрица Сиси, Штраус, Фрейд, Вагнер, Брамс, Малер, Цвейг, Климт, Шиле.

Вена, несомненно, один из самых знаменитых городов мира и от нее складывается сложное, далеко неоднозначное  впечатление. Она открывается не сразу и не с первого дня.

Центр города не производит ощущения единого ансамбля. Кроме того, в Старом городе вообще нет зелени. Хотя не многие столицы мира могут похвастаться зелеными насаждениями в центре. Но именно в центре Вены этот нехваток зелени особенно остро ощущается. Зелень могла бы связать столь разные постройки, смягчить ощущение разрозненности. Не очень благоприятное первое впечатление обманчиво, просто город не старается понравиться с первого взгляда. Он вообще не старается понравиться, а просто живет своей жизнью, в которую нужно погрузиться, прочувствовать ее, даже стать немного ее частью, и побродить не только в Старом городе.

Сердцем города является романо-готический собор св. Стефана  12-14 веков с двумя башнями. Одна из них поистине гигантская. С башен открывается вид на центр города, но красив он только в одну сторону. В остальных направлениях Вена похожа на грандиозную стройку, словно минареты, то тут, то там возвышаются строительные краны. Сам собор красив черепицей и некоторыми деталями, но в целом не является шедевром архитектуры.

Очень неожиданно и свежо звучит соседство с собором дома Хааса, это стеклянное здание постмодерна, построенное недавно в 1990-х,  улыбается нам многочисленными отражениями в своей стеклянной, закругляющейся поверхности.

Тут же на углу можно полюбоваться на ствол, густо утыканный гвоздями разного размера. Согласно древней традиции странствующие подмастерья слесарей и кузнецов, приходя в Вену и покидая ее, должны были забить в дерево гвоздь на счастье. Судя по количество гвоздей, всем очень хотелось счастья.

Отсюда по знаменитой улице-площади Грабен можно отправиться к императорской резиденции. Это главная улица города, ее название «ров» не случайно, здесь проходил ров римского лагеря. Интересные здания украшают Грабен: это две ранние работы классика венского модерна Отто Вагнера – дом страхового общества Анкер и помпезный Грабен-Хоф, дворец Бартолотти-Партенфельд в стиле барокко 18 века, спроектированный знаменитым австрийским архитектором Хильдебрандтом. На Грабен высится огромная Чумная колонна, установленная в 17 веке в благодарность за избавление от черной смерти (чумы). Аналогичные колонны можно увидеть во многих городах Австрии, они считаются особенностью городов бывшей Дунайской монархии.

Пройдя мимо церкви св. Петра и знаменитого кафе Демель, где продавщицы и официантки одеты в платья по фасону 19 века, выходим на Михаэлерплац. С этой круглой в плане площади мы можем войти в Хофбург —  резиденцию Габсбургов.

Напротив Михайловского корпуса Хофбурга стоит знаменитый «Дом без бровей» архитектора модерна Адольфа Лооса. Лоос решил никак не оформлять оконные проемы и фасад, сам император, чьи окна выходили на площадь, выразил непонимание прогрессивной архитектуры. Прерванное строительство возобновили лишь после того, как Лоос пообещал установить на окнах бронзовые цветочные ящики и декорировать фасад пилястрами. Лоос всячески отвергал декоративность, считал, что архитектура служит чисто практическим целям. Его идеи повлияли на зодчих-функционалистов 20 века.

На этой же площади сохранилась романская церковь св. Михаила. Ее фасад в стиле барокко не представляет интереса, но интерьер сохранил романо-готический облик.

Хофбург – грандиозный комплекс зданий, фактически маленький город в городе. Свой нынешний облик он приобрел в 18 веке. Первое упоминание о Хофбурге относится к 13 веку, с тех пор стройка продолжалась до 1918 года.

Два флигеля Михайловского дворца разделены воротами Михаэлертор, которые ведут в купольный зал. Отсюда мы входим в императорские апартаменты, на выставку императорской посуды и столового серебра, и во дворец Амалиенбург, в котором находятся личные покои и музей императрицы Сиси.

Вся эта экспозиция производит странное впечатление. Императорские апартаменты скромны и типичны для любого дворца, а выставка посуды и серебра напоминает гигантский магазин, на витринах которого выставлены не только образцы, но вся продукция со склада. Или представляешь фантастический фильм под названием «Атака клонов»: 10 одинаковых ваз, 30 одинаковых блюд, 50 одинаковых подсвечников, 60 одинаковых бокалов и т.д. почти до бесконечности, или до момента, когда вы пулей вылетите из этого магазина… и попадете в музей Сисси.

Элизабет Австрийская – самая знаменитая женщина Австрии, судьба которой стала легендой, а теперь хорошим заработком для Австрии. Она, как и Моцарт, приносят Австрийскому бизнесу немалый доход. А кого искренне волнует трагедия ее жизни?!

Принцесса Сисси не должна была стать императрицей, но будущий император выбрал ее, а не уже заготовленную невесту Хелену – старшую сестру Елизабет. Они искренне любили друг друга, но любить Франца Сисси оказалось легче на расстоянии. Дворец со всем этикетом и надзором свекрови стал для свободолюбивой Сисси темницей. Старая императрица забрала двух внучек себе, позже одна из них умерла, сын Елизабет, уже во взрослом возрасте покончил с собой. Только последнюю младшую дочку, Элизабет отвоевала себе. Но и это не принесло ей счастья. Она погибла от пули безумца быстро, как и мечтала (не пользовалась телохранителями).

Почему-то от созерцания ее прекрасной одежды и красивых вещей становится грустно, хочется закрыть для доступа ее личные покои и защитить память об этой женщине от многочисленных любопытных глаз, падких до скандала.

Из всех внутренних дворов, дворцов и памятников Хофбурга наибольший интерес представляют красно-черно-золотые Щвейцарские ворота, они были построены в 16 веке, таким образом, это редкий для Вены, и весьма удачный, памятник эпохи Ренессанс. В Швейцарском дворе в готической Бургкапелле можно послушать ангельские голоса Венского хора мальчиков. Для хора сочиняли Гайдн, Моцарт, Шуберт и Брукнер. Соседняя Сокровищница очень богата золотом Габсбургов (напоминает нашу Оружейную палату). В Австрийской национальной библиотеке можно посетить парадный зал, в котором когда-то выступал Моцарт. Это райское место для любого книголюба, огромная библиотека, о которой только можно мечтать. За время нашего австрийского путешествия мы посетим еще несколько подобных библиотек. Среди роскошного барочного интерьера ряды книг возносятся под купол, удобные ездящие лестницы позволяют легко добраться до любой книги, некоторые части стен поворачиваются, открывая взору книжные «тайнички», этакие маленькие интимные уголки для чтения.

О, пожелтевшие листы

В стенах вечерних библиотек,

Когда раздумья так чисты,

А пыль пьянее, чем наркотик! Гумилев.

В соседнем ренессансном дворце Шталльбург разместилась Испанская школа верховой езды. Здесь проходят выступления лошадей липиццанской породы, искусство выездки которых доведено до совершенства. Эти лошади славились еще в Древнем Риме, а в Австрию попали в 16 веке. Лошади этой породы или другой, запряженные в многочисленные фиакры, украшают весь центр Вены и катают всех желающих по городу. В наши дни любой город предлагает прогулку в экипаже, но Венские лошади заставляют остановиться, забыть обо всем и любоваться их прекрасной статью. Это – Лошади с большой буквы.

Некоторые из соседних дворцов и сейчас являются частной собственностью, например, дворец Паллавичини. Рядом в церкви монастыря ордена Августинцев венчались император Франц Иосиф и Элизабет Австрийская (Сисси). Здесь же хранятся сердца представителей династии Габсбургов.

Рядом с Хофбургом построен еще один императорский дворец Нойе-Бург, сейчас в нем различные музеи, среди которых Этнографический. В его залах мы посетили великолепную привозную выставку из Бенина.

Я всегда мечтала познакомиться с искусством Бенина воочию и вот эта встреча неожиданно произошла. В Австрии многое для нас стало неожиданно-приятным. Бенин – Африканское государство на побережье Атлантического океана, ставшее империей, процветавшее в 12-15 века нашей эры. Бенин прославился своим искусством бронзового литья. Большая часть изображений посвящена Оба. Оба – царь Бенина, подданные почитали его как бога, воплотившегося в человека. После смерти Оба жрецы отливали его голову из бронзы. Эти головы – одна из вершин мирового искусства. Город Бенин – столица Бенина получил прозвище Города художников, Города ремесленников. Искусство стало привилегией, которую Оба оставлял себе. Ни одному ремесленнику в городе не позволялось отливать что-либо из бронзы или вырезать из слоновой кости без ведома и согласия Оба. Бронзовые изделия мастеров Бенина часто ставят в один ряд с произведениями античных скульпторов. Выразительные, магнетически-завораживающие огромные глаза с удивленно изогнутыми глазами смотрят на вас, пухлые губы манят в черную Африканскую ночь, многочисленные косички обрамляют всю голову, украшенную плетеной словно корзинка, шапочкой. Самая удивительная деталь этих портретов – бусы-ожерелье, похожие на высокий воротник водолазки или ошейник, – они обхватывают всю шею, словно вытягивая ее к небу. Кажется, будто голова как капитель увенчивает колонну. Современные мастера Бенина сохраняют свои древние традиции, о чем свидетельствуют работы последних лет.

Рядом с Нойе-Бургом разбит Народный сад, в котором мы встречаемся с другой эпохой: здесь стоит уменьшенная копия Тесейона (античного храма в Афинах). Сквозь цветущие красные цветы мы любуемся его ионической колоннадой. А в конце сада в уютном и печальном уголке стоит памятник императрице Сисси в стиле модерн.

Так причудливо ведет нас по Вене «Муза дальних странствий» или «Гений места», от барокко к Бенину, от Бенина к античности, от античности к модерну. А от модерна в тропики.

Следующий памятник модерна – Пальмовый павильон в городском саду у стен Хофбурга дарит нам забавную встречу с огромными бабочками. Сотни экзотических бабочек порхают по павильону, в котором для них создан тропический климат. Температура под 40 градусов, очень влажно, мы продираемся сквозь лианы и уворачиваемся от бабочек размером с небольшого голубя. Слава Богу, не все порхают, некоторые спокойно жуют разложенные для них кусочки банана, другие сидят на деревьях. Скорее на свежий воздух, да, тропики не для нас, а для бабочек. Радуюсь про себя, что в нашей полосе бабочки помельче, а то чувствуешь себя частью фильма А. Хичкока. Сам Павильон красив, сделан из металла и стекла, но при этом украшен колоннами – получилась оранжерея-дворец.

Еще несколько шагов – и мы на Альбертинаплац. Здесь в гостинице «Саше» покончил с собой единственный сын Елизавет австрийской Рудольф, на эту же площадь выходит один из фасадов Австрийской Государственной оперы. Когда Опера была построена (в 1861 году), архитекторы подверглись столь злобной критике, что один из них покончил с собой, а другой, два месяца спустя, скончался от инфаркта. Конечно, здание – не шедевр, но ведь главное для здания Оперы не форма, а содержание. И архитекторов жалко в любом случае – нежные существа австрийские зодчие. А вот наших Церетели и «иже с ними» ничего не берет. Даже насморка не подхватят.

Главная же достопримечательность, давшая имя площади – музей Альбертина, последняя постройка, принадлежащая Хофбургу. Интересно, что все дворцы Хофбурга соединены между собой, пожарные, делая обход, проходят по чердакам всех этих зданий. Альбертина – один из крупнейших музеев мира, с огромной коллекцией. Но увидеть экспонаты можно только во время специальных выставок. Мы смогли насладиться трагическим немецко-австрийским экспрессионизмом.

Недалеко от Альбертины стоит красивый барочный дворец князей Лобковиц, здесь впервые были исполнены многие произведения Бетховена. Еще минут десять пути – и мы у монастыря Капуцинов, в его желтенькой церкви похоронено 146 человек, среди них 12 императоров.

Венские церкви не являются памятниками мировой величины, но их посещение (как и визит в другие австрийские кирхе) доставляет удовольствие. На стендах сфотографированы все родившиеся и крещеные в этом приходе за последние три года, и, соответственно, все умершие. Вся печатная продукция и свечки лежат в свободном доступе, на них просто указаны цены, плату ты сам оставляешь в огромной копилке. От всех этих милых деталей веет тишиной, покоем, какой-то радостью и реальной духовной жизнью этой церкви.

В одном из соседних переулков спрятался Американский бар – еще один пример венского модерна, интерьеры в этом небольшом помещении спроецировал А. Лоос (автор дома «Без бровей»).

Удовольствие может доставить прогулка на запад от собора св. Стефана. Говорят, в этом районе на улице Шёнлатернгассе в колодце в средние века жил самый настоящий василиск. Если вспомнить мифы Древней Греции, то василиск был пострашнее Медузы-Горгоны, от его взгляда люди каменели, он убивал ядом, его дыхание иссушало траву и разбивало скалы. Он родился из яйца, снесенного петухом и высиженного жабой. Он был ужасен, так ужасен, что боялся, как вы думаете кого, нет, не Геракла, и даже не Зевса со всеми Олимпийцами. Как говорится я сам себе свой Страшный Суд. Да, он умирал от ужаса, как только видел самого себя в зеркале. Такое бывает со многими по утру, правда, обычно без летального исхода, но василиск видимо очень переживал. В общем, этой его слабостью воспользовался  юный ученик булочника. Нельзя сказать, чтобы юноша не любил василисков, просто он любил дочь булочника, весьма любопытную особу. Ее любопытство обязательно привело бы ее к колодцу, где жил василиск. Поэтому василиск был обречен. Ученик булочника купил огромное зеркало и приставил к колодцу. Окаменевшее чудище подняли и установили на фасад здания, а рядом нарисовали последние мгновения жизни василиска, как гласит легенда – то был решающий момент схватки добра со злом. Но ведь добро и зло в данном случае относительно, василиск же не виноват в Богом данных способностях. Итак, он, как изгой, жил в колодце. Жалко змея-петуха – в Вене все уверены, что он был похож на петуха.

После столь печальной истории необходимо взглянуть на что-то радостное. Такой нам является на соседней улочке Греко-православная церковь 19 века, она построена в неовизантийском стиле, конечно, это эклектика, но весьма радостная. Нарядная оранжевая церковь с византийскими окошечками и с небесно голубым куполом сверкает, словно драгоценный камень, среди соседних, тусклых зданий.

Здесь же в одном из старейших венских ресторанов в 17 веке уличный певец сочинил и распевал знаменитую песенку, знакомую нам как песенку свинопаса из сказки Андерсена: «Ах, мой милый Августин, все прошло, все прошло, все…». Легенда гласит, что в 17 веке в Вене действительно жил музыкант, шутник и искусный рассказчик Августин. Его биография достойна рассказа, а особенно его встреча со смертью, которая в сотый раз подтверждает, что пьяному и море по колено.

Когда в Вену пришла чума, жизнь в городе замерла. Однажды вечером, возвращаясь из пустого трактира, так ничего не заработав, не очень трезвый Августин споткнулся и так и остался лежать. Утром на улицы Вены вышли люди собиравшие умерших от чумы. Вместе с трупами подобрали спящего Августина и отвезли в общую могилу за город. Бедолагу спасло то, что яма была незасыпанной, проснувшись и протрезвев, он выбрался на свет божий и вернулся в город. Весть об избавлении всеобщего любимца облетела город, венцы соорудили Августину памятник: его фигурка так и стоит в яме у входа в ресторан.

Кроме василиска и Августина этот район знаменит домом рыцарей тевтонского ордена (Моцарт останавливался в нем на два месяца) и  домом-музеем Моцарта. Последний – огромная многокомнатная квартира, в которой супружеская чета Моцартов провела несколько самых счастливых лет с 1784 по 1787, здесь Моцарт сочинил «Женитьбу Фигаро», поэтому дом теперь и зовут – Домом Фигаро, в гости к Моцартам заходили Гайдн и Бетховен. Хорошую экспозицию музея дополняет аудиогид на русском языке.

На площади Рупрехтсплац стоит самая старая венская церковь св. Рупрехта 15 века. Ее старое каменное тело обнимают сухие коричневые ветви вьюна.

Если отправиться на северо-запад, то здесь внимания заслуживает памятник первопечатнику И. Гуттенбергу, за его спиной дом с самым большим витринным окном Вены, оно словно огромная пасть, желающая проглотить изобретателя книгопечатания.

Мелодия модерна звучит по всей Вене и хотя бы ради нее стоит посетить этот город. На площади Хохер Маркт установлены огромные часы в стиле модерн, механизм располагается в коробчатой арке, соединяющей два дома. Как и полагается на таких часах, в полдень перед многочисленными зеваками проходят знаменитые персонажи Австрийской истории.

А частью Австрийской истории являются, конечно, и евреи. Как и в любом городе в Вене было еврейское гетто, оно было учреждено в 17 веке, хотя евреи селились в Вене с 13 века. Наиболее терпимо к ним относились в конце 18 – начале 19 века. Финансовые магнаты из еврейских семей во многом определяли кредитную политику страны. Например, фон Ротшильд стал вторым по значимости человеком в Австрии и купил себе титул барона.

Но в 20 веке евреи, как и везде в Европе столкнулись с фашистским способом решения «еврейского вопроса». К 1939 году 225 тысяч евреев за огромные деньги смогли покинуть Вену. Смертельно больному доктору Фрейду пришлось идти в гестапо за разрешением на выезд. По окончании беседы офицер попросил Фрейда написать бумагу, что в гестапо его не били, не пытали и обращались хорошо. Отец психоанализа составил требуемый документ и поинтересовался, не следует ли ему добавить в конце фразу о том, что он «сердечно рекомендует гестапо всем своим друзьям».

К 1941 эмиграция евреев была запрещена, из Вены в Терезиенштадт и Освенцим регулярно стали отправлять поезда смерти. Жертвами Холокоста стали более 40 тыс. человек.

Сегодня евреев в Вене очень мало. На площади около еврейского музея в 2000 году был установлен монумент в память о 65 тыс. австрийских евреев, погибших во времена Холокоста. Странный памятник, напоминающий древнюю гробницу, символизирует библиотеку, в верхнем поясе написаны названия лагерей смерти, а на фасаде изображена распашная дверь без ручек.

Поблизости стоит одна из наиболее старых и красивых Венских церквей Мария-ам-Гештаде (14-15 вв.). Ее венчает высоченная семигранная колокольня, восстановленная в 16 веке, после турецкой осады.

Пройдя под красивым мостом в стиле модерн, мы поднимаемся на самую большую площадь Внутреннего города – Ам-Хоф. В средние века здесь проходили рыцарские турниры, сегодня ее украшают церковь Ам-Хоф, колонна в честь победы над войной, чумой, голодом и ересью, несколько дворцов, среди которых выделяется дворец Даун-Кинских, построенный Хильдебрандтом в стиле барокко.

Мимо Шотландского монастыря и дворца Ферстеля с очередным знаменитым кафе, мы выходим к церкви Ордена миноритов – готическому храму 14 века, сохранившемуся до наших дней в своем первозданном облике.

А теперь мы покинем пределы Старого города. Внутренний город Вены окружен полукольцом бульваров длиной 4 км. Как и на месте московских бульваров, раньше здесь были крепостные стены. Большинство построек были выполнены в 19 веке в стиле историзма.

На Карлплац высится гигантская барочная церковь 18 века Карслкирхе (построена известным архитектором фон Эрлахом), ее фланкируют две триумфальные колоны по 33 м высотой, созданные по образцу триумфальных римских колонн. Такое сочетание придает церкви романтический вид. А бассейн перед собором украшают скульптуры Генри Мура.

Район вокруг Карлплац изобилует достопримечательностями. Примерно напротив Карлскирхе через небольшой сад расположены два павильона метро. По назначению они не используются – прекрасные памятники архитектуры построены в стиле модерн Вагнером.

Еще в нескольких метрах расположен Дом художников, в котором проводят временные выставки. Как и в случае с выставкой из Бенина, нам очень сильно повезло. Из Китая была привезена уникальная выставка. Этот год (2007) объявлен в России годом Китая. В Москве экспонируются две замечательные выставки, поэтому выставка в Вене стала дополнительным подарком и как бы логичным продолжением.

Вся выставка была посвящена одной из главных китайских достопримечательностей: гробнице с терракотовой армией первого китайского императора Цинь Шихуанди (его имя так и переводится «первый император Китая»). Сам император —  личность уникальная и страшная, он объединил все враждующие между собой царства и создал гигантскую империю.  При нем была построена Великая Китайская стена – самое колоссальное сооружение в мире, он полностью реформировал всю страну, ввел единый тип письма  и монет, построил дороги, каналы. Цинь Шихуанди был страшным диктатором: сжигали книги, противоречащие его воззрениям, все посмевшие возмутиться были брошены в яму и заживо погребены. Когда в 210 году до н.э. император умер, он был похоронен в огромной гробнице, охраняемой войском, состоящим более чем из 7500 скульптур воинов, выполненных в натуральный рост, оружие у терракотовых воинов было настоящее, а лицо каждого воина – подлинный портрет, здесь нет двух одинаковых лиц. Говорят, что оружие стреляло во всякого, кто пытался проникнуть в гробницу. Венская выставка словно перенесла нас в Древний Китай, в эту страшную и прекрасную гробницу. Сотни живых воинов смотрели на нас, а нам хотелось в трепете и восхищение склониться перед Императором и его войском, а также перед безымянными скульпторами.

Недалеко от Карлплац находится Академия художеств с хорошей картинной галереей (Босх, Кранах, Тициан). Еще в нескольких минутах ходьбы два одинаковых огромных здания: музей истории искусств и музей естественной истории. Первый содержит самую большую в Австрии картинную галерею, а также одну из самых крупных мире коллекций Египетского искусства. В этом музее мирового уровня стоит провести несколько часов, чтобы насладиться Рафаэлем, Рембрандтом, Веласкесом. Каналетто, Брейгелем, Рубенсом, Ван Дейком, Корреджо, Тицианом, Тинторетто Джорджоне, Веронезе и другими. По соседству расположен огромный музейный квартал, состоящий из нескольких музеев, наибольший интерес представляют Музей Леопольда с венским модерном и экспрессионизмом, и Музей современного искусства Фонда Людвига с поп-артом и фото-реализмом.

Около Карлплац находится рынок Нашмаркт, а рядом с ним два прекрасных примера венского модерна: Дом с медальонами и Майоликовый дом, оба построены Вагнером. А венчает это торжество ар нуво здание Сецессион архитектора Ольбриха (ученик Вагнера). Этот выставочный зал первоначально принадлежал объединению художников Сецессион («уход»), которое возникло в конце 19 века из 19 художников во главе с Г. Климтом. Венский модерн так и стали называть «стиль Сецессион». Знаменитый и забавный элемент декора здания – золотой ажурный купол из 3000 листьев лавра, который венцы прозвали «золотая капуста». Здесь можно увидеть «Бетховенский фриз» Климта.

На Рингштрассе выходит один из фасадов Оперы и очень интересный музей современного и прикладного искусства, который знакомит с развитием декоративно-прикладного искусства от средневековья до 20 века. Недалеко от кольца стоит еще один памятник модерна – Почтовая сберегательная касса Вагнера. Новаторство архитектора сказалось здесь в применении алюминия в орнаментах фасада – шляпки огромных гвоздиков четкими рядами маршируют по стене. Поблизости на берегу Дунайского канала ученик Вагнера построил обсерваторию Урания. Отсюда виден один из символов Вены – огромное колесо обозрения, созданное еще в 19 веке. В том же веке в период историзма был очень популярен неоготический стиль, в нем на кольце построены Вотивкирхе и ратуша. Оба здания потрясают размерами. На вершине ратуши (98м) установлен рыцарь – тоже один из символов Вены. Напротив ратуши – Бургтеатр – главный городской театр.

Среди венских символов есть и съедобные, которые подсластят пребывание в Вене для всякого. Это конечно, яблочный штрудель, торт «Саше» и рогалик. Начнем с последнего. Помните, как сказал повар-крыса в прекрасном мультфильме «Рататуй»: «Ты это ешь, и даже не знаешь, что ты ешь».

Именно в Вене в 17 веке после победы над турками появился первый рецепт рогалика – пшеничной булочки в форме полумесяца. С того самого первого рогалика каждый австриец, вкушавший за завтраком рогалик и запивающий его кофе, мог сказать, что «он ест мясо турок и пьет их кровь». Просто таки пародия на тело и кровь Христову.

Со сладкими тортом «Саше» и штруделем история обошлась не так зловеще. Первый возник, можно сказать, случайно. В 30-е годы 19 века одному князю срочно захотелось съесть что-нибудь сладенькое. Ученик кондитера Захер смешал в тесте слишком много ингредиентов – так по легенде появился торт «Захер». Спустя некоторое время из-за финансовых затруднений семьи Захер этот торт стали печь в знаменитой кондитерской Demel. В результате торт стал предметом судебного разбирательства. Победила семья Захер и теперь в Вене можно попробовать два варианта этого торта. На торте, испеченном в кафе Sache семьи Захер, стоит круглая печать и написано – «настоящий торт Захер», а на торте кафе Demel – треугольная печать и слова «Захер – торт Демеля». Вот такие сладкие кулинарные страсти, в которых можно поучаствовать собственным желудком и выбрать победителя. Скажу, что наш торт «Прага» — жалкое  подобие этих шоколадных шедевров.

Последний среди знаменитых венских кондитерских изделий – штрудель, он не имеет такой сложной истории, но, на мой взгляд, самый вкусный. Рулет из слоеного теста делают с любой начинкой, но вкуснее всего яблочный штрудель, в который, кроме яблок, добавляют изюм и миндаль. Штрудель подают теплым с ванильным мороженным или сливками, а также с листочками свежей мяты. И приятного аппетита! Вкус божественный.

Если надоели сладости и хочется поесть по-настоящему, наше гастрономическое путешествие можно продолжить по ресторанам. Кстати, рестораны предлагают редчайшее изобилие всех мировых кухонь плюс к австрийской. Не хотите ли мексиканскую кукурузную лепешку с соусом «Тако» и овощной начинкой с мясом? Нет, ну тогда может быть зайдем в Японский ресторанчик, и отведаем яки собу из гречневой лапши с курочкой и овощами, а главное побольше суши. А можно и к итальянцам, горячая пицца, паста или салат с рукколой, сыром грана и пармским окороком. Звучит как музыка. Можно заглянуть к индийцам, вьетнамцам, и даже в русский ресторан. Но хватит есть… Пожалуй, если не стараетесь потолстеть от пищи телесной стоит вернуться к пище духовной. Хотя в Вене их можно совместить – благодаря огромному количеству кафе и ресторанов.

Разнообразию ресторанов соответствует и разнообразие проживающих в Вене национальностей, мы встретили здесь даже мексиканцев. Причем большинство из них ходит в национальных костюмах. А живут разные национальности все вместе, а не отдельно бедными китайскими, негритянскими, вьетнамскими и т.д. кварталами. Много индийцев, судя по большому количеству индийских магазинов явно предназначенных не для туристов. Видимо, проблема национализма здесь полностью решена.

Еще одна удивительная особенность венского народонаселения – его молодость. Молодостью отмечены даже весьма пожилые люди. В отличие от соседней Швейцарии здесь абсолютно нет ощущение вымирания Европы. Много молодых и симпатичных парочек, молодые мамочки с 3-4-мя детьми встречаются в немыслимом изобилии, и это не иностранцы, а местные жители. Глядя на них, понимаешь, что у Европы есть будущее.

Но вернемся, наконец-то, к пище духовной. В Вене есть частные музеи, среди которых выделяется Музей князей Лихтенштайн, он расположен в семейном дворце 17 века, здесь можно насладиться Рубенсом, Хальсом, Ван Дейком, а, кроме того, подробными аннотациями на русском языке.

Еще один дворец с хорошим музеем – Бельведер – летняя резиденция принца Евгения Савойского. В парке расположены два дворца. Верхний Бельведер украшен австрийским искусством (прежде всего экспрессионизм), европейской живописью 19-20 веков (импрессионисты). Именно здесь хранятся прекрасные полотна Климта и его знаменитый и завораживающий «Поцелуй». В нижнем Бельведере представлено искусство барокко и средних веков.

Ближе к окраине города стоит Шёнбрунн – летняя резиденция Габсбургов, барочный дворец 18 века в огромном парке. Парк украшен павильонами, а также здесь находится старейший в мире зоопарк, он был построен в 18 веке и содержит прекрасную коллекцию животных, любоваться которой нам не смог помещать даже легкий дождик.

Все же, среди всех достопримечательностей Вены самое сильное впечатление производят не дворцы Габсбургов, а памятники модерна, которые солирующей мелодией ведут нас по городу к архитектуре Хундертвассера. Архитектура этого венца и модерн действительно являются произведениями мирового значения.

Фридрих Штовассер, известный теперь всему миру как Фриденсрайх Хундертвассер, родился в Вене в 1928 году, а умер в 2000 на борту лайнера, плывущего по Тихому океану из Новой Зеландии в Европу. В судьбе Хундертвассера даже место смерти не случайно, а весьма символично. Он строил по всему миру, переехав жить в Новую Зеландию и сделав принципом жизни игру. А своими учителями он выбрал модерниста Климта, экспрессиониста Шиле, внестилевого мастера Клее и природу. В этом списке нет великого испанца Гауди, но, глядя на творения одного, обязательно вспоминаешь другого. При этом здесь нет никакого плагиата, но любовь к живой линии модерна, яркому цвету, сказочность и бесконечная радостность этих живых зданий.

Удивительным и самобытным образом архитектор соединил модерн и абстракционизм, создав свой уникальный, захватывающий и жизнерадостный стиль. Хундертвассер называл себя «доктором архитектуры», в том смысле, что он «лечит» бетонные или кирпичные сооружения от всего того, чем они наносят вред взору, а соответственно, и душе человека. Как жаль, что он не смог «вылечить» побольше зданий, Вене это бы не помешало. Но, кажется, что «здоровье» от одного его здания распространяется на несколько соседних улиц.

В Вене Хундерствассеру принадлежит три здания: Венский дом искусств (реконструкция офиса и завода, теперь здесь выставлены 300 произведений живописи Хундертвассера), Хундертвассерхаус или дом Хундертвассера (жилой дом на 50 квартир) и завод по переработке мусора, который венцы называют «золотой задницей Вены». Да, эта часть «Венского тела» производит самое приятное впечатление, несмотря на окружающие автомобильные эстокады.

Все постройки отличают криволинейные поверхности стен, яркие, разноцветные декоративные элементы, веселые, порой покосившиеся колонны и сад на крыше – архитектура должна возвращать природе отобранную у матушки-земли площадь. На все плоские участки здания насыпается земля, потом высаживаются деревья и другие растения. Жирной и веселой точкой его творческого пути стала последняя работа – общественный туалет в Новой Зеландии. Заведение привлекает множество туристов, поэтому городские власти решили лишить его первоначального назначения, но местные жители запротестовали, назвав это «предательством идей Хундертвассера». В общем, еще одна «золотая задница». Ох, побольше бы таких задниц…

Еще одно сильное, природное впечатление, совершенно неожиданно, можно получить, поднявшись на Дунайскую башню. Ее высота 252 м – это самое высокое сооружение Вены. Можно подняться на лифте на высоту 170 м, отсюда открывается потрясающий вид на Вену, Венский лес и Дунай. У подножия башни на берегу Дуная высится пример современной архитектуры – Дунайский городок (Центр ООН и т.д.), здесь есть здания высотой по 150 м. Сильное впечатление производит сам Дунай: во-первых – это вторая по величине река Европы, а во-вторых – в 1975 году параллельно Дунаю здесь проложили Новый Дунай. Поэтому с башни кажется, что в даль уходят две параллельные реки, разделенные узким островом. Но еще более сильное впечатление производит количество зелени, открывшееся нашему взору. Старый город был ее просто лишен, за пределами кольца, мы гуляли по паркам, но теперь перед нашими глазами был бесконечный лес. Здесь ты убеждаешься в том, что действительно половину города занимают сады и парки. И с этого места мы начинаем погружаться в бесконечное море зеленый Австрийских пейзажей, которые будут с нами в любом уголке Австрии. А невероятное чувство полета над лесами, через леса,  вглубь лесов, останется с нами на всю жизнь, как глоток свежей родниковой воды и горного воздуха, пропитанного ароматом трав.

Продлим этот полет путешествием по Австрии за пределы столицы. И начнем с Нижней Австрии, через нее на 232 км протекает Дунай, удивительно красивый на этом отрезке. Вдоль Дуная проложена велосипедная дорожка протяженностью 1260 км! Во всех странах Европы в той или иной степени популярен велосипед. Но только после Австрии мы поняли, что такое страна велосипедистов. Пешеход, стоящий на велосипедной дорожке, чувствует себя случайно оказавшимся на пути велосипедного ралли. Мимо проносятся толпы спортсменов в спортивных костюмах. Конечно, по городу на работу австрийцы ездят в одежде соответствующей «дресс коду».  Во всех прочих случаях на них специальные обтягивающие костюмы (шорты, майка, шлем). Кажется, это люди будущего. За все время мы видели только двоих полных людей. В остальном, это атлетически сложенные спортсмены. Мелькают накаченные ягодицы и икроножные мышцы. И только при возможности увидеть лицо, обнаруживаешь, что на велосипеде-то «девушка» лет 70-ти. Видимо, кроме велосипеда, такой степени спортивности населения, способствует и повышенная гористость этой страны.

На окраине Вены в 12 км от города стоит монастырь августинцев Клостернойбург. Это первый из огромного количества монастырей Австрии на нашем пути. Все они поражают огромными размерами, порой помпезной роскошью и большим и сложным хозяйством (в первую очередь, виноделием), почти все построены в стиле барокко. В общем, здесь живут очень аскетичные и скромные монахи, ха-ха…

Брожу в стенах монастыря,

Безрадостный и темный инок.

Эти стихи Александра Блока явно не про австрийских монахов.

В 65 км от Вены расположен город Санкт-Пёльтен – столица Нижней Австрии. Его тихий и уютный центр построен в стиле барокко, сердцем города является, естественно, ратушная площадь, ее окружают самые интересные здания. Но самое забавное зрелище представляет центр площади – это песочница гигантского размера в пол площади, в которой самозабвенно играли два малыша.

В 5 км от города Креймс на вершине лесистого холма стоит гигантский монастырский комплекс Гёттвайг, который называют «австрийским Монтекассино», его построил Хильдебрандт в стиле барокко. Самый красивый вид на монастырь открывается издалека. От этого монастыря через Креймс мы попадаем в еще более красивый мир Нижней Австрии – область Вахау. Если бы мы выдернули эти городки и монастыри из окружающей природы, они не представляли бы для нас такого интереса, поскольку памятников мирового значения здесь нет, но в сочетании с природой, они доставляют неизъяснимое наслаждение.

Область Вахау – это 30-километровый отрезок Дуная между городами Кремс и Мельк. Дунай течет здесь в узкой долине, зажатый скалистыми отрогами двух массивов. Старые, овеянные легендами замки, барочные, уютные маленькие городки, окруженные поднимающимися крутыми террасами с виноградниками, а над ними на вершине скалы – романтические средневековые руины замка – вот типичная картина Вахау. Эта живая картина постоянно меняется и непрестанно радует глаз и сердце. Область Вахау включена ЮНЕСКО в Список объектов всемирного культурного и природного наследия.

После Кремса жемчужиной области является городок Дюрнштайн, он окружен старинными крепостными стенами, здесь есть средневековые и барочные постройки. На берегу Дуная бросается в глаза сине-белая колокольня с часами приходской церкви. Над городком высятся руины замка Кюнрингербург 12 века. Здесь в 12 веке томился в заточении Ричард Львиное Сердце. Австрийский герцог Леопольд V арестовал английского короля близ Вены, когда тот возвращался из Третьего Крестового похода. Потом император Генрих VI содержал узника в разных замках империи. По легенде, знаменитый трубадур и любимец Ричарда – Блондель искал короля. Он распевал под стенами замком песню, известную только ему и Ричарду, здесь в Дюрнштайне он обнаружил короля, затем поспешил в Англию, чтобы седлать все возможное для его освобождения. Глядя на скалистый подъем к замку, становится очень жалко Блонделя, который на своих двоих лазил ко всем замкам империи, да и еще и с песнями.

На пути к Мельку выделяются два замка: Аггштайн 13 века и Шёнбюэль 12 века. Шёебюэль стоит на 40-метровой скале прямо у воды, купаясь в ней своим отражением. Аггштайн венчает вершину горного выступа, вознесшегося на 300 метров (высота Эйфелевой башни) над водной гладью Дуная. Из этого большого замка открывается фантастическая панорама.

Стоял на горе я, как будто народу

О чем-то хотел проповедовать я,

И видел прозрачную тихую воду,

Окрестные рощи, леса и поля. Гумилев.

Город Мельк, завершающий нашу прогулку по Вахау, знаменит гигантским монастырем 18 века. Монастырская церковь пользуется славой самой красивой церкви к северу от Альп. Но не меньшее, а на меня даже большее впечатление производит роскошная монастырская библиотека. Для меня такие библиотеки, словно рай на земле.

В 6 км от Мелька стоит замок Шаллабург – он был построен в эпоху Возрождения – а ведь памятников этого времени в Австрии очень мало. Самая красивая деталь дворца – аркада терракотового цвета во внутреннем дворе.

За Вахау от Мелька вдоль Дуная тянется область Нибелунгенгау. Одно ее название сразу говорит за себя. Именно в этих местах, согласно «Песни о Нибелунгах», ходили на охоту Гунтер и Хаген, здесь же собирались рыцари, чтобы посетить Кримхильду, вышедшую замуж за короля гуннов Этцеля.

Прекрасный вид на Нибелунгенгау открывается с горы Таферльберг из деревни Мария-Таферль. Около паломнической церкви этой деревни, в отельчике прямо на городской площади с видом на Нибелунгенгау, мы заночевали. Вечерний ужин был одним из самых романтических в моей жизни. Солнце село и прекрасный пейзаж с деревушками вдоль бесконечного Дуная потихоньку начал погружаться в ночную мглу, но на смену солнцу поднялась луна, а в населенных пунктах засветились тысячи огоньков, словно светлячки. Бокал вина и вкусный ужин на террасе с видом на таинственный, сказочно прекрасный ночной Дунай, с ветерком, доносящим запах воды и ароматы трав, — что еще нужно человеку для счастья?!

Следующая область, которая приведет нас к Зальцбургу – Верхняя Австрия. Столица области город Линц бурлит и кипит, как всякий университетский город. Это ощущение усиливает весьма необычная деталь. Прямо с моста через Дунай по центру главной городской площади в обе стороны постоянно проносятся грохочущие ярко красные трамваи. Хауптплац – это самая большая в Австрии средневековая площадь (возникла в 13 века), ее окружают красивые здания, в основном барочные, среди которых ратуша, церкви, их много в центре города. Выделяется стоящая минут в 10 ходьбы от центра неоготическая церковь. Это самое большое церковное сооружение в Австрии. Высота башни (134,8м) всего на 2 метра ниже башни (137м) собора св. Стефана в Вене (в связи с запретом строить выше венского собора). Собор украшают очень симпатичные витражи, созданные в 1900-х годах. Весьма живописный вид открывается на город с набережных Дуная. А на вершине зеленой горы видна паломническая церковь.

Еще один монастырь на нашем пути находится в 15 км от Линца – Маркт-Санкт-Флориан – это один из самых красивых барочных австрийских монастырей. Здесь пел в хоре, а позже служил органистом композитор Брукнер, здесь же находится его склеп. Почти каждый день можно услышать звучание органа, на котором играл Брунер. Монастырь столь огромен, что церковь мы нашли именно по прекрасным звукам органа, доносящимся издалека. Привлеченные музыкой, мы оказались в абсолютно пустом храме, где в одиночестве наслаждались концертом. Перед церковью на лавочке так хорошо прилечь и раствориться в пении птиц, звуках органа, мелькающих солнечных зайчиках от колышащейся зеленой листвы. Просто послеполуденный отдых фавна.

Верхняя Австрия необычайно богата и природными достопримечательностями. Множество больших горных озер расположено на юге Верхней Австрии (область Зальцкаммергут).

На пути к Зальцбургу мы не могли не заехать «в гости» к озеру Аттерзе, вытянувшемуся на 20 км в длину, ширина же в некоторых местах достигает 3 км, а глубина 170 м. Уникальная прозрачность воды достигает 30 м. Это рай для ныряния с аквалангом, ловли рыбы, катания на водных лыжах и т.д. Каждый вид просится на холст, это идеальное сочетание каштановых рощ, зреющего винограда, цветущего олеандра и темно-синих Альп, голубых воды и неба, отражающихся друг в друге словно влюбленные, а среди всего этого великолепия разбросаны тихие живописные поселки.

Уникальность Австрии в возможности постоянно чередовать прекрасный и весьма разнообразный пейзаж с тихим или шумным городом, природные достопримечательности с архитектурными, при чем все это живет в неразрывном единстве.

Зальцбург – второй самый туристический город Австрии после Вены. Город имеет древнее происхождение, здесь было кельтское поселение, позже римская колония. Самый яркий след в истории города оставили князья-архиепископы, правившие в 16-17 веках. Исторический центр внесен с Список объектов всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Здесь действительно очень много барочных церквей, а венчает город скала с крепостью, основанной еще в 11 веке. Со смотровых точек: с берегов реки Зальцах, из крепости и от музея Современного искусства, — на город открываются сказочные, словно сошедшие с рекламной открытки, виды. Но, бродя по Старому городу, утрачиваешь ощущение целостности, которое возникает при виде издалека. Город разваливается на отдельные постройки, не образуя ансамбля.

Крепость над городом – один из символов Зальцбурга, и это одна из самых больших из полностью сохранившихся крепостей Европы. Самое интересное в экспозиции музея в крепости – небольшой музей театральных кукол. В городе работает театр кукол, в котором ставят знаменитые оперы.

Моцарт на старенькой скрипке играет.

Моцарт играет, а скрипка поет.

Моцарт отечества не выбирает –

Просто играет всю жизнь напролет.

Да, Моцарт «отечества не выбирает», но оно его выбрало. Зальцбург – это конечно город Моцарта. Здесь проводят музыкальные фестивали, многочисленные концерты. Но почти вся эта музыкальная жизнь стала товаром для туристов. Музыки не слышно из окон домов, как, например, в Праге, но Моцарт смотрит на нас с сумок, шоколадных конфет, алкогольных напитков, шариковых ручек – список можно бесконечно продолжать. Этот Моцарт ставший китчем откровенно раздражает. Радует, что Моцарт не видит, как используют его имя. И хочется даже согласиться со словами Сальери о Моцарте (у Пушкина):

Что пользы в нем? Как некий херувим,

Он несколько занес нам песен райских,

Чтоб, возмутив бескрылое желанье

В нас, чадах праха, после улететь!

Так улетай же! Чем скорей, тем лучше.

Действительно, чем скорей, тем лучше! А вот пользы в Моцарте «чада праха» нашли много и помимо его «песен райских».

В Старом городе есть переулок Гетрайдегассе, увешанный десятками старинных магазинных вывесок из кованного железа. Среди этих вывесок притаился желтый дом №9, здесь родился Моцарт (теперь музей).

На противоположном берегу Зальцах в Новом городе еще два дома носят имя Моцарта: Моцартеум (в нем размещается форд Моцарта, Высшая школа музыки, два концертных зала и т.д.) и Дом Моцарта (здесь жил Леопольд Моцарт с семьей, теперь музей). Рядом с этими двумя зданиями  раскинулся регулярный парк, в центре которого стоит дворец Мирабель. Среди геометрических газонов, цветников, фонтанов и парковой скульптуры можно приятно отдохнуть.

Но еще лучше покинуть город и отправиться в его окрестности. Здесь есть несколько пещер: обычные, сталактитовые и ледяные. Самая знаменитая находится недалеко от автострады в 40 км от Зальцбурга. Несмотря на то, что пещера находится около шоссе, попасть в нее не просто. Это в определенной степени подвиг, о необходимости совершить который, хитрые путеводители не сообщают. Посему люди идут к пещере с малыми детьми и собаками. Хотя может быть для закаленных велосипедами и горами австрийцев это и не подвиг?

Сначала 5 км по горной дороге можно проехать на машине до парковки. На нашем пути был красивый замок, он возвышался на вершине горы над нами. От парковки мы прошли пешком в гору около 1,5 км, потом по канатной дороге в кабине нас подняли на немыслимую высоту. И мы еще прошли пешком в гору около 1,5 км. С такой высоты замок, который еще недавно парил над нами, стал маленькой точкой внизу, а панорама реки Зальцах и гор стала похожей на вид из окна самолета. Мы на высоте 1000 метров над Зальцах. И вот здесь в горе мы увидели огромную дыру. По мере приближения дыра выросла до огромного входа в пещеру Айсризенвельт. Эта пещера одна из самых больших в мире (длина лабиринта ок. 50 км) и крупнейшая в мире ледяная пещера (площадь льда ок. 30 тыс. м2). В пещере можно осмотреть целых 800 м лабиринта. У реки температура воздуха была +27, у пещеры около 12-15, в пещере +/- 0. Дверь открылась, и ледяной ветер чуть не сбил нас с ног. Мы вошли во тьму, и дверь за нашей спиной захлопнулась. Мы освещали себе путь газовыми горелками. Но самым удивительным был сам путь: 40 минут мы почти без перерыва шли вверх по деревянным, обледенелым ступеням, потом 30 минут аналогичный путь вниз. Ледники, подсвеченные огнями, которые зажигал во тьме наш проводник, словно дворец Снежной королевы окружали нас на сотни метров. Мы словно попали в прошлое в ледниковый период или в детскую сказку. Все это чудесно, если забыть о собственных ногах. В какой-то момент они болели, потом открылось второе дыхание, но потом оно закрылось, и ноги опять болели, потом они атрофировались, а при спуске уже не сгибались, мы шли, как инвалиды на прямых ходулях.

От пещеры мы направились в австрийскую «альма матер». С поселка Халльштатт берет свое начало вся Австрийская история. В здешних горах добыча соли началась еще 4 тыс. лет до н.э. Отсюда и название Зальцбурга и земли Зальцкамергут (зальц – соль). В 19 веке здесь обнаружили могильник с 3 тысячами захоронений раннего железного века. С тех пор в исторический лексикон вошло понятие хальштатская культура.

От этого места веет первозданной таинственностью, само озеро  Хальштеттер-Зе, в отличие от прочих местных озер, не небесно-голубое, а глухо-черное, как наши торфяные озера. Глядя на его черные воды, испытываешь первобытный страх и благоговение, словно ждешь встречи с древним божеством или подводным чудовищем. Таким неподвижным и темным озеро становится из-за окружающих его лесистых склонов и величественного горного массива.

Я ничего не понимаю, горы:

Ваш гимн поет кощунство иль псалом,

И вы, смотрясь в холодные озера,

Молитвой заняты иль колдовством? Гумилев.

Этот регион тоже внесен ЮНЕСКО в список объектов всемирного культурного и природного наследия. Я думаю, что почти всю Австрию можно было бы внести в этот список, а не кромсать по кусочкам.

На берегу озера (дина 8 км, макс. ширина 2 км) почти нет населенных пунктов, кроме деревушки Халльштатт. Сама деревушка словно отвоевала себе место под солнцем между горами и водой, поэтому некоторые постройки стоят в воде на сваях. Несмотря на это, здесь две церкви, а в капелле одной из них можно увидеть костницу. Острая нехватка места на местном кладбище привела к тому, что с 1600 года останки каждые 10 лет после похорон эксгумируют и хранят в цокольном этаже капеллы св. Михаила. Здесь собрано 1200 черепов людей, живших когда-то в Халльштатте. На многих черепах написаны имена и даты жизни, а также нарисованы различные украшения в виде узоров и цветов, словно это предмет декоративно-прикладного искусства. Черепа в цветочках словно посмеиваются над нами, напоминая, что наше тело может стать очень скоро всего лишь разрисованной косточкой. Недалеко от Халльштатта можно посетить три пещеры: сталактитовую, ледниковую и самую глубокую Австрийскую пещеру. Но нам, если честно, хватило Айсризенвельта.

Между озером Халльтеттер-Зе и Аттерзе протянулись еще два прекрасных озера Вольфганзе (длина 11,5 км) и Мондзе (11 км, самое теплое из этих горных озер). Здесь нас снова встречает голубая вода и прекрасный пейзаж. В позднеготической приходской церкви поселка Санкт-Вольфганг мы полюбовались прекрасным позднеготическим алтарем с резными фигурками из липы, кедра и ели, алтарь был создан крупным мастером 15 века Михаэлем Пахером.

Озеро Мондзе знаменито забавной легендой о тяжелой ноше любви.

Кончено время игры,

Дважды цветам не цвести.

Тень от гигантской горы.

Пала на нашем пути.

Область унынья и слез –

Скалы с обеих сторон

И оголенный утес,

Где распростерся дракон. Гумилев.

Один из участков берега озера представляет собой почти вертикальную стену 600-метровой высоты. Это место зовут Драхенванд (Драконова стена). Говорят, здесь жил дракон, а любви покорны не только все возрасты, но и драконы. Так вот он влюбился в кухарку пастора из Мондзе, которая хранила преданность пастору, что тоже забавно. Разгневанный дракон похитил возлюбленную, но она оказалась рубенсовской женщиной. Как и всякий мужчина, дракон не рассчитал своих сил и во время полета вместе с любимой врезался в скалу. На месте их трагической гибели в «Драконовой стене» до сих пор видна выбоина. Поучительная история.

Еще одна уникальная достопримечательность – памятник природы – расположена на  самом западе земли Зальцбург – это Криммльские водопады.

Шуми, шуми с крутой вершины,

Не умолкай, поток седой!

Соединяй протяжный вой

С протяжным отзывом долины…

Как очарованный, стою

Над дымной бездною твоею,

И, мнится, сердцем разумею

Речь безглагольную твою. Баратынский.

Водопады на реке Криммлер-Ахе – самый высокий каскад водопадов в Центральной Европе. Общая высота падения воды – 380 м. Каскад состоит из трех водопадов, из них верхний – самый большой 140 м. Каскад спускается среди заросших густым лесом гор, поэтому издалека виден лишь частично. Разглядеть его полностью, можно только пройдя вдоль реки. Она выбрала себе наилучший путь – 380 м падения – но для пешехода дорога вьется 4, 5 км в горы. Поскольку каскад является частью национального парка Высокий Тауэрн, проезд на автомобилях закрыт. Можно использовать велосипед, но при отсутствии оного, как всегда, остаются лишь собственные ноги. Наши ноги после покорения ледниковой пещеры (а с того момента прошло не более суток) и всего ранее пройденного по Австрии пути были уже в печальном состоянии. По возвращении в Москву еще неделю ноги были сплошным синяком, которого лучше не касаться.

После долгих поисков мы нашли такси, которое подняло нас на вершину водопада. Но и спуск занял у нас более 2-х часов. В принципе, легче было бы просто катиться кубарем, а не идти, почти все усилия приходились на торможение. Здесь нужна специальная обувь, которую мы с завистью видели на ногах некоторых местных австрийцев. Молодая пара лет 60-ти поднимается, а потом и спускается с гор – такой приятный выходной день.

У скалистого ущелья

Одинокий я стоял,

Предо мной поток нагорный

И клубился, и сверкал. Гумилев.

Каждый из трех каскадов делится на 2-3 более мелких каскадов. В результате мы насчитали их около десятка. Низвергающаяся масса воды разбивается на миллионы брызг, поэтому, подойти близко, можно только полностью промокнув. Для некоторых это дополнительный адреналин. Высокая влажность воздуха сохраняется в огромном радиусе и благоприятствует развитию многих редких видов мха, например, светящегося в темноте.

Чтобы попасть на территорию Каринтии и Штирии, необходимо пересечь высокогорные Альпы. Мы же, естественно, выбрали самый интересный и экстремальный путь. Чем мы, собственно, хуже Суворова? Хотя в отличие от него постараемся сберечь свою задницу.

Теперь бы кручи необорные,

Снега серебряных вершин

Да тучи сизые и черные

Над гулким грохотом лавин! Гумилев.

Гросглоккнерское высокогорное шоссе протяженностью 48 км пересекает горный массив Высокий Тауэрн и соединяет земли Зальцбург и Каринтия. Оно названо в честь высочайшей вершины Австрии – горы Гросглоккнер (3797 м над у.м.). В некоторых местах уклон дороги – знаменитой туристической достопримечательности – достигает 12%. Шоссе функционирует согласно погодным условиям, обычно с мая по октябрь, только днем, и проезд по нему платный. Путешествие представляет уникальную возможность полюбоваться грандиозными видами альпийских высокогорий.

Кроме того, это очередное климатическое путешествие. Внизу у реки Зальцах было лето, +27 градусов. В горах температура опустилась до 10, пошел дождь. Сначала ледники были где-то в небесах. Но вскоре они уже лежали под нами и вокруг нас. Радостно потыкав снег, я в него провалилась. Помните, такое типичное желание: «Хочу летом в жару снег, или зимой в снег хочу жару». Вот получите.

2-х километровый отрезок-ответвление шоссе петляет по горным кручам под уклоном 14% и заканчивается тупиком – смотровой площадкой. Отсюда в высоты 2571 м открывается альпийская панорама: одновременно видно 37 вершин высотой более 3000 метров (некоторые почти 4000 м) и 17 ледников, а внизу петляет, словно замерзшая змея, Гросглоккнерское шоссе. Здесь лежит крупнейший ледник Восточных Альп (длина 9 км, а ширина 1,5 км) и на его край можно подняться по канатной дороге.

Люблю я чудный горный вид,

Остроконечные вершины,

Где каждый лишний шаг грозит

Несвоевременной кончиной. Гумилев.

Наш автомобильный перевал через Альпы, конечно, самый комфортный способ. В основном, здесь преобладают стаи мотоциклов. Но наибольшее восхищении вызывают одинокие велосипедисты. Одинокая или самодостаточная девушка на велосипеде в одной майке и трусах под дождем при температуре 10 градусов крутит колеса в гору 40-50 км. Да, это не про нас или Вас, это про обычную австрийскую девушку, посвятившую свой день подвигу. И ее фигура на ветру навсегда останется в нашей памяти, как памятник здоровому образу жизни.

Конечным пунктом Гросглоккнерского шоссе, от которого вниз петляет уже обычное шоссе, является сказочно красивая деревня Хайлигенблут. Словно точка схода скользящих линий поросших лесом гор высится приходская готическая церковь. Своей остроконечной башней она пытается дотянуться до альпийских высот.

А наша дорога, скатываясь по извивающемуся пути вниз, привела нас к городу Клагенфурту – столице Каринтии. В этой южной области Австрии климат почти Средиземноморский, горы защищают Каринтию от холодных ветров, поэтому вода в многочисленных озерах очень теплая. Около самого большого из альпийских озер Каринтии озера Вёртер-Зе (16,6 км в длину) и раскинулся Клагенфурт. В самом центре Старого города на площади – фонтан с драконом, ставшим символом города. Дракон даже попал на герб Клагенфурта. Словно добрый китайский дракон он льет воду, а не изрыгает пламя. Присмотритесь к его морде, кто это? Правда, очень странный дракон. Просто скульптор 16 века сотворил голову по образцу черепа шерстистого носорога, найденного в окрестностях города. Носорог жил здесь в ледниковый период, а местные жители приняли его за дракона. Позже к статуе дракона добавили изваяние местного храбреца, убившего монстра. Храбреца даже прозвали Геркулесом. Да, так рождаются легенды.

Прямо на берегу озера Вёртер-зе на западной окраине города раскинулся гигантский парк. В нем находится то, ради чего мы приехали в Клагенфурт. Это экспозиция «Мир в миниатюре».  Здесь можно осмотреть 170 масштабных (1:25) копий всемирно известных сооружений 53 стран. Конечно, акцент сделан на местных австро-немецких памятниках, но большинство мировых достопримечательностей тоже присутствуют. Кроме того, есть гавань с судами, железная дорога, все эти конструкции работают, даже ракета пытается улететь в космос. Подобные парки есть в разных уголках мира, например, на окраине Барселоны. Австрийский, несомненно, один из самых крупных и интересных.

В 8 км от Клагенфурта стоит самая красивая из увиденных нами в Австрии церквей – позднеготическая паломническая церковь Мария-Заль. Она окружена очаровательной деревушкой, саму церковь и кладбище обнимают крепостные стены. На фасаде церкви даже сохранилось два древнеримских рельефа. В этом месте действительно есть ощущение древности  и подлинности средневековой архитектуры.

В кафе около церкви мы решили устроить поздний завтрак. Решили его устроить еще одна пара лет 50-60-ти. Они заказали столько еды, сколько бы мне хватило на 2-3 дня. Быстренько умяли и остались стройными. Да, горы и велосипеды творят чудеса. Похоже, здесь открыли секрет вечной молодости и вечной стройности.

Мы проехали еще два километра по этому же шоссе, и перед нами вознеслась скала 150 м высотой, увенчанная замком Хохостервиц. Очередная иллюстрация к сказке. Скажите, зачем строят декорации? Этот внушительный и абсолютно неприступный замок 16 века стал одним из символов Каринтии. Замок ни разу не был взят врагами. Более того, турки старательно обходили его стороной. Замок и его хозяин имеют явно один характер. Хозяин замка барон Кефенхюллер так хотел, чтобы замок навсегда остался в собственности его потомков, что высек текст завещания на мраморной плите. Завет барона был выполнен. Вот нам исторический урок: если Вы чего очень хотите, запаситесь мраморной плитой – будет увесистый документ-аргумент.

Чтобы попасть в этот чудо-замок нужно минут 40 карабкаться по крутой извилистой тропе, проходя на своем пути через 14 надвратных башен и пять подъемных мостов. В общем, хочется обойти стороной как турку. Но бароны позаботились о не турках. Мы поднялись на настоящем экзотическом рыцарском лифте. Правда, перед подъемом и спуском на всякий случай попрощались друг с другом, ведь лифт работает на обычной толстой цепи, подвешенной с края скалы. Так что весь несколько-минутный путь можно любоваться пейзажем и стараться не думать о том, что будет, если цепочечка не выдержит. Сплошной адреналин.

Когда я прочла в путеводители, что Штирия – «зеленое сердце Австрии», то моё воображение оказалось в тупике. Представить еще что-то более зеленое не представлялось возможным. Ведь всю нашу дорогу мы лицезрели холмы и горы, до самого неба заросшие лесом. Куда же зеленее?! Но никогда не говори никогда. Попав в Штирию, мы поняли, что все возможно. Леса не только возносились в небо, словно желая подступить к вратам рая, но и наступали на нас, проходили сквозь нас и спускались в бездну ада. Лес занял место земли, воды, воздуха и неба, стал океаном зелени, а мы словно маленькие пылинки пыли по нему и растворялись в нем. Какой чистейший воздух! Вы не знаете, что такое чистый воздух. Хотя в Австрии он чистый даже в городах. Здесь все помешены на экологичности. Здесь навсегда развенчался наш русский миф, о том, что Россия – страна лесов. Кроме того, наш лес размазан по плоскости, и оценить его можно лишь из самолета. Здесь же он, словно стена, изчезает в вышине. А воздуха такого нет даже на Валдае.

Я знаю, что деревьям, а не нам,

Дано величье совершенной жизни.

На ласковой земле, сестре звездам,

Мы – на чужбине, а они – в отчизне. Гумилев.

 Еще одна удивительная австрийская особенность, особо заметная на территории Каринтии и Штирии, это гигантские деревенские дома. Кажется, что в них должны жить великаны. Сараи и амбары больше любого нашего элитного коттеджа. Таких огромных деревенских домов мы не видели ни в одной стране. Их характерной особенностью являются длинные деревянные балконы вдоль всего этажа, украшенные цветами.

И вот среди всего этого великолепия мы нашли еще одну жемчужину – церковь, построенную Хундертвассером. Она не указана в путеводителях, поэтому мы не были уверены в ее местоположении. Никаких указателей, маленькая деревушка, не доезжая Граца. И о чудо, перед нами маленькая радостная сказка. Вокруг тихо, никого нет, мы словно хозяева этой неожиданно свалившейся на нас радости. Хундертвассер перестроил обычную церковь, создав настоящий ансамбль. Архитектура выходит за пределы церкви, сливаясь с небольшим садиком, в котором все площадки и дорожки, а также несколько ворот, выполнены тоже Хундертвассером. Причем весь ансамбль шевелется, как живое существо. Здесь все кривовато, рукотворно, весело улыбается и подмигивает. Только ради этой церкви стоит побывать в Австрии. С трудом оторвав себя от церкви, мы, словно спустившись из рая на грешную землю, движемся дальше.

На берегах реки Мур стоит столица Штирии – очень красивый город Грац, второй по численности населения после Вены. Впервые поселок возник здесь в раннее средневековье. Уже в 13 веке Грац получил права города. Старый город, почти полностью пешеходный, вполне заслужено внесен ЮНЕСКО в тот самый пресловутый список. Здесь прекрасно сохранился ренессансный ансамбль. В отличие от Вены и Зальцбурга, распадающихся на части, здесь есть ощущение целостности и, впервые, вспоминается Прага. Над старым городом вознеслась гора Шлоссберг. Когда-то на ней стояла огромная крепость, которую турки осаждали трижды, но так и не смогли взять. В наполеоновское время крепость взорвали, и теперь здесь осталось всего несколько сооружений, среди которых выделяется башня с часами (16 века). От нее открывается красивый вид на город. На гору можно подняться на фуникулере.

В 40 км к востоку от Граца опять на вершине огромной базальтовой скалы стоит замок Ригенсбург – символ Штирии (собственность князей Лихтенштайн). Даешь, каждой области по замку на скале! Издалека скала с замком напоминают огромный зеленый корабль, на носу которого прицепился, словно раздумывая прыгать или нет, замок. Раньше к нему можно было только карабкаться пешком через 7 ворот. Но к неописуемой радости наших нижних конечностей, видимо, буквально недавно построили лифт. И, слава Богу, не цепной рыцарский, а современный на тросах. Длина крепостных стен достигает здесь 3 км (у Московского Кремля чуть больше 2-х), а с 11 бастионов открывается как всегда сказочно-прекрасный вид.

У этого замка есть свои изюминки. Целых две: здесь содержат хищных птиц (орлов, коршунов и т.д.) и показывают их полеты, кроме того, в Музее ведьм представлена страшная и грустная история преследования ведьм в Европе. За 200 лет только в Штирии было казнено 300 человек (прежде всего женщин). Самая печальная зала демонстрирует историю женщины, сожженной за то, что она заставила зимой цвести цветы. Средневековый вариант сказки «Двенадцать месяцев». В основной экспозиции несколько залов посвящено еще одной удивительной женщине – баронессе Катарине Элизабет фон Галлер. Она руководила реконструкцией замка в 17 веке, имела трех мужей, из которых последний был моложе ее на 10 лет. Да, каждая женщина по-своему ведьма.

Из Штирии мы вернулись в Вену, описав, таким образом, круг по Австрии. Форма круга – положительный символ у многих народов. В Европе с эпохи Возрождения считают, что круг – идеальная фигура, несущая покой и гармонию. Нам наш круг принес значительно больше, чем мы могли мечтать. Австрия из страны на карте стала близким и родным другом.

Напоследок хочется добавить: если хотите сделать себе хорошо, отправляйтесь в Австрию с таким настроением в сердце:

Он близок, близок день свиданья,

Тебя, мой друг, увижу я! Баратынский.