Индонезия и Сингапур

После путешествия в Бирму, Таиланд, Лаос прошел почти целый год, и вот мы опять отправляемся в путь. Очень хочется в Мексику, Перу…, но в этом году дети поступали в гимназию, поэтому покинуть Москву мы смогли только в середине июня. Поскольку июнь и август мы как обычно (уже 4-ый год) планируем провести в Таиланде на острове Самуи, то на путешествие осталось немного времени. В Индокитае и Юго-Восточной Азии не посмотренными остались Вьетнам и Индонезия. Последнюю мы и выбрали, а точнее острова Бали и Ява, потому что после камбоджийского Ангкор-Вата и Багана в Бирме, Борободур на Яве – единственная достопримечательность, которую по-настоящему хотелось лицезреть воочию. В этот раз я предложила лететь не через привычный Бангкок, а через Сингапур, чтобы уделить внимание и этому весьма интересному мини-государству. Итак, наш маршрут: острова Бали  и Ява в Индонезии, потом Сингапур.

Краткая информация

Конечно, Бали и Ява – это не вся Индонезия, ведь здесь более 18000 островов (правда, около половины из них необитаемые). На обитаемых островах живет около 220 миллионов человек – весьма впечатляющая цифра, ведь это в полтора раза больше, чем в России! Получается, что в Индонезии – самая высокая концентрация людей в мире. А в некоторых местах Китая мне казалось, что плотнее быть не может. Посмотрим! При этой жуткой плотности здесь собрались представители около тысячи наций и народностей!

Функцию «евреев» как везде в этом регионе выполняют китайцы, они составляют всего 3% населения, но владеют огромным сегментом экономики. Поэтому про них говорят, что «они во всем виноваты», «все скупили» и т.д.

Индонезия весьма молодое, образованное всего 63 года назад, государство. И хотя мы едем смотреть в основном буддийские и индуистские храмы, сегодня Индонезия преимущественно мусульманская страна.

После Японии Индонезия будет для нас второй страной, изобилующей вулканами. Из четырехсот вулканов около сотни является действующими, например, вулкан Мерапи, около Борободура, на который мы планируем подняться.

История.

Естественно индонезийские острова были обитаемы в древнейшие времена и прошли все стадии развития первобытного человека. Но первые княжества появились значительно позже в 3-4 веках нашей эры и во многом напоминали подобные в Индии. По островам проходили многочисленные торговые пути, поэтому индуизм и буддизм быстро добавились к местным языческим культам. Две первые крупные империи Сривиджайя на Суматре и Саилендра на Яве были буддийскими. Во время правления последней и появился в 8-9 веках гигантский храм Борободур и множество небольших святилищ вокруг. Следующая после Саилендра династия Санджайцев была индуистской и застроила храмами плато Диенг на Яве (тоже планируем посетить), а также индуистский комплекс Прамбанан (недалеко от Борободура).

Через некоторое время большая часть Явы перешла в руки султана Демака и стала мусульманской. Многие индуисты будут вынуждены бежать на Бали.

В 1511 году небольшая португальская флотилия высадится в порту Мелакки – с этого события начнется эпоха колониальных войн.

В 1602 году голландцы учредили «Голландскую Ост-Индскую компанию», ее новый командор Ян Питерзун Коэн основал новую столицу – современная Джакарта (столица Индонезии). Начались бесконечные войны с непокорными султанами, англичанами и различными мародерами. В результате ближе к концу 17 века вся восточная часть Индонезии стала голландской. Вся вторая половина 18 века прошла в войнах, и к концу века были подведены итоги 200-летней деятельности компании: полное и окончательное банкротство.

3 августа 1811 года на Яве высадился экспедиционный английский корпус, а голландцам пришлось уйти вглубь острова. Следующие 4 года Ост-Индия управлялась очень интересным человеком генерал-губернатором Томасом Стамфордом Раффлзом. Именно его экономические принципы свободной торговли привели основанным им порт Сингапур к процветанию. В 1814 году он услышал легенду о храме-горе и послал научную экспедицию, откопал Борободур, столетия спрятанный под вулканическим пеплом. Вернувшись в Лондон, сэр Раффлз основал городской зоопарк.

После наполеоновских войн Ост-Индия вновь досталась голландцам. Они узаконили экономическую модель Раффлза, что привело к варварскому использованию природных богатств. В результате принц Дипонегоро (его именем названы улицы и площади по всей стране) возглавил народное восстание. Через 5 лет мятеж был подавлен, но экономика острова оказалась к тому времени еще в более плачевном состоянии.

К началу 20 века вся территория современной Индонезии называлась Голландской Индией и подчинялась колониальной администрации. Тогда же на островах Бали и Ломбок произошли самые героические события местной истории. Навстречу регулярным войскам вышли члены королевских семей, одетые в белое, и их слуги, вооруженные лишь ритуальными кинжалами. Все они (около 1000 человек) предпочли умереть (расстреляны в упор), чем жить в рабстве. Такая бойня повторилась несколько раз в разных местах и получила название «борьба до конца».

В 1920 году здесь появилась своя коммунистическая партия, параллельно процветали и исламские объединения. Голландцы строили железные дороги, фабрики и нефтяные прииски. Открывались школы и институты. Либерализм колониального правительства привел к тому, что в течение 20-лет с 1910 года власть тщетно боролась с политическими стачками и восстаниями коммунистов, мусульман и националистов.

Молодой инженер Ахмед Сукарно догадался объединить все три направления. Следующие сорок лет он правил страной. В 1942 году в страну вторглась японская армия. Новая власть провозгласила «Азия – для азиатов!». Но японская власть оказалась ничуть не лучше голландской. В августе 1945 Сукарно провозгласил долгожданное освобождение. 17 августа 1950 года Индонезия стала независимой Республикой. Сукарно стал президентом, колониальная эпоха закончилась. В конце 50-х президент выступил с идеей «индонезийского социализма». В 1965 году в стране произошел переворот, высшие офицеры захватили стратегические объекты, убили 6 генералов. Но генерал-Майор Мухаммед Сухарто подавил мятеж и взял власть в свои руки. В первые годы его правления было казнено более миллиона человек. Бывший президент Сукарно отправился в ссылку на остров Флорес. Сухарто стал азиатским Пиночетом. Он жил подчеркнуто скромно в обычном доме, но это не помешало ему стать самым коррумпированным президентом в мире и присвоить 35 миллиардов долларов.

Финансовый кризис 1998 года обрушился неожиданно, в результате тысячи людей вышли на улицу с требованием реформ. Сухарто подал в отставку, к 2001 году пережил три инсульта и пневмонию, в 2008 году скончался в больнице. Его преемники не смогли надолго задержаться у власти. В октябре 2002 году теракт на туристическом Бали привел к сильному оттоку туристов. Дела в экономике шли совсем неблестяще. В 2004 году на первых в истории президентских выборах победил кандидат от демократов. Через три месяца на Суматру обрушилось мощнейшее цунами, погибло 170000 человек.

0 день, 16 июня, воскресенье

В 15.20 мы вылетели из аэропорта Домодедово в Сингапур, чтобы там пересесть на самолет до столицы Бали – города Денпасар.

Остров Бали, как и вся Индонезия расположен очень близко к экватору. Поэтому солнце встает примерно в 6 утра и садится около 18 вечера. Мы прилетаем около 12 утра, поэтому вряд ли успеем много посмотреть.

Балийцы – последний оплот индуизма в стране, их здесь 95% населения острова. Поэтому балийское общество кастовое, естественно высшая каста – брахманы, потом идет воины, купцы и простолюдины.

1 день, 17 июня, понедельник

Как и предполагалась, мы приземлились около 12 часов по балийскому времени (8 утра в Москве). Учитывая, что на такси выехали в воскресенье из дома в 11 утра, дорога заняла 21 час (без сна). Теперь нам надо было получить машину. Первым делом мы столкнулись с характерной балийской неторопливостью. Машину мы заказали в «Avis», но такой стойки регистрации не нашли. Девушка из «Информации» долго звала в микрофон представителя фирмы, снующие туда сюда балийцы подтверждали, что человек в красной кепке где-то здесь бродит. Сидели в томительном ожидании. На нас обрушилась типичная местная влажная жара, одежда вся прилипла к телу, половина людей в окружающей толпе что-то курила. В 13.00 появился улыбающийся дядечка в красной кепке. Машину мы получили, но с ручной коробкой передач (это при праворульной машине). Бедный Стас… Но автомата ни у кого нет!

Дальше веселее, оказалось, что навигатор у дядечки лежит в офисе, до которого ехать 20 минут, но скоро он должен встречать других клиентов, поэтому ехать в офис сейчас не может. Прождали еще час – 14.00. Клиенты из Сан-Франциско так и не появились. Еще 30 минут добирались до офиса. Только в районе 15 часов смогли, заменив ботинки на шлепки, начать осмотр достопримечательностей. До темноты оставалось 3 часа.

Около городочка Санур обнаружили на карте храм и решили начать с него. Пура Сакенан (пура – любой храм) расположен на маленьком островке, соединенном дорогой (видимо, проходящей по дамбе) с островом. Собственно, в этом и есть его особенность, иной ценности он не представляет.

Бали – остров храмов, но большинство из них очень маленькие и похожи друг на друга как однояйцовые близнецы. Слава Богу, среди этого многочисленного моря архитектуры выделяются храмы, имеющие свою изюминку. Их и постараемся смотреть. Уже у Сакенана мы заметили большую тучу, по дороге к следующему храму начался дождь. Такой вот сухой сезон!

Большинство «ценных» балийских храмов относятся к 16-17 векам и посвящены индуистским богам. Это связано со смещением в эти века архитектурного центра с Явы на Бали. С приходом на Яву мусульман буддисты и индуисты переместились на Бали.

В оставшееся время было решено посетить самый юг острова – полуостров Букит. Полуостров с островом соединяет узкий перешеек, по которому проходит автомобильная дорога – единственная. Это стало одной из причин жутчайших пробок. Пробки на Бали показались страшнее московских. 20 км до храма мы ехали 1,5 часа. Зонтов не было, поэтому смотреть Пура Лухур Улувату, пришлось при 100% влажности. Постепенно дождь превратился в бесконечный тропический ливень. Пешеходные дорожки стали глиняным месивом, а по асфальту хотелось плыть на лодке. Еще через час мы видели людей, купающихся на автомобильной дороге. Глубина луж в низинах доходила до середины машины.

По легенде храм Лухур Улувату, стоящий на вершине высоченного мыса, был основан священником, жившем в 10 веке. Но нынешний вид постройка приобрела через 500 лет. Сам храм не впечатлил. Произвело впечатление место. Огромные водяные валы обрушивались на утес, словно пытаясь сокрушить могучие скалы. На высоте более 100 метров стоит небольшая пагода, словно в раздумьях прыгать или не прыгать вниз. Виды вокруг мыса считаются одними из самых красивых на Бали. Здесь же мы встретили вездесущих яванских макак. Дорога к отелю в городке Кута оказалась такой же сплошной пробкой. В общем, спать легли в 12 часов ночи (по местному времени).

2 день, 18 июня, вторник

Встали в 4.30 утра, чтобы в 6 часов, еще в темноте побыстрее выехать к первому храму. Поэтому 40 км проехали за час и опередили туристические толпы у одного из самых посещаемых балийских храмов. Храм Пура Тана Лот (основан в 15-16 веках) тоже ценен, в первую очередь, своим уникальным местоположением.

Он примостился на вершине крошечного скалистого островка недалеко от берега. Храм был построен, чтобы защитить Бали от бед, связанных с морем. Но природа сыграла с ним злую шутку. Храм свою задачу выполнил, но сам оказался на островке. Сто лет назад это был всего лишь прибрежный мыс, но жестокие волны разъели скалы и теперь добраться до островка можно только в период отлива, уворачиваясь от волн по пояс в воде – мы не стали рисковать. Угрожающие огромные волны (мечта любого серфингиста), которыми изобилует Бали и вся Индонезия, неслись на нас. От гибели спасают лишь остатки скал. Постепенно некоторые волны начали пробиваться, с приливом большой кусок суши снова окажется затопленным. Несколько людей были накрыты волной, упали на камнях и ободрали ноги. Стихия напоминает человеку, кто хозяин на планете. Многочисленные соседние мысы тоже увенчаны храмиками, и, видимо, еще через несколько десятилетий эти мысы станут островами. Под одним уже образовалась великолепная естественная арка, в которую, если бы не безумные волны, было бы приятно проплыть на лодке. Вдоль береговой линии разбит чудный сад с вьющейся дорожкой, с которой открываются великолепные и пугающие панорамы бушующего океана. В этом месте, несомненно, есть что-то таинственное и мистическое. Дух захватывает при взгляде на местные пейзажи, поэтому днем здесь огромные толпы туристов.

От Тана Лота мы поехали в старинный городок Менгви, расположенный в 18 км от города Денпасара (столица острова). Когда-то Менгви был столицей одноименного королевства, но в середине 19 века он пришел в упадок. О былом величии напоминают потомки королевской фамилии и сейчас проживающие в местном дворце, а также один из самых больших храмов острова – Пура Таман Айюн 1634 года. Он был построен местным раджей, храм окружают рвы, на тихой водной глади которых спят белые и розовые лилии. Этот большой храм изобилует многочисленными пагодками с соломенными крышами.

От Менгви мы еще больше приблизились к Денпасару. На северо-восточной окраине города находится знаменитый резчиками по дереву и камню поселок Батубулан. От Батубулана до Убуда тянется вереница ремесленных поселков. Кажется, что кроме художественных галерей здесь ничего нет: мебель из дерева, плетенная из ротанга, различная керамика, изделия из серебра, стекла – все, что может захотеть охочий до покупок турист.

Батубулан также знаменит парком птиц и парком рептилий. Особенно хорош первый. Парк птиц удивляет своими пышными тропическими садами, в которых в клетках и на свободе живет более 1000 видов экзотических птиц. С острова Сулавеси сюда привезли интересный дом с крышей в форме лодки, а с острова

Комодо знаменитых комодских варанов. Есть вараны и в парке рептилий. Мы попали на время кормления этого дракона. В меню обеда – три сырые курицы, у варана в прямом смысле слова текли слюнки в процессе добывания у сотрудника парка своего «хлеба насущного». Все же главная гордость резчиков города – храм Пура Пусе, покрытый великолепной резьбой, который мы посетили после парка.

Не останавливаясь в многочисленных ремесленных центрах, мы направились в Мекку балийских ремесленников – поселок Убуд. Начали маршрут с Обезьяннего леса. Огромные спокойные деревья, словно из фантастического леса поднимались над нами. Многочисленные обезьяны прыгали по ветвям, гуляли и отдыхали на лианах и скульптурных композициях, спускались на дорогу, покормиться нашими бананами. Некоторые резвились и ныряли в бассейне, малыши взбирались на сухое деревце и с самой верхушки ныряли с бассейн, окатывая счастливых туристов брызгами. Вокруг разыгрывались многочисленные сценки из жизни макак: выбирание блох, кормление малыша, серьезные разборки и шутливые перебранки. Вот мама-обезьяна ловит малыша за хвост, чтобы не убегал, другая мамаша рычит на малышей, если они плохо ведут себя в бассейне. В общем, все как у людей. В центре леса в зарослях скрывается красивый резной храм Пура Далем Агунг.

В нескольких километрах от Убуда находится пещера Гоа Гаджа, используемая в ритуальных целях с 11 века. Интерьер пещеры не очень интересен, а вот резной портал великолепен. В самом Убуде много храмов и дворцов. Среди них выделяется дворец Пури Сарен и храм 19 века Пура Таман Сарасвати с чудесным лотосовым прудом. Здесь нас пустили посмотреть почти все постройки.

После ужина мы вернулись в этот храм, чтобы насладиться балийскими национальными танцами. Кстати, что касается наших обедов и ужинов, надо отметить прекрасную еду по вполне адекватным ценам.

Балийские танцы знамениты в этом регионе, и нам хотелось сравнить их с блестящим кхмерским балетом и самодеятельностью лаосского Королевского балета. Часовое представление доставило нам большое удовольствие, тем более созерцаемое на свежем воздухе, на фоне чудесного храм. Танцы сопровождались большим женским оркестром. Танцоры – тоже женщины. Мы посмотрели 6 танцев, кроме того оркестр исполнил две самостоятельные музыкальные композиции. Движения девушек, их мимика и пластика, костюмы и сюжеты танцев – все выполнено на очень высоком уровне.

3 день, 19 июня, среда

Поспав три с половиной часа, в 6 утра мы выехали из Убуда и направились к восточному побережью острова. В столице одного из княжеств городке Гианьяр сохранился огромный помпезный дворец Пури Гианьяр, возведенный в 1771 году, но разрушенный землетрясением 1917 года, затем полностью восстановленный.

На самом берегу Тихого океана находится пещерный храм Гоа Лава – один из самых древних храмов острова (1007 год). Центральное святилище расположено в пещере, облюбованной многочисленными летучими мышами. По легенде пещеру с знаменитым храмом Пура Бесаки соединяет 30-км туннель. Но в пещере живет змея Басуки, никого не пропускающая. Перед пещерой высятся пагоды и другие постройки – очень красивый ансамбль. Ранним утром сюда на религиозную церемонию пришло много живописно одетых индуистов, особенно хороши были маленькие девочки в ярких саронгах и с цветами в волосах.

В 5 км от восточного курорта Чанди Даса сохранилась традиционная балийская деревня Тенганан. Здесь проживают «истинные балийцы». Подобных поселений на острове осталось очень мало. Местные жители сохранили неизменным с 14 века традиционный уклад жизни. Именно тогда сюда пришли гонимые мусульманами переселенцы из империи Маджапахит. Основания домов и улицы выложены огромными булыжниками, деревня поднимается все выше традиционными террасами, подобно рисовым полям, окружающим поселение. Самое сильное впечатление на меня произвели многочисленные местные качели для детей. Сооружение может двигаться по кругу, как колесо, может катать сразу несколько малышей. Причем на этом сооружение можно висеть, например, парами перетягивая друг друга. Ничего подобного мы не встречали. Все улицы заставлены клетками с кукарекающими петухами. Их пение напоминает плач и вызывает желание заткнуть уши.

Еще восточнее расположен самый крупный восточно-балийский городок Амлапура. До извержения вулкана Агунг в 1963 году город назывался Карангасемом и был в течение многих веков столицей королевства. От былого величия в городе сохранился дворец Пури Агунг – самый европейский из дворцов острова. Павильоны подражают европейской архитектуре, мебель привезена из Европы. В центре квадратного пруда расположен павильон, а с террасы открывается прекрасный вид на город и зеленые окрестности.

Около Амлапуры на самом берегу океана (в 3 км от Уджунга) в 1921 году последним раждей Карангасема был построен водный дворец. Пури Таман Уджунг частично пострадал от землетрясения 1974 года. На огромной террасированной территории раскинулся королевский дворец (маленький) и другие павильоны в окружении огромных бассейнов и прудов, по берегам которых растут все мыслимые и немыслимые тропические растения, деревья и цветы. Самый красивый вид открывается с верхней террасы. Отсюда прекрасно виден весь ансамбль на фоне океанских волн и горы Серайя.

От Амлапуры мы углубились на север по дороге между горой Серайя и вулканом Агунг. В районе деревушки Абанг по гористым склонам карабкаются изумрудные рисовые террасы. Маленькие и большие долины рисовых полей покрывают все окрестности Абанга. Именно здесь самые красивые рисовые террасы на острове. Единственным минусом к этим божественным красотам стало полное отсутствие мест для парковки и смотровых площадок. Поэтому съемку вдоль автомобильной дороги, петляющей по холмам, пришлось вести в экстремальных условиях.

На обратном пути к Амлапуре (здесь у нас отель на две ночи) остановились у еще одного водного дворца, построенного тем же раджей. Дворец Тиртаганга в одноименной деревушке окружен бассейнами и фонтанами. В одном из бассейнов активно купаются местные жители, другой – украшен столбиками многоугольной формы, по которым можно весело прыгать, любуясь огромными разноцветными рыбами под ногами.

Наш отель оказался на самом берегу океана. Слава Богу, мы нашли его до темноты, иначе бы вообще не обнаружили. Маленькая асфальтовая дорожка неожиданно превращается в однополосную глиняную тропу с кочками и камнями. Через километр такой езды по джунглям мы обнаружили наш эко дом. Да, именно двухэтажный дом с двумя ванными, двумя спальными и несколькими террасами, гостиной и прочими помещениями. На берегу океана поплавали в своем персональном бассейне и прогулялись на черный вулканический пляж, как всегда спасаясь от гигантских волн. Волны с таким грохотом обрушиваются на берег, что в нашем домике кажется, что его скоро смоет ужасное цунами. Надеюсь, утром проснемся живыми. Завтра мы собрались заняться снорклингом.

4 день, 20 июня, четверг

С Бали соседствует его младший брат остров Ломбок. Он прекрасно виден с террасы нашего отеля. Рядом с Ломбоком много маленьких островков, среди которых выделяются Гили Траванган, Гили Эйр и Гили Мено. Коралловые острова Гили – это настоящее Баунти. Мы отправились сюда ради коралловых рифов, по разнообразию рыб они перещеголяли австралийский Большой Барьерный риф. Около Гили Мено водится около 3000 видов рыб.

Большинство туристов едут сюда за дайвингом, ну, а мы ради снорклинга. Риф начинается у самого берега, поэтому здесь очень хорошо плавать с маской.

Это теория, теперь будет наша практика. Билет на скоростной катамаран стоит 60$ в один конец! Следовательно, только за билеты наша семья из четырех человек должна была заплатить 480$! Отплывает катамаран из бухты Падан Бей в 9 утра, в 15.00 мы уже должны были сесть на него в обратный путь.  В 7.15 мы выехали из нашего отеля к бухте. Купили билеты, сторговавшись (поскольку с детьми) за 300$ — но и это жутко дорого! В результате катамаран отплыл почти в половину десятого, 40 минут на его крышу грузили пассажирский багаж, при этом все туристы гигантской толпой стояли на улице и ждали, внутрь судна никого не пускали, хотя багаж на крыше укладывали 10 человек. Потом вся толпа медленно ломанулась внутрь – медленно, поскольку, каждый человек должен сдать свой посадочный талон (несмотря на наличие билетов). Обещали, что плыть до Гили Траванган будем 60 минут. В реальности плыли два часа с заходом на Ломбок и выгрузкой-посадкой пассажиров туда и оттуда.

Только в 11.30 приплыли на Траванган и заказали снорклинг-тур за 100$! Он рассчитан на 4 часа, но у нас оставалось всего три. Медленно как черепаха местные аборигены передавали нас друг другу, подбирали ласты и маски. Отплыли только в начале первого. Первая остановка была на коралловом рифе около самого населенного острова Гили Эйр. Мы оказались в открытом океане с гигантскими бушующими волнами, без спасательных жилетов и какой-либо помощи (или сервиса) со стороны двух «лодочников». Причем с борта в маске и ластах надо было прыгать. Я спустилась первая и поняла, что ласты сваливаются, дышать через маску не получается, а потом меня накрыла гигантская волна и стало относить от лодки. Если честно, легкий шок я испытала и решила вернуться на лодку, что получилось только с помощью Стаса. Потом спустили в воду детей – прыгать в океан все боялись. Это вызывало у наших сопровождающих усмешки и крики «джампинг». «Джампинг» получался только у Стаса и Дианы. Диана оказалась самой смелой.

Второй и третий снорклинг прошел около Гили Траванган и Гили Мено. В одном из них я поучаствовала. Здесь уже были не такие огромные волны, и мы находились не так далеко от берега. Рифы и рыбки – великолепны. Детям очень понравилось.

Но обратная дорога показалась адом. С 6 утра мы ничего не ели – надо было успеть на корабль к 3 часам. Естественно, утром нет более ранних рейсов, а днем или вечером нет более поздних. Корабль опять грузился минут 40, потом заплывал на Гили Эйр и Ломбок, выгружая и загружая пассажиров и багаж. На Бали мы приплыли только в начале шестого, а в отеле оказались в половине седьмого. Таким образом, вся поездка заняла почти 12 часов, из которых почти 9 часов – дорога. А поскольку я поучаствовала только в одном заплыве, то я провела в пути на пустой желудок 11 часов. Причем все плавание и на катере и на лодке – по огромным волнам. Катер несется быстро, поэтому кажется что он скачет по бетонным плитам. Лодка плывет медленнее, но ее болтает и заливает водой. Во время снорклинга она просто стоит на волнах, раскачиваясь так, что каждую секунду мне казалось, что мы перевернемся. В дополнение ко всему мы все сожгли себе спины на солнце. Теперь вопрос: стоит ли такой путь и такие деньги (итого 400$) такого снорклинга? Вопрос не совсем риторический, повторюсь, что рифы и рыбы – великолепны, но все же  разных «но» получилось, пожалуй, слишком много.

Что касается самих островов – это действительно «баунти», но очень переполненное туристами. Идеальный песок, чистейшая голубая с изумрудным оттенком вода, но почти везде туристы и атакующие их местные жители, местами мусор, отсутствие на острове пресной воды (следовательно, в душе – фактически соленая океанская вода) тоже усложняет местное обитание.

Вечером на Бали чудесный ужин в доме-вилле на берегу океана стал необходимым завершением этого непростого дня. Хотя волны весь вечер и всю ночь бились об укрепленный берег, поднимаясь брызгами метров на десять к небу, с такой силой, что спать без берущей в принципе невозможно. От каждого удара волны дом покачивался, после второй ночи такого «цунами» я поняла, что живя здесь у океана, я бы его возненавидела.

5 день, 21 июня, пятница

Полседьмого утра мы выехали в северном направлении, к подножию вулкана Агунг. Если вулкан Агунг высотой более трех тысяч метров – самая главная священная гора острова, то храм Пура Бесаки у подножия вулкана – самый главный «материнский» храм, на который ориентированы все храмы острова. Пура Бесаки был основан в 7 веке индийским жрецом, но потом перестраивался и достраивался.

У входа в этот ансамбль свирепствуют гиды-самозванцы, убеждающие, что без них осмотр запрещен, мы преспокойно обошли все памятники самостоятельно.

На самом деле за названием Пура Бесаки скрывается центральный большой храмовый комплекс в окружении множества более мелких храмов. Все вместе – более 200 построек. Главный храм – Пура Пенатаран Агунг, два самых крупных по соседству – Пура Басукьян и Пура Далем Пури. И большой и малые храмы построены по единому принципу. У входа стоят ворота в виде двух раздвинутых створок, символизируя раскол между силами Добра и Зла, потом следуют дворы для ритуальных и хозяйственных нужд с различными павильонами, пагодами и статуями. В данном случае название «пагода» условно, поскольку эти многоярусные башнеобразные сооружения очень похожи на буддийские пагоды, но являются индуистскими постройками, никак не связанными с Буддой. Почти все здания имеют соломенные крыши. К центральным воротам Пура Бесаки ведет длинная и крутая лестница, весь ансамбль террасами поднимается вверх по склону горы, даря великолепные виды на постройки, вулкан Агунг и долину внизу, с встающими за нею горами с вулканом Батур.

Раз в сто лет в Пура Бесаки проходит праздник очищения Вселенной, на который собираются верующие с Бали и Ломбока. Но в колониальную эпоху праздник не проводился, потом на острове начались неурожаи, и было решено провести праздник раньше срока на 16 лет – в 1963 году. Именно в этот год в разгар приготовлений к священному событию произошло страшное извержение вулкана Агунг. Люди решили, что вулкан гневается из-за такой поспешности (погибло много жителей). Но потоки лавы чудесным образом обошли храм, еще раз подтвердив его священность. В 1979 году праздник провели по всем правилам, торжество длилось 2 месяца и собрало более миллиона индуистов.

От Пура Бесаки мы продолжили движение на север, любуясь встречными храмами, прекрасными пейзажами с цветущими красными деревьями и рисовыми террасами. Постепенно дорога вывела нас к смотровым точкам (высота около 1200 метров) с панорамными, захватывающими двух видами на вулкан Батур, разлившееся у его ног одноименное озеро, и окружающие его горы.

Озеро Батур со всех сторон окружено горами (помимо вулкана) поскольку находится в кратере более древнего вулкана. Соответственно, в древнем кратере оказался и сам вулкан Батур. Наш домик-отель на две ночи расположился у подножия вулкана на берегу озера, получается, мы проведем два дня в кратере доисторического вулкана.

Вокруг озера расположились деревни, одна из них считается традиционно балийской (Bali Aga) и знаменита своим страшненьким кладбищем. Местные жители пришли сюда с Явы и считаются прямыми потомками средневековой империи Маджапахит. Они сохранили странный обычай хоронить мертвых прямо на земле, прикрыв тканью. Мы наняли лодку и переправились на кладбище. В центре поляны, усыпанное мусором, растет красивое огромное дерево, у подножия которого в рядочек выложены многочисленные черепа и кости. Рядом в самодельных могилах прямо на земле лежат не так давно похороненные балийцы. В грудах мусора тут и там встречаются огромные человеческие кости. Костница – это всегда жутко, но в сочетание с грудами мусора во влажном тропическом лесу – просто тошнотворно. Вообще, на Бали очень много мусора, напоминает бирманские города.

Успели приехать в отель до темноты, дорога как всегда такая, что в темноте не проедешь: узкая, петляющая, с ямами и кочками. Навстречу едут байки, грузовички, обычные машины. Почти все пытаются ехать посередине дороги, вообще не прижимаясь к своему краю, поэтому каждые две минуты ждешь лобового столкновения или падения в дренажные канавы по бокам дороги, или прыжка на кочке, или застревания в яме. По дороге носятся курицы (много трупов задавленных), каждые 100 метров на дорогу выходит ленивая собака, спокойно стоящая перед едущей на нее машиной. Одна, вообще, стояла на трех ногах, почесываясь четвертой и, с интересом, на нас смотрела. Если собака идет, то она передвигает ноги со скоростью черепахи-инвалида. Кажется, что все животные и люди пытаются покончить жизнь самоубийством, но передумывают в последнее мгновение. Асфальтовое покрытие ужасное, но когда съезжаешь на земляную дорогу куда-нибудь вглубь, то понимаешь, что по сравнению с этими «тропинками», асфальтовые дороги вполне приличные.

В нашем отельчике, состоящем из комнат (мы сняли обе), работают две русские девушки. Несмотря на грязь и прочие «но» они влюбились в это место и остались здесь жить. От домика во все стороны раскинулись прекрасные панорамы, после созерцания которых, и мусор, и дикие дороги, и местами полное отсутствие сервиса становятся не важными. Красота природы искупает если не все, то многое. Завтра мы продолжим наслаждаться ландшафтами и храмами.

Кстати большим «плюсом» является еда, по-прежнему очень вкусная, из свежих продуктов и по адекватным ценам.

6 день, 22 июня, суббота

В три часа утра (или ночи) мы встали. В пол четвертого были готовы выходить, но до четырех прождали проводника для подъема на вулкан Батур. В четыре часа, получив фонарики, в полной темноте направились к вулкану. Высота вулкана Батур 1717 метров и к нему не подъезжают на машине. Весь путь нам предстояло пройти пешком. Сначала шли по ночной деревне, потом вошли в сосновый лес, влажная узкая тропа поднималась все круче, прыгая ступеньками все выше и выше, обнажая гигантские корни, которые словно пытались поймать нас за ноги. Когда лес закончился, тропа пошла еще круче по вулканической пемзе и крепкому розовому камню, похожему на гранит. Местами приходилось карабкаться по почти вертикальной поверхности. Ноги скользили, камни осыпались вниз, и казалось, конца этому пути не будет. Почти не останавливаясь, мы поднимались два часа, воздух становился все холоднее, а ветер все сильнее. Примерно в 6 утра мы взошли на вершину на краю кратера вулкана. Вулкан Батур, как и озеро и вся долина, находящиеся в древней кальдере, предстали перед нами. Было очень холодно и ветрено, одели на себя кофты, ветровки, замотались саронгами, но это не помогало, через некоторое время ноги и особенно руки полностью онемели. Пальцами рук шевелить почти не получалось. Около часа сидели на вершине, любуясь восходом, постоянно скрываемым набегаемыми на нас облаками – мы оказывались прямо внутри облака, и дожидались специфического завтрака. Учитывая, что по московскому времени полдвенадцатого ночи это наши полчетвертого утра, получается, что мы вышли на вулкан ровно в час детского рождения. Теперь сидели и ждали «праздничного» завтрака из белого хлеба с печеными бананами и вареными яйцами, сваренными на горячем паре, вырывающемся из расщелин вулкана. Дети ничего не ели, мы – минимально. Купили горячий чай и хоть чуть-чуть согрелись, и снова двинулись в путь. Нам предстояло обойти кратер по самой кромке. Местами узкая тропа становится похожей на тонкую дощечку над пропастью – с обеих сторон нас ждал обрыв. Был выбор: скатиться в кратер или по внешней стороне вулкана. Обе поверхности – абсолютно смертельные. К этому времени солнце поднялось повыше и озарило своими лучами божественные пейзажи с видом на озеро, встающую над ним гору Абанг, и выглядывающий из-за Абанга вулкан Агунг.

Обойдя кратер, мы, наконец, начали спускаться. Спуск с вулкана не менее опасен и утомителен, чем подъем, и во многом даже хуже. Мы спускались по наклонной тропе из вулканического песка, постоянно рискуя сползти по нему с бешеной скоростью и сломать шею, потом дорога стала чуть легче и привела нас к зарослям с обитающей в них стае макак, потом мы спустились к пещере с летучими мышами. Далее продолжили бесконечный спуск. Фитнесс по полной программе и бесконечные, дух захватывающие виды. Вулканический песок закончился и превратился в кусочки пемзы, густо устилающий наш путь из земли и розового камня. Камни постоянно осыпались под ногами, пытаясь утащить нас с собой. В сезон дождей восхождение и особенно спуск на вулкан невозможны.

Наконец, мы дошли до леса, теперь вновь началась борьба с корнями и влажной, глиняной почвой, потом шли огородами местной деревни, и в результате вышли на дорогу к отелю. Вернулись в 10 утра, потратив на маршрут 6 часов, из которых 5 шли, ползли, лезли, взбирались и скатывались без перерыва. Несомненно, это восхождение подходит далеко не для всех. Но, какие пейзажи, ради них потраченные усилия кажутся справедливыми.

Позавтракав, мы вновь поднялись на горы к главному в окрестностях вулкана храму Пура Улан Дана Батур. Это второй по значимости и по размеру храмовый комплекс на острове после Пура Бесаки. Храм посвящен весьма почитаемой богине озера Деви Дану. Само озеро Батур считается священным. Во время последнего страшного извержения вулкана в 1917 году, потом при извержении 1926 года храм не пострадал. Но все же, было решено перенести ансамбль на другое место. Теперь он стоит на такой высоте, что лаве сюда не добраться. Как и в Пура Бесаки здесь мы увидели не один храм, а несколько с аналогичной организацией внутреннего пространства. Правда, здесь нет террасированности Пура Бесаки и его грандиозности. Из одного из храмов открывается вид на вулкан и озеро.

Еще 5 км езды по дороге и мы оказались у самого высокорасположенного балийского храма Пура Теге Курипан на высоте 1745 метров (даже чуть выше вулкана Батур). Храм карабкается своими лестницами на гору, сверху открывается вид на вулкан Батур, озеро Батур, гору Абанг и вулкан Агунг. Только гору Серайя не видно. Фантастическая смотровая точка, но нам не повезло – вид был закрыт облаками.

7 день, 23 июня, воскресенье

Рано утром мы опять проехали мимо храма Теге Курипан, но из-за сплошных серых облаков пошел дождь, и мы опять ничего не увидели. Теперь дорога вела нас на север. По пути мы любовались разными резными храмами. В деревне Била попали на утреннюю индуистскую церемонию в очень красивом храме. Мужчины одеваются во все белое, а женщины в живописные красочные одежды. Туристы здесь были редкостью, поэтому нас пустили в храм даже без саронгов.

Среди храмов покрытых резьбой особенно знамениты два: Пура Медуве Каранг и Пура Далем Джагарага. В первом среди индуистских божеств и сюжетов из Рамаяны стену украшает забавное изображение европейца на велосипеде. Второй храм (видимо, 18 века) мне понравился больше, здесь тоже представлены велосипедист, человек в автомобиле и аэропланы (эти изображения появились в начале 20 века). Очень забавно видеть их среди разных скалящихся мифических чудовищ.

От храма в деревне Джагарага оставалось 7 км до водопада в деревне Секумпу (снова спустились в южном направлении). Он не отмечен на карте и не был упомянут в путеводителе, но нам его посоветовали русские девушки из предыдущего отеля, как самый красивый водопад на Бали, в котором можно купаться.

Отыскав водопад, мы поинтересовались, сколько до него идти с гидом. Получили ответ: 30 минут. Нам разрекламировали возможность купаться в водопаде. Мы переоделись и отправились в путь. Судя по всему, какую бы услугу мы не покупали на Бали, мы получаем нечто совсем иное в результате. Например, захотелось бы мне покататься на лодке. Мне бы сказали: «Конечно, пожалуйста, поплыли», а потом оказалось бы, что я участвую в рафтинге по горной реке. Или бы мне предложили погладить котенка, а он оказался бы диким тигром. Каждый раз, кажется, что меня подготавливают к красивой и эффектной смерти. Сначала был снорклинг, потом подъем на вулкан. Но индуистские боги тоже любят троицу. Свалиться в кратер вулкана – чем не чудесное окончание земного существования, но есть и другой вариант – погибнуть в горной реке с несколькими водопадами. Вместо 30 минут мы шли до цели час, соответственно весь маршрут занял два часа. Минут через десять обычного спуска началась бесконечная мокрая и глиняная лестница с огромными ступенями. Мы прошагали несколько сотен ступенек, и мне стало казаться, что назад я уже никогда не поднимусь. Но, самое опасное нас ждало впереди. Возникает ощущение, что все, что нельзя делать в других странах, можно делать здесь. Теперь я уже не удивлялась погибшим туристам у серного озера на Яве и на вулкане Мерапи (тоже на Яве). Теперь нам пришлось по камням переходить в брод быстрые горные потоки (практически речушки) с ледяной водой, потом карабкаться по лесным тропинками, снова переходить потоки, забираться на огромные камни. Все поверхности мокрые, склизкие из-за мха и воды, и очень острые. Наконец, мы дошли до огромного водопада, несколькими столбами воды, падающего вниз. Вот под ним нам и предложили искупаться. От мириада брызг и ветра мы тут же промокли и замерзли. По-моему купаться под таким водопадом может только самоубийца. Проводник повел нас к другой части водопада. Опять 20 минут жуткого пути – и нам предложено купаться под другим водопадом. Как мы вернулись живые, не поломав ноги или руки, удивляюсь до сих пор. О сложности маршрута никто не предупреждает, а наличие детей никого не смущает. Турист должен приносить деньги, ну а если погибнет или поранится, никто ответственности не несет – приедут новые туристы. Если при подъеме на вулкан мы чувствовали себя персонажами Толкиена, Ника отождествляла себя с хоббитом, несущим кольцо в Ородруин, то теперь мы вспомнили детей капитана Гранта.

Игра с опасностью, видимо, часть местного менталитета. Этакие суицидальные настроения. Как и при движении по дороге на транспорте. Все едут по центру дороги, отказываясь прижиматься к своему краю, поэтому машины расходятся в миллиметре друг от друга, постоянно обгоняют по встречке, все время ждешь лобового столкновения, падения в кювет или какую-нибудь яму. Курицы и петухи кидаются под колеса, собаки движутся под колеса медленно и уверенно, иногда «передумывая» в последний момент, а иногда просто вынуждая тебя принимать решение, затормозить почти до полной остановки или задавить собачку. Но сама собачка и не подумает спасать свою жизнь. Может курицы и собаки надеются на реинкарнацию в новом лучшем теле?

От водопада мы вернулись к побережью, проехали северную столицу город Сингараджа и за Ловина бич свернули на юг к Банджару. Здесь на деньги тайского правительства в 1970 году был создан буддийский храм. Сидящий Будда и Будда в нирване украшают помещения храма. На самой верхней террасе храма стоит ступа, своей конструкцией напоминающая Борободур.

По дороге к снятому на ночь двухэтажному дому с бассейном заехали еще к одному водопаду. Посмотрели только первый каскад, поскольку рассказ проводника о том, что до второго каскада идти 20 минут вызвал у меня приступа истерического смеха и даже паники. Мы отправились в отель и по дороге заехали на пляж.

Ловина бич считается тихим пляжем, но мы обнаружили толпу купающихся местных жителей, мусор и странный песок, напоминающий смесь нормального с вулканическим.

Рядом с нашей чудесной виллой на улице везде кучи мусора, местами вырастают целые помойки. И такое сочетание прекрасного с безобразным везде. Гротеск по балийски.

8 день, 24 июня, понедельник

Рано утром мы снова устремились на юг острова. Сегодняшний день был посвящен воде, можно сказать пожертвован местной богине Дану Деви. Мы проехали водопад Гит-Гит и свернули на дорогу вьющуюся вдоль озер Буйян и Тамблинган. Озеро Буйян наименее известное, но, пожалуй, самое крупное и вытянутое. Дорога шла по горному хребту, открывая с одной стороны фантастические виды на озеро Буйян с цветами на переднем плане, с зелеными холмами и синими горами на заднем плане, а с другой стороны была видна бесконечная панорама вплоть до океана с пляжем Ловина. Вот где надо строить элитные коттеджи. Но мы ехали вдоль деревенских домиков и редких гест-хаузов.

Слева от озера Буйян была видна полоска третьего водоема – озера Братан. По мере продвижения вдоль берега Буйяна показалось озеро Тамблинган. С некоторых смотровых точек открывались сказочные виды сразу на два озера. Дети развлеклись фотографированием с разными «животными»: игуаной, питоном, маленькими хамелеонами и летучими собаками. Последние произвели на нас неизгладимое впечатление. Они очень похожи на огромных летучих мышей длиною примерно 50 см, головка маленькой собачки и огромные черные крылья. Собачек было жалко, вися вниз головой под лучами яркого утреннего солнца, они пытались закутаться как в плащи в свои черные крылья и уснуть. На дорожной развилке за озером Тамблинган построена небольшая ступенчатая пирамида, напоминающая мексиканские со сквозной лестницей. Ника с радостью ее покорила.

Третье озеро Братан – самое знаменитое и туристическое – имеет почти квадратную форму. На его берегу расположен храм Пура Улун Дана Братан (такие же есть и на берегах Буйяна и Тамблингана). Ценность храма, стоящего на берегу озера Братан в его расположении. Он был построен в 17 веке, когда правителю Менгви пришло в голову соорудить храм на берегу озера, прихватив для построек несколько маленьких островков у берега. Вид храмика над голубой водой с яркими цветами на переднем плане и синими горами вдалеке делает его одним из самых фотографируемых памятников острова.  Как и храмы Улувату и Тана Лот именно природа сделала Пура Улун Дану Братан знаменитым.

На фермах в окрестностях озера Братан выращивают клубнику, поэтому вдоль дороги встречаются клубничные кафе и отели. Мы получили наивкуснейший клубничный обед: клубника с мороженым, блинчики с клубникой и свежий клубничный сок.

Буквально в нескольких километрах от храма на огромной площади раскинулся прекрасный ботанический сад. Это филиал главного национального сада в Богоре (на Яве). Здесь есть бамбуковая роща, лес пальм, павильоны кактусов, орхидей, сад роз и т.д. На территории сада расположено несколько гест-хаузов, от одного из них открывается живописный вид на озеро.

Но самым ярким впечатлением от ботанического сада стало весьма неожиданное и очень экстремальное развлечение, созданное в лесу.  Между огромными деревьями с ровными высоченными стволами по воздуху проложена трасса с многочисленными препятствиями. На деревьях сделаны небольшие площадки-остановки на пути от дерева к дереву. Сначала, увиденное зрелище показалось нам новым способом самоубийства: на огромной высоте люди спрыгивали (со страховочным тросом) в воздух, пытались пройтись по тонкому канатику на высоте 10 метров над землей, пройти по висящим на веревочках бревнышкам и все в таком духе. Знакомым развлечением оказался полет от дерева к дереву. Это мы уже дважды практиковали в Таиланде на Самуи.

Вскоре мы обнаружили, что здесь 6 уровней сложности помеченных разными цветами. Наши дети тут же захотели поучаствовать. Получили специальное оборудование, потренировались им пользоваться, возобновили навыки полета в воздухе и отправились покорять маршрут. Первый желтый уровень для маленьких детей пропустили, начали с зеленого для подростков. Так понравилось, что потом прошли синий и оранжевый уровни для взрослых. На экстремальные взрослые красный и черный уровень я решила детей не пускать. Все передвижение предусматривает постоянное прикрепление двумя карабинами (для безопасности), поэтому постоянно приходится перестегиваться, третье крепление предназначено для езды-полета по тросу. Дети справились великолепно, многие взрослые, сильные (на вид) мужчины застревали на тех препятствиях, которые мои девчонки проходили достаточно легко.

В результате мы сделали вывод, что «озерный край» — единственное место на Бали, куда было бы приятно вернуться. Надо заметить, что он ничуть не ступает по красоте озерам Австрии, Швейцарии и других стран. Приличная высота над уровнем моря 1200-1300 метров обеспечивает приятный не жаркий климат; куча клубники, сказочные пейзажи и интересные развлечения делают этот район весьма привлекательным для отдыха.

9 день, 25 июня, вторник

Пришлось встать в 2.30 ночи, потому что в 6 утра мы уже вылетели с Бали на остров Ява в город Джокьякарту (или Джогджу).

Взяв напрокат машину, мы направились к Борободуру – главной причине, почему мы отправились в Индонезию. До отеля около ступы добирались почти три часа, поскольку слегка заблудились в пути. Навигатор выбрал короткий путь, но доступный только для байков. Дважды мы подъезжали к реке, но не могли ее пересечь. Наконец, все же выбрались на главную дорогу и, не доезжая конечной цели, остановились около ступы Мендут 9 века, украшенной снаружи рельефами. В интерьере сидит большая статуя Будды с двумя бодхисатвами по бокам.

Поскольку вчера вечером у Дианы была температура, мы оставили ее в отеле и отправились к Борободуру втроем.

Попасть к знаменитой ступе не просто. Окружающая действительность напоминала смесь арабского и китайского мира. Огромное пространство было занято торговыми рядами, через которые мы еле пробрались и нашли кассу. Вокруг Борободура создан парк, думаю, чтобы туристы не могли сфотографировать ступу из-за забора. Билеты стоят 20$ на человека – по местным меркам огромные деньги, но местные жители явно и не покупают такие билеты. Количество посетителей потрясло нас (хотя мы уже видели подобное в Китае). Сразу стало ясно, что Ява самое густонаселенное место на планете. За несколько часов мы насчитали 20 человек (включая нас) – европейских посетителей этого чуда света. Все остальные были индонезийцами и азиатскими туристами, но последних – тоже  значительно меньше местного населения. Само местное население большей частью было представлено старшеклассниками или студентами. Видимо, их привозят сюда на экскурсии.

Именно Борободур сделал известным город Джокьякарту – столицу султаната на правах автономии. Джокьякарта и Борободур лежат у подножия самого активного в этом региона вулкана Мерапи.

Около трех часов мы потратили на осмотр этого второго по значимости после Ангкор-Вата памятника Юго-Восточной Азии. Династия Саилендра потратила более полувека (примерно с 778 по 856 год) на строительство ступы. В строительстве участвовали десятки тысяч человек со всей округи, согнанные на эту работу.

Храм построен в виде четырехсторонней пирамиды, как символ мифической горы Меру, которую почитают не только буддисты, но индуисты. Здание имеет семь террас, обходя по которым тело храма, можно лицезреть прекрасные рельефы, рассказывающие о сотворении буддийской Вселенной и жизни Будды.

На верхних ярусах поставлено множество маленьких ступочек (72 штуки), похожих на колокольчики. В каждой ступе сидит Будда, погруженный в медитацию. Маленькие круглые ступы словно водят хоровод вокруг центральной большой ступы, символизирующей высшие духовные силы. Еще 432 статуи Будды восседают в нишах, расположенных над ярусами.

Больше всего нам понравились рельефы первого и второго уровня. Во втором уровне много больших многофигурных композиций. Рельефы опоясывают яруса фризообразно, заполняя квадратные и прямоугольные пространства, разделяемые орнаментальными узорами. Здесь нет тонких градаций рельефа, почти все изображения выполнены в достаточно объемном рельефе, периодически тяготеющем превратиться в скульптуру. В больших картинах действует много персонажей, деревья и архитектура создают некий пейзаж, встречаются корабли, колесницы и повозки. Многие рельефы посвящены очень выразительным животным.

Около ступы находится небольшой музей с макетом, позволяющим взглянуть на здание Борободур сверху, камни, скульптура от храма и множество фотографий.

Меньше километра отделяет маленький храмик Павон 8 века от Борободура. Маленький храм сохранил рельефы и воспринимается, как и храм Мендут, частью ансамбля Борободура.

10 день, 26 июня, среда

Уже в 5.30 утра мы выехали из отеля и отправились в путешествие по центральной Яве к знаменитому плато Диенг. Наш навигатор опять повел нас коротким, но доступным лишь для байков путем. Пришлось разворачиваться – потеряли на этом более часа. Только к 10 утра мы добрались до городочка Вонособо и свернули на дорогу к плато (еще более 20 км). Дорога от Борободура до Диенга изобилует сказочными пейзажами, проходит через достаточно крупные и не бедные города Магеленд и Темангунг. Симпатичные дома с черепичной крышей, почти нет мусора, много мечетей, имеются тротуары. Кстати, что касается мечетей, муэдзин начал звать на молитву уже в 4 утра, а закончил около 6 вечера. Дорога к Диенгу ведет между двух спящих вулканов, высотой более 3000 метров (3375 и 3225 м). Нижняя часть вулканов одета в зелень, верхняя – фактически чистый камень, они имеют идеальную трапецивидную форму, горделиво вздымаясь на фоне голубого неба. Между горами поднимается огромный зеленый холм, мы назвали его «малышом», а большие вулканы – папой и мамой. Действительно, в Индонезии многие вулканы ходят парами. Вокруг вулканов, в их нижних частях притаились небольшие деревни. Домики часто раскрашены в яркие цвета, что делает их более привлекательными.

Буквально в нескольких километрах от населенного пункта Диенг, около большой смотровой площадки нам пришлось оставить нашу машину и перейти сломавшийся мост на другую сторону. Мост-дорога над пропастью позволяет проехать только байкам. Мы перешли аварийное место пешком, а потом сели на местный чартерный автобус, который отвозит к трем знаменитым местам на этом высокогорном плато. Нам повезло: мы встретили двух (японских или корейских) девушек с гидом, объединились с ними и поделили деньги за чартер на две части.

Это высокогорное плато почти полностью покрыто маленькими зелеными террасами, на которых выращивают картофель (также лук и капусту). С мешком картофеля индонезийские мужчины легко бегают через сломанный мост. Так же они поднимают наш тяжелый чемодан на плечо и легко взбегают с ним по лестнице.

Плато знаменито невероятной красоты пейзажами с разлинованными террасами, склонами, серными источниками и храмами. Первой точкой нашего пути стала группа храмиков, среди которых полностью сохранился Чанди Арджуна. Может здесь на высоте 2090 метров люди чувствовали себя ближе к богам? Индуистские храмы Диенга – одни из самых старых храмов в Юго-Восточной Азии. В 7-8 веках их построили правители династии Санджайя (видимо, индуисты), подчиненные буддийским королевством Саилендра (которое построило Боробудур).

В 1006 году страшное извержение Мерапи заставило людей уйти с плато, и на несколько веков это место опустело. В середине 19 века один голландский ученый, наслушавшись легенд, поднялся в горы и нашел плато – его пришлось осушать. Ван Кинсберген обнаружил более 400 сооружений, храмов и хозяйственных построек. Храмы частично сохранили рельефы, сохранилась и старая дренажная система, видимо, перед строительством храмов санджайцы осушали плато. Помимо Чанди Арджуна неплохо сохранился Чанди Бима.

К чудесному свежему, насыщенному растительному аромату постоянно примешивался запах тухлых яиц. Это не случайно, ведь плато знаменито  серными источниками. Вторым интересным пунктом на нашем маршруте, недалеко от Чанди Бима, стал серный кратер. Вокруг него есть серные источники разного размера. Но сердце всего тухлого аромата – кратер, размером с небольшое озеро, в котором кипит чистая сера густо серого цвета. Над озером постоянно висит облако пара, насыщенного серой. Периодически ветер пытается снести его на туристов. Поэтому мы двигались вокруг кратера, внимательно наблюдая за облаком. Кипящая сера – незабываемое зрелище, ничуть не хуже кипящей огненной лавы. На востоке Явы в кратере вулкана Иджен есть очень вонючее серное озеро. Говорят, что там погибла – задохнулась группа туристов (туда мы решили не ехать – от запаха серы у меня болит голова).

Здесь на плато Диенг тоже имеется свое серное озеро Телага Варна – третья точка нашего маршрута. Слава Богу, здесь нет запахов, поскольку озеро не горячее, а теплое. Даже можно потрогать местами холодную, местами теплую воду у берега. Видны ключи серы, поднимающиеся на поверхность, в этих местах гладь озера начинает бурлить. Серное озеро фосфорицирует насыщенно зеленым цветом. Как будто сотни художников писали сельские пейзажи, а потом дружно помыли свои кисточки и палитры от изумрудной и окись хромы.

Пообедав в городке Вонособо (примерно 20 км от Диенга) мы оправились в обратный путь к Борободуру. Всю дорогу домой любовались потрясающими яванскими пейзажами. Даже без плато дорога туда и обратно может быть расценена как экскурсия по самым красивым пейзажам. В яванской природе чувствуешь мощь, силу, что-то фантастически-мистическое, словно ты находишься на другой планете.

11 день, 27 июня, четверг

Утром мы оправились к самому активному и опасному в этом регионе вулкану Мерапи. От него пострадали Борободур и плато Диенг, многочисленные деревни и городки, погибло много людей, включая незадачливых туристов, желающих сделать фотографию на фоне кипящей лавы. Вулкан расположен в 30 км на север от Джогджи, но мы ехали от Борободура (примерно столько же километров). Восхождение на вершину Мерапи (почти 3000 метров) занимает 4-5 часов. Поэтому выходить надо около часа ночи, чтобы успеть взойти на вершину к восходу солнца. Мы решили, что нам достаточно восхождения на Батур на Бали, тем более, что уже 2-3 года нет кипящей лавы – вулкан уменьшил свою активность. Зато нам очень понравилось сафари на джипе вокруг вулкана. Кроме потрясающих видов и экстремальной езды по огромным камням, застывшей лавы, путешествие было весьма познавательным.

Около вулкана чувствуется не только его красота, мощь и величие, но страшная опасность. Широченные и глубочайшие потоки лавы застыли черными реками, словно Апокалипсис уже случился в этом месте. На их поверхности чувствуешь себя тихо ползущим муравьем. В некоторых местах лава успела порасти травой, но деревьев нет – сгорели полностью. В других местах среди зеленой поросли бананов поднимаются сухие погибшие стволы, героически пережившие встречу с Мерапи. Множество сожженных домов своими руинами напоминают об унесенных жизнях. Мы проехали мимо небольшого кладбища жертв вулкана. В одном из сожженных домов устроен страшный музей сохранившихся полусожженных вещей: оплавившиеся часы, посуда, обгоревшая одежда, компьютер и телевизор, сожженные мотоциклы, скелеты домашних животных и т.д. От этого дома веет смертью. Многие вещи были от извержения в ноябре 2010 года (совсем недавно!). Вулкан извергается постоянно то усиливая, то замедляя свою активность.

Как и Батур Мерапи активно используется для строительства. С высоты 80 метров мы наблюдали глубочайший и широченный раскоп, в который углубились люди на грузовиках и с экскаваторами, добывающие камни и вулканический песок. С высоты огромные грузовики казались детскими игрушками.

Покатавшись вокруг Мерапи, очень четко понимаешь свое место во вселенной, и кто здесь хозяин.

Еще около 25 километров пути со скоростью 10-20 км в час, и мы добрались до храма Прамбанан. Ехать быстрее нет никакой возможности: по узкой дороге в обе стороны непрерывным потоком, словно вагоны поезда, медленно ползут груженные камнем и пустые (в другую сторону) грузовики. Периодически они забавляются обгоном друг друга, идя в лоб встречному транспорту. Так мы чуть не попали в маленькую аварию. Грузовик перед нами пошел обгонять впереди стоящий, а Стас решил обогнать его – в результате мы сползли на обочину встречного движения. Сглаживает опасность очень маленькая скорость движения.

После Борободура индуистский храм Прамбанан – второй по значимости храм в окрестностях Джогджи (и вообще в Индонезии). Прамбанан был построен санджайским принцем Ракаи Пикатаном, дабы «победить» Борободур. Это конечно не удалось, но храм стал одним из самых больших и интересных в Юго-Восточной Азии.

Со строительством Прамбанана связана красивая легенда. Принцесса Джонгранг согласилась выйти замуж за своего жениха только после того как он за одну ночь построит 1000 храмов. Принц вроде бы выполнил ее желание, но пересчитав святилища, капризная девушка заявила, что одного не хватает. «Вот ты и будешь тысячным» — заявил принц, и принцесса превратилась в главный храм.

К сожалению после полувекового строительства многие храмы не сохранились, пострадав от землетрясения. Люди покинули эти места. Сегодня многие храмы представляют груды огромных камней на основании. Но основные храмы, посвященные Шиве, Вишну и Брахме, сохранились неплохо. Их поверхность богато украшена рельефами на сюжеты из Рамаяны и Махабхараты. Есть здесь и рельефы эротического содержания.

На огромной территории, окружающей Прамбанан сохранилось еще три древних храма. Лучше всего выглядит Чанди Севу, более других удаленный от Прамбанана.

На другой территории примерно в километре езды стоят великолепно сохранившиеся развалины Чанди Плаосан. Некоторые постройки представляют груды камней, но два основных святилища гордо поднимаются к небу. Эти здания более широкие и приземистые по сравнению с Прамбананом, тоже украшены рельефами снаружи. И даже, в отличие от Прамбанана, сохранили рельефы и статуи в интерьерах. В одном из сопутствующих маленьких храмиков мы обнаружили кошку и маленьким голубоглазым котеночком, которые чудесно позировали перед нашими фотоаппаратами.

В 2 км езды в противоположную сторону от Прамбанана на пути в Джогджу в населенном пункте Каласан стоит Чанди Каласан – один из самых древних храмов Явы, датированный 778 годом. Совсем рядом с аэропортом есть еще и Чанди Самбисари, но мы решили не ехать к нему, а направиться в центр Джокьякарты.

Джогджа считается культурной столицей Явы и сохранила свой исторический центр. Она была основана в 1755 году, а в 1785 местный султан возвел Дворцовый комплекс Кератон, который до сих пор служит резиденцией султаната.

С него мы и начали наш осмотр города, потратив около часа на пробивание в центр через многочисленные пробки. Мы оказались на огромной, засыпанной вулканическим песком (как пляж) и мусором, заставленной припаркованным транспортом и торговыми палатками, площади перед дворцом. Огромный размер площади Алун Алун Утара объясняется просто, когда-то она служила для тренировки войск, и простых горожан сюда не пускали. Может последний пункт следовало бы сохранить, тогда было бы меньше мусора. Во все стороны мимо нас сновали люди, велорикши, байки, многочисленные запахи бросались в лицо, добирались до носа и порой обжигали своей остротой слизистую.

Дворец султана считается одним из самых элегантных дворцов Индонезии, отражает сильное европейское влияние, украшен орнаментом, колоннами, отделан мрамором. В интерьерах стоит мебель в стиле рококо. Стены протяженностью 2 км в каждую сторону окружают это немаленькое сооружение.

Рядом расположен музей самых разных султанских карет. Через десять минут петляния по узким и грязным улочкам с многочисленными велорикшами и мотоциклами мы дошагали до Водного замка Таман Сари. Когда-то это был комплекс на воде, сейчас печальная руина.

Джогджа производит очень странное впечатление, возвращаться сюда не хочется, на осмотр достаточно двух часов. Местный колорит ощущается, но растворяться в нем или знакомиться ближе, нет никакого желания. Посещение Джокьякарты лишь дополнение к великолепным храмам в окрестностях (и вулкану Мерапи).

12 день, 28 июня, пятница

В семь утра мы вновь отправились в Борободур, дабы насладиться его великолепием при меньшем количестве народа. Только ради этого памятника стоит лететь на Яву, а уж если добавить все остальные достопримечательности, которые мы посмотрели, смысл поездки становится очевидным.

Остальную часть дня было решено отдохнуть. Ведь уже в 3 часа ночи мы покинем отель, дабы отправиться в аэропорт Джогджи и вылететь в Сингапур.

В павильончике около бассейна решили попробовать яванский массаж. Нам понравилось, массаж очень похож на привычный тайский массаж, но естественно имеет свои небольшие отличия.

В завершение хочется сказать, что природные и культурно-исторические памятники Индонезии делают эту страну весьма интересной для поездки и ставят ее в один ряд с уже посещенными нами Камбоджей, Бирмой, Лаосом и Таиландом. На сладкое в Юго-Восточной Азии и Индокитае остался только один Вьетнам.

13 день, 29 июня, суббота

Утренним рейсом мы перелетели в Сингапур.

Теперь несколько дней мы собираемся уделить этому маленькому государству.

Сингапур. Краткая информация.

История.

В 1390 году принц Искандер Шах провозгласил себя правителем острова Темасек. Легенда гласит, что он увидел существо, похожее на льва, и переименовал остров в Сингапур, или «остров льва».

В 1819 году сэр Стэмфорд Раффлз высадился в Сингапуре. Он убедил местных правителей подписать договор, дающий Британии эксклюзивные права для торговли. К 1867 году Сингапур стал процветающей британской колонией. Открытие Суэцкого канала (1869 году) и появление пароходов (1873 год) очень благоприятно сказались на экономическом благосостоянии Сингапура. В начале 20 века здесь появилась первая каучуковая плантация и оловоплавильный завод.

Вторая мировая война тоже затронула Сингапур. Во время трехлетней оккупации острова Японией погибло около 50000 человек – в основном сингапурских китайцев.

Ли Куан Ю стал первым премьер-министром Сингапур в 1959 году. Многие почитают его как «отца нации», он ушел со своего поста в 1990 году, но и теперь остается заметной фигурой в азиатской политике. Сегодня правительство возглавляет его сын Ли Сянь Лун.

В 1963 году Сингапур стал частью Федерации Малайзия. Но в 1965 году Ли Куан Ю объявил об отделении – на карте мира появилась Республика Сингапур.

Состав населения и религия.

74% сингапурцев – этнические китайцы (говорят на разных диалектах). 13% населения – малайцы. Отдельно можно выделить «перанакан» — это люди, рожденные от отца-китайца и матери другой национальности. Их культуре даже посвящен целый музей. 9% населения составляют индийцы (более половины из них индуисты). Среди индийцев выделяются индийцы-сикхи, происходящие из индийского штата Пенджаб и славящиеся своим бесстрашием, поэтому британцы использовали их для охранной службы. Их легко узнать по тюрбанам. Евразийцы появились в результате браков между европейцами и местным населением. Также в Сингапуре есть небольшая, но влиятельная арабская община. Четверть населения страны является мусульманами.

Почти 20% населения острова составляют иностранные рабочие с Филиппин, Индонезии и Бангладеша. Они заняты на «черных работах». «Белые воротнички» приезжают из Америки, Австралии и Европы, но еще большая их часть прибывает из Китая и Индии.

Сингапур – уникальная страна, созданная всего за несколько десятилетий. Здесь очень суровые законы. За наркотики (и местным и иностранцам) полагается смертная казнь. Запрещено использование жевательной резинки. Прочие нарушения порядка караются внушительными штрафами. Правда, прилетев на место, мы обнаружили места со свободно валяющимся мусором и спящими бомжами.

Поскольку наш отель расположился в центре города недалеко от Китайского квартала, мы и начали наш маршрут с Китайского квартала. В 1822 году сэр Раффлз составил план Сингапура, четко разделивший город на части. Ныне центр делится на Китайский квартал, Маленькую Индию, Кампонг-Глам и Колониальный квартал. Китайские неквалифицированные рабочие селились недалеко от новых складов и контор. Рядом строились китайские храмы. Также здесь жили и индийские рабочие. В результате в тесном соседстве оказались даосские китайские, индуистские, христианские храмы и мусульманские мечети. Прямо таки памятник дружбе народов. Если без юмора, то здесь действительно чувствуется сплав различных культур.

Немного в удаление от других зданий Китайского квартала, около реки Сингапур стоит небольшой храм Тань Сы Чун Су. Сердце квартала храм Тянь Хок Кен, построенный в южно-китайском стиле с соблюдением всех фэн-шуй правил. Этот даосский храм посвящен Богине Ма Цзу, но здесь проявилось и уважение к буддизму – многорукая богиня Гуанинь восседает в одном из залов.

Храм Шри Мариамман, посвящен матери-богине и считается одним из старейших индуистских храмов города (был основан в 1823 году). Храм украшает башня-гопурам, богато декорированная цветной индуистской скульптурой. Рядом поднимается двумя минаретами к небу зелененькая мечеть Джамаэ Чулиа, построенная в южноиндийском стиле. Между мечетью и храмом проходит улица, превратившаяся в Уличный пассаж Китайского квартала. Две улицы, закрытые для транспорта, заставлены торговыми прилавками с вещами в основном китайского производства. Здесь же находится Центр культурного наследия Китайского квартала. В трех отреставрированных домах-магазинах представлена весьма специфическая экспозиция, рассказывающая о тяготах жизни китайцев в Сингапуре в 20 веке (особенно в его первой половине). Воссозданы спальни, кухня, мастерская портного, рынок и т.д. Все это смотрится как жизнь в Советском Союзе в те же годы, только в китайском исполнении. Тяжелое зрелище.

Буквально через несколько домов стоит гигантский храм Зуба Будды, построенный недавно в 2007 году и стоивший 53 млн $. Кажется, теперь ясно, почему за простейший фаст-фудовский салатик здесь платишь 10 долларов, а за китайский музей мы выложили 60$. В этом храме хранится частица зуба Будды (да, уже давно путешествуя по Юго-Восточной Азии и Индокитаю, я отмечала, что зубов Будды на все храмы, ступы и пагоды не хватит, с волосами немного получше). Центральный огромный зал обрушил на нас красный и золотой цвета в неимоверном количестве. В центре зала стоит алтарная скульптурная группа. Мы попали на службу: буддийские монахи в традиционных оранжевых одеждах и многочисленные верующие, сидящие за столиками, дружно в один голос читали мантры.

Храм выходит на знаменитую улицу Смерти. Сейчас это торговая улица с палатками всякой всячины, а раньше сюда приходили умирать старые китайцы – делать это дома плохо. Здесь же без всякой медицинской помощи они быстро отправлялись в мир иной.

Еще один небольшой даосский храмик тоже у реки Сингапур называется храм Вак Хаи Чен Био. К сожалению, на его территории велась стройка.

Архитектура Сингапура производит странное впечатление. Трудно представить себе рядом более не соответствующие друг другу здания. Китайские и индуистские храмы, буддийские святилища и арабские мечети соседствуют с двухэтажными домиками с колоннами и пилястрами, напоминающими о колониальном времени, все эти постройки пересекаются с огромными зданиями из стекла и стали.

На этом красочном, эклектичном, порой безвкусном, очень характерном и запоминающемся фоне действуют представители всех этнических групп Сингапура. Давно мы не встречали на одном пяточке китайцев, индийцев-индуистов и индийцев мусульман, европейцев, евразийцев. Особенно красочно, конечно, выглядят индийские женщины (индуистские, не мусульманские). В определенный момент перестаешь фотографировать архитектуру и наводишь камеру исключительно на людей.

Из Китайского квартала мы переместились в Марина Бей к «Сингапурскому летчику». Такое забавное название получило крупнейшее в мире колесо обозрение (в народе «Чертово колесо») высотой 165 метров. Большие стеклянные кабины (28 штук)  вместимостью около 20 человек медленно (30 минут) совершают свой круговой путь, давая в полной мере насладиться невероятными видами на Сингапур и, в первую очередь, на Марину Бэй. Можно разглядеть даже соседние Индонезию и Малайзию. Буддисты верят, что круглая форма колеса очень благоприятна для Сингапура (как и для всех в буддизме), движение же колеса очень положительно влияет на город с точки зрения фэн-шуй. В Сингапуре очень многое построено с учетом фэн-шуй.

Совсем недавно в 2009 году в Марина Бей была построена дамба. Так появился большой резервуар пресной воды для города, а вдоль берегов устремились в небо высотные здания офисов, банков и отелей, и конечно, развлекательных заведений.

В Марину Бей впадает главная городская водная артерия – река Сингапур (в городе есть еще река Калланг – тоже видна с колеса обозрения). Колониальный квартал и Кампонг-Глам с золотыми куполами мечети Султана – тоже неплохо видны с «Сингапурского летчика». Очень хорошо виден порт Кеппел Харбор с огромными торговыми судами, танкерами.

Среди всех фантастических построек Марина Бей дольше всего разглядываешь два сооружения. Во-первых, 200-метровый небоскреб Марина Бей Сенд Скайпарк. На самом деле это три, слегка изогнутых, отдельно стоящих, небоскреба, которые соединяет крыша в виде пришвартованного серебристого дирижабля. Можно сравнить и с космическим кораблем будущего. Сам архитектор Моше Сафди считает, что его произведение станет новой городской иконой. Пожалуй, его слова уже реализовались. В небоскребах разместился огромный отель, театры, экспоцентр, магазины, рестораны и много другое. Самое невозможно устроено в самом «дирижабле». На высоту 200 м поднята площадь трех футбольных полей. Здесь разместились панорамная площадка, бар и ресторан, тропический сад и главная изюминка, привлекающая туристов и постояльцев отеля, — 150-метровый бассейн под открытым небом. Плывешь себе на высоте 200 метров по бассейну и любуешься панорамой города…

Теперь мы дошли до второго фантастического сооружения, созданного тем же Моше Сафди, как единый ансамбль со Скайпарком. Это Научный музей, разместившийся в здании в виде цветка лотоса. Выглядит еще сказочнее, чем Опера в Сиднее. По лепесткам стекает дождевая вода, водопадом падает в атриум в бассейн, а потом используется для технических нужд.

Еще на одном берегу на территории огромного сада под название Gardens by the Bay стоит странное извивающееся как гусеница здание со светлыми полосами, рядом с которым выросли дома в виде фантастических цветов. Смотрится как что-то созданное внеземной цивилизацией.

Наравне с Китайским кварталом большой интерес представляет район Маленькая Индия, в который мы отправились после колеса обозрения. Когда-то на месте этого района были ранчо, на которых разводили крупный рогатый скот. Здесь работали индийские рабочие. Позже появились заводы и известняковые карьеры. И опять-таки на них работали индийцы. Сегодня здесь множество магазинчиков, торгующих товарами из Индии.

Район украшают невероятно красочные, богато декорированные скульптурой индуистские храмы. Храм Шакья Муни Будда Гайя с башней гопуррам над входом соседствует с дворцом а ля модерн и современной многоэтажкой (покрасили в цвета соответствующие храму). Все вместе смотрится очень забавно. Напротив стоит еще один небольшой индуистский храмик. Минут через 10 пути мы дошли до храма Шри Шриниваша Перумал. Это первый храм, возведенный в городе для Вишну. 5-ярусный гопурам над входом украшен немыслимым количеством красочной скульптуры. Здесь мы попали на храмовую церемонию. Священнослужители-мужчины ходят с голыми торсами и в юбках типа саронга. На лбу что-то нарисовано, волосы часто собраны в пучок. Красивее всего выглядят индийские женщины в красочных сари и красной точкой на лбу.

Храм Шри Вирамакалиамман, построенный в честь богини Кали – богини-матери считается сердцем Маленькой Индии. Гопурам здесь – очередная вариация предыдущих гопурамов, и опять таки нам повезло с еще одной красочной, сопровождаемой музыкальными инструментами церемонией.

Через Маленькую Индию проходит проспект Serangoon – он почти не тронут модернизацией. В старых облупившихся домах по-прежнему работают семейные лавки. Среди зданий прямо рядом с храмом выделяется Дом Тан 1900 годов. Это более крупное, чем соседние здания, сооружение – пример забавной эклектики: почти европейские колоны и арочные окна сочетаются с китайской черепицей и малайской резьбой по дереву.

Соседний район Кампонг-Глам – в основном мусульманский. Уже на закате мы пришли к очень красивой, покрашенной и снаружи и изнутри в зеленоватые цвета, мечети Абдул Гафар. Она стоит на границе Маленькой Индии и Кампонг-Глам и представляет собой смесь мусульманской и европейской архитектуры. Колонны подпирают мавританские арки, внутреннее пространство, как и внешние объемы, выглядят очень живыми и подвижными.

К семи вечера в Сингапуре темнеет. Мы вернулись в отель и прошлись вдоль набережной реки Сингапур среди ресторанчиков. Обнаружили, к нашей радости, ресторан японской кухни и поели суши.

14 день, 30 июня, воскресенье

Этот день мы решили посвятить многочисленным паркам Сингапура. На севере от центра города находится один из лучших в Юго-Восточной Азии зоопарков. В основном здесь живут животные, для которых местный климат идеален. Для прочих животных, например, для белых медведей, создан соответствующий климат.

Только опасные животные отделены от человека стеклянной перегородкой, всех остальных отделяет только сухой ров или ров с водой. Из животных хочется выделить кабибару, сурикатов, летающих лисиц, и особенно, маленьких оленей размером с утку, которые как раз гуляют рядом, создавая фантастический контраст.

Многие животные свободно перемещаются по зоопарку, например, обезьяны и птицы. Естественно, здесь устраиваются шоу с животными. Мы посмотрели представление с морским котиком.

На соседней с зоопарком территории создано Речное сафари. Этот парк уже открыл свои двери для посетителей, но пока не работает та часть, где можно плыть на лодке по реке. Этот парк в основном посвящен рыбам, поскольку представлены обитатели основных рек: Амазонки, Меконга и Нила. Особенно нас потрясли многочисленные морские коровы размером с человека, плавающие в огромном аквариуме.

Третий парк – Ночное Сафари, расположенный здесь (везде свои билеты), начинает работать только в 19.00, поэтому мы решили вернуться вечером, а пока переместились на восток Сингапура в знаменитые Японский и Китайский сады.

Город славится многочисленными парками. Но Японский и Китайский сады, соединенные мостом через озеро Джуронг, особо знамениты. Здесь представлены две во многом противоположные концепции. В Японском саду торжествует минимализм и идеи дзен буддизма. Есть сады камней, красные изогнутые мостики и прекрасные виды. Китайский сад напоминает императорский, здесь царствует семиярусная пагода и две трехэтажные пагодки, словно близнецы, стоящие на берегу озера. Много скульптур и карликовых деревьев. Единственным минусом можно считать виднеющиеся жилые многоэтажки.

Ботанический сад Сингапура находится ближе к центру, тоже с восточной стороны города, и является лучшим ботаническим садом в Юго-Восточной Азии. В этом мы убедились воочию. Изначально этот гигантский парк был создан в 1959 году просто как парк отдыха и развлечений. Потом в него встроились ботанические сады. Множество бегунов, родителей с малышами и собачников прогуливается или бегает по парку.

Имбирный сад потряс нас невероятным многообразием имбиря (550 видов), цветущего очень красивыми цветами. В другом саду на маленьком прудике на поверхности воды плавают гигантские зеленые листы-блюдца, на некоторых распустились лилии. Размер листов поразил нас, если убрать мой вес, я могла бы поместиться на таком листочке. Есть здесь болотный сад, где растут особо влаголюбивые растения. Есть настоящий дождевой лес с деревьями, фактически достающими до неба. Этот участок сбережен от старых джунглей, поэтому здесь растут деревья долгожители.

В садах расположены три озера: Лебединое, Экологическое и Симфоническое. Лебединое получило свое название в честь живущих на нем белых лебедей. В Экологическом озере предпочитают жить утки и черные лебеди. В детской зоне ботанический сад совмещен с детскими площадками и развлечениями.

Сердцем всего ботанического сада, несомненно, является сад орхидей. Только в нем платный вход, все прочие сады города можно посещать бесплатно.  Здесь представлено более 1000 видов орхидей и 2000 гибридов орхидей, выведенных в результате селекции за 80 лет. Описать словами райский сад невозможно. Цветы всех видов и расцветок украшают огромное пространство на склоне холма.

В 7 вечера мы вернулись к Зоопарку, чтобы отправиться в единственный в мире ночной зоопарк под названием Ночное Сафари. После потрясающе проведенного дня были немного шокированы невероятным количеством посетителей. Везде очереди, словно мы снова в Китае. Отстояли очередь на шоу, которое длилось всего 30 минут. Животные появлялись из темноты, иногда гас свет и, вызванные на сцену зрители-участники оставались наедине с животным. Все шоу было построено на желание слегка напугать зрителя.

Потом 40 минут стояли в очереди на поезд, идущий по ночному зоопарку. Здесь животные вообще ничем не отделены от людей (только у львов какие-то рвы), поэтому иногда выходят прямо на дорогу. Поезд едет по темному лесу и в полумраке полян (очень слабая подсветка) приходиться разглядывать разных живых существ. После поезда немного погуляли по ночным пешеходным маршрутам и в 22 часа покинули парк. Кажется, в этот день мы немного «переели» флоры и фауны. Мы провели в парках 13,5 часов.

15 день, 1 июля, понедельник

Хотели начать день со знаменитого аквариума, но оказалось, что он открывается только в 10 утра. Поэтому пешком отправились к 2-м храмам, расположенным недалеко от нашего отеля. На маленький холмик взобрался небольшой китайский храм Хунь Сань Сэ, посвященный богу Удами, богине Милосердия и Божественному Императору. В пяти минутах пешего хода попали на утреннюю церемонию в индуистском храме Шри Тхандайютхапани с большой башней-гопурам.

Еще один интересный городской парк, расположен недалеко от Китайского и Японского садов, это Парк птиц Джуронг. Как и в других парках, многие птицы свободно перелетают из одной зоны в другую и отделены от посетителей только легкими бамбуковыми заборчиками. Только хищные и опасные птицы запрятаны в клетки. В огромные птичники с крышей из сетки можно зайти и оказаться с птичками в одном павильоне. Можно купить корм и покормить пернатых созданий с руки. Со скалы падает весьма впечатляющий самый высокий в мире рукотворный водопад.

Сингапуру принадлежит маленький остров Сентоза (слово «сентоза» переводится как «мир и спокойствие»). Это настоящее царство развлечений. Большинство развлекательных парков построено именно здесь. Это огромный Аквариум с множеством рыб; Юниверсл студия – парк аттракционов по мотивам фильмов и мультфильмов Юниверсл студии; несколько водных парков (аквапарк, дайвинг и снорклинг, кормление и плавание с дельфинами). Есть здесь даже аэродинамическая труба, в которой можно попарить в воздухе, имитируя падения с высоты, а также казино, гольф-поля и яхт-клуб. Вдоль берега Сентозы созданы пляжи из привезенного идеального белого песочка. Соответственно, на острове много отелей. На одной из площадей установлен Мерлион – лев с хвостом русалки (символ Сингапура). Из его пасти бьет фонтан.

Но среди этого океана развлечений нас, в первую очередь, привлек очень хороший Аквариум с множеством огромных, средних и малых аквариумов. Сквозь огромный аквариум, как и во всех подобных аквариумах, проходит подводный туннель. Здесь есть аквариум на потолке и под ногами. Создается полная иллюзий погружения в глубины морей и океанов.

После аквариума мы отговорили Нику лететь в аэродинамической трубе и прогулялись по пляжу, полюбовавшись приятными видами. Потом снова вернулись в Сингапур в Колониальный квартал на берег реки Сингапур.

Среди музеев города выделяется прекрасный Музей азиатских цивилизаций, стоящий прямо на берегу реки. Уже 10 лет он занимает здание 1857 года постройки и имеет великолепную коллекцию произведений искусства Юго-Восточной Азии. Здесь собраны изделия из керамики, скульптуры, стекло, резьба по дереву, ткани, рисунки и каллиграфия на бумаге и многое другое. Очень богато представлен мусульманский мир, причем есть изделия не только из Юго-Восточной Азии, но из Индии и Ирана.  Много прекрасных Коранов, целый зал отдан под каллиграфию. Произведения из Индии и Китая доставили море удовольствия. Во всех залах установлены компьютеры с морем полезной информации. Мне очень понравился фильм про арабскую каллиграфию и фильм про производство глиняной посуды.

Отдельный зал посвящен истории реки Сингапур – главной городской артерии уже много столетий.

Рядом с музеем стоит старейшее в Сингапуре здание Старого Парламента. Здание Парламента было построено в 1827 году. По соседству установлена статуя сэра Раффлза, отмечая место его первой высадки. К северу вытянулся Колониальный квартал, а на противоположном берегу реки вздымаются огромные башни делового квартала. У их подножия вдоль реки стоят маленькие, кажущиеся просто игрушечными двухэтажные разноцветные домики. Это старые склады, ныне отреставрированные и превращенные в бары и рестораны. Домики и небоскребы в этом странном сочетание кажутся лилипутами и великанами по какой-то странной случайности поселившимися вместе.

От статуи Раффлза по реке Сингапур плавают туристические кораблики (есть и на других набережных). 45-минутное плавание по реке с заходом в фантастическую бухту Марина Бей – обязательное мероприятие для ознакомления с городом. Потихоньку стемнело, здания стали зажигаться мириадами огней. Невероятные экземпляры современной сингапурской архитектуры, впервые рассмотренные в дневное время с «Сингапурского летчика» «зазвучали» по-новому.

16 день, 2 июля, вторник

Рано утром мы снова вернулись в Марина Бей, чтобы теперь пешком и с утренним освещением насладиться современной архитектурой.

От торгово-развлекательной зоны и Музея науки, которые входят в империю Марина Бей Сенд Скайпарк, идет самый знаменитый сингапурский пешеходный мост. Его дизайн напоминает структуру ДНК. 1700 тонн стали скручены в спиралевидный туннель. С панорамных площадок моста открываются все время новые великолепные ракурсы на сам мост, 3 небоскреба, соединенные крышей дирижаблем (Сенд Скайпарк), Музей науки в виде цветка лотоса, плавающее на воде футбольное поле, многочисленные небоскребы на противоположном берегу Марина Бей и Экспланаду (выставочно-развлекательный комплекс) в виде двух половинок дуриана. Два «колючих» здания-полусферы очень похожи на этот жутко вонючий фрукт.

Пройдя по берегу мимо плавучего футбольного поля и Экспланады, мы приблизились и получше разглядели Мерлион. Такую скульптуру мы уже видели на Сентозе. Лев с хвостом русалки гордо повернул свою царственную голову к Марина Бей. Этот чудо-зверь – прекрасный маркетинговый ход, он был придуман в 1970-х годах и прочно вошел в городские легенды и символы, что подтверждает постулат о том, что 20 век – одна из самых мифотворческих эпох.

От Марина Бей мы углубились в Колониальный квартал. До прибытия сэра Раффлза Сингапур был маленькой деревушкой, окруженной джунглями. Потом для колониальных нужд стали строиться здания в европейском стиле. В начале 19 века этот квартал разросся. В 19 веке здесь появились христианские храмы и дворцы, среди которых уже осмотренное нами здание Старого Парламента и здание Музея азиатских цивилизаций. В 1999 году администрация переехала в новое гранитное здание Парламента.

Большой белый, вдохновленный готической архитектурой, англиканский Собор Сент-Эндрюс построен в 1862 году на месте, выбранном для него Раффлзом. Больше всего мне понравился состав смеси, из которой воздвигнут храм: ракушечный известняк, яичные белки, сахар-сырец и вареная скорлупа кокосового ореха. Этот рецепт пришел из Индии и был принесен в Сингапур заключенными-индийцами, работавшими на стройке. Армянская церковь св. Георгия Просветителя 1835 года была центром духовной жизни Армянкой диаспоры, но теперь ее численность почти равна нулю.

Католики пришли на остров в 16 веке. Нынешний Собор Добродетельного пастыря построен на месте первой тростниковой постройки, в которой проводили богослужение.  Кроме собора в середине 19 века здесь построили школу, приют и женский монастырь Святого младенца Иисуса, расположенный по соседству. Готическая церковь этого монастыря – самая нарядная среди христианских церквей Сингапура. В 1983 году монастырь превратили в развлекательный комплекс с клубами и ресторанами. Видимо, не только армянское население, но и католическое свелось в Сингапуре к нулевой отметке.

В Колониальном районе расположен самый известный музей Сингапура – Национальный музей, построенный в 1887 году. По сути это исторический музей, рассказывающий об истории и культурном наследии Сингапура при помощи многочисленных интерактивных дисплеев, бесконечного аудиогида и множества различных экспонатов. Очень подробная экспозиция посвящена истории Сингапура, есть залы моды, кино, фотографии, и даже кулинарный зал. Нам повезло попасть также на привезенную выставку живописи из Лихтенштейна. Среди менее известных художников блистали полотна Рубенса, Яна Брейгеля Младшего, Франса Хальса, Каналетто, Рафаэля и Рембрандта.

От Колониального квартала мы устремились досмотреть две мечети, расположенные в мусульманском районе Кампонг-Глам. Мечеть Султана – соборная мечеть Сингапура была возведена на пожертвования местной мусульманской общины. Даже стеклянные бутылки, подаренные беднотой, были использованы для ленты, опоясывающей купол. В архитектуре мечети чувствуется влияние персидской, мавританской и турецкой архитектуры. Интерьер украшают каллиграфические надписи из Корана. Симпатично украшены михраб, обращенный к Мекке, и кафедра минбар. Они являются сердцем вместительного  (на 5000 молящихся) молитвенного зала.

Потом мы попытались посмотреть дворец Истана, построенный в 19 веке для султана, но поскольку теперь там заседают правительственные учреждения, мы не смогли пройти военизированную охрану.

Десертом этого дня стала выставка гравюр Пабло Пикассо в Институте печати. Очень хорошо был проиллюстрирован технический процесс печати гравюр этого гения 20 века.

Вечером мы перелетели в Таиланд на Самуи, дабы уже четвертый год провести здесь июль и август. Так чудесно завершился наш весьма интересный маршрут по Индонезии и Сингапуру.

В завершении хочется сказать, что в Сингапуре несомненно произошло экономическое чудо. Еще 50 лет назад на набережных города паслись коровы, большинство двухмиллионного населения жило в трущобах, а в реку Сингапур сливалась канализация. Не было армии, доходов и ресурсов. Последнего, конечно, и сейчас нет. Но вот все остальное теперь на высоте. Сингапур доказывает, что если есть желание и умение, то добиться невероятных результатов можно. И это не утопия. Ведь теперь в Сингапуре самая высокая плотность миллионеров и самые лучшие условия для ведения бизнеса. Здесь встретились все национальности, даже отмечают Новый год четыре раза (западный, китайский, индийский и мусульманский). Такого разнообразия лиц до этого не встречала нигде, даже в Гонконге и в крупнейших аэропортах мира нет такого богатства. Постоянно хотелось фотографировать людей, что я и делала.

В этом городе много футурологического, насколько возможно в кратчайшие сроки, следуя масштабному замыслу, здесь создали почти идеальный город-государство. Но все же, не стоит слишком идеализировать. Мусор встречается и за пределами мусорки, туалеты далеко не всегда идеально чисты и имеют бумагу, как гласят путеводители. Такси ловится на улице, а не только на специальных стоянках или по вызову – как опять-таки сообщают путеводители. Таксисты, вообще, часто едут на красный свет. Люди везде люди и, если есть возможность, позволяют себе мелкие нарушения жестких правил.

На улицах встречается множество людей в очень бедной одежде, в грязной и разваливающейся обуви. Цены в ресторанах весьма высоки, как и цены на все. Питались в фаст-фуде, который оказался очень хорошего качества. За билеты на нас четверых куда-нибудь почти всегда отдавали около 100$. Но все мелкие минусы не ухудшают впечатление от Сингапура, а делают его реальным, живым городом с 5 миллионами жителей, а не рекламной гламурной картинкой. Может ехать в Сингапур специально и не обязательно, но присоединить его к поездке в Юго-Восточную Азию, кажется, весьма правильным решением.

17 день, 30 августа, пятница

Проведя два месяца на острове Самуи в Таиланде, мы решили еще один день до возвращения в Москву, провести в Сингапуре. В четверг вечером мы прилетели в Сингапур и заночевали в небольшом отельчике. Самолет в Москву вылетает в 2. 30 ночи (фактически уже будет суббота 31 августа), поэтому у нас целый день на прогулку по городу. Решили посмотреть то, что не успели в прошлые дни.

В Сингапуре множество парков, раннее утро мы начали с Парка горы Фабер (Mount Faber Park). Парк находится на холме, поэтому можно долго лезть пешком в горку, а можно воспользоваться канатной дорогой. Этот парк расположен напротив острова Сентоза. На берегу в одном из небоскребов на 15 этаже сделана станция канатной дороги. Можно отправиться на Сентозу, а можно на гору Фабер. Через 5 минут полета мы оказались на вершине и смогли полюбоваться прекрасными видами на город. Все же мы приехали в этот парк ради необычного моста. Здесь находится самый живописный городской мост. Мост Henderson Vaves соединят Парк горы Фабер с соседним парком и напоминает извивающиеся волны, среди которых в сплывают лодки. Мост покрыт деревянным настилом, что делает его весьма экологичным. Он удивительно органично вписывается в окружающую природу.

От моста мы направились в весьма полюбившийся нам залив Marina Bay к чудесному зданию в виде белого лотоса. Здесь в Art Science Museum мы посетили выставку египетского искусства. Экспозиции из Британского музей предшествовал чудесный фильм о египетских мумиях. Другая выставка была посвящена Национальному географическому обществу. Сотня огромных фотографий, снятых в разных уголках мира, доставила нам огромное удовольствие.

Третьим пунктом нашего маршрута стал огромный сад. Gardens by the Bay на другом берегу Marina Bay превзошел все наши ожидания и фантазии. Помимо огромных бесплатных садов здесь построены две огромные стеклянные оранжереи и группы фантастических гигантских деревьев. Посещение этих аттракционов, естественно платное. Впервые мы любовались этими чудесами издалека с «Сингапурского летчика». Вблизи же просто дух захватывает от грандиозности и красоты замысла. Одна оранжерея под названием Claud Forest посвящена горной растительности, видимо, на уровне облаков. При входе нас встретил огромный водопад, низвергающийся с огромной горы. С других сторон гора полностью покрыта зеленым ковром с яркими разноцветными цветами. Внутри и вокруг гора пронизана и окружена многочисленными галереями. Лифт вознес на на вершину, с которой мы долго спускались, любуясь фантастической растительностью, водопадом и видами сквозь стеклянные стены оранжереи на город.  Сингапурцы смогли воссоздать висячие сады Семирамиды. Соседняя оранжерея Flauer Dome полностью отдана во власть цветов.

Все же сердцем всего этого великолепия являются Supertrees. Эти фантастические деревья-цветы высотой примерно метров 50-60 вызывают в памяти разные фантастические фильмы про жизнь на других планетах, например, в фильме «Аватар». Их стовлы обвиты живой цветущей растительностью, а искусственные разноцветные кроны напоминают переплетение ветвей. В центральном дереве-цветке расположен ресторан, на два соседних можно подняться и прогуляться, любуясь видами, на сад и городские небоскребы вдалеке. Отсюда видны все достопримечательности Marina Bay. Ничего более фантастичного и при этом удивительно гармоничного и красивого мы не видели нигде. Современные архитекторы Сингапура достигли невероятных высот всего за несколько лет. Когда стемнело все постройки зажглись мириадами огней. Мы не смогли отказать себе в удовольствие подняться второй раз на фантастические деревья. Отсюда открывается множество постоянно меняющихся в разное время суток видов. По мостам, соединяющим парк с отелем Скайпарк, мы вернулись к музею. С мостов по пути продолжали созерцать чудеса Сингапура. Мы отправились в аэропорт с твердым желанием вернуться в Сингапур снова. Тем более здесь продолжают реализовывать невероятные проекты. Собираются воссоздать инопланетный мир из фильма «Аватар». После всего, что мы видели сегодня, сомнений нет – мир Пандоры будет создан в Сингапуре. Ну а мы вернемся, чтобы посмотреть и пройти по прочим любимым местам.

Предыдущая запись

Испания. Андалусия

Следующая запись

Израиль

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Shopping cart