Болгария и Румыния. Неожиданное открытие или удивительное рядом

Наше летнее путешествие по Болгарии и Румынии образовалось весьма неожиданно. Мы решили присовокупить нашу поездку к двухмесячному отдыху на море. Рассуждали примерно так: «Раз уж едем отдыхать на Черное море, надо заодно посмотреть и всю страну, можно еще и в Румынию заехать». Если честно, вряд ли мы специально отправились бы в эти страны. Действительно, туристов-иностранцев, путешествующих на машине в Болгарии почти нет, а в Румынии очень мало. А ведь здесь есть, что посмотреть!

Начнем с Болгарии. История этой страны начинается в весьма древние времена. Еще 5000 лет до н.э. эту территорию заселяли фракийцы. В 700 годы до н.э. греческие города-государства основали в Причерноморье свои первые города – Одессос (современная Варна) и Месембрия (современный Несебр). В 200-е годы эти земли стали одной из богатейших провинций Римской империи. В начале 4 века пришли варвары, а после падения Рима Балканы стали заселять славянские племена. Таким образом, видно, что в древние времена Болгария была частью весьма традиционной европейской истории.

В 7 веке с территории между Волгой и Юным Уралом в Болгарию пришли протоболгары – племена тюркского происхождения, возглавляемые ханами. Тогда же сложилось первое Болгарское царство, которое просуществовало до начала 11 века. В это время Болгария вошла в состав Византии. Но уже в конце 12 века болгары создают вполне независимое Второе Болгарское царство. Оно пало в конце 14 века с пришествием османов. Османское владычество было очень длительным и тяжелым периодом (до конца 19 века).

Освобождение от турецкого ига протекало крайне болезненно. Во второй половине 18 века началось национальное болгарское Возрождение, сторонники которого провозглашали своей целью восстановление независимости Болгарии. В это время стали появляться школы вне монастырей, где обучение шло на болгарском языке, в городах и селах стали открываться читалища – библиотеки, ставшие настоящими культурными центрами.

В 1828 году началась русско-турецкая война, стимулировавшая освободительное движение в Болгарии. Таким образом, истории Болгарии и России в 19 веке тесно переплелись. Во время русско-турецкой войны 1877 года русская армия перешла Дунай и военные действия велись уже на территории Болгарии. В 1879 году было создано Третье Болгарское царство, просуществовавшее до 1944 года. В годы первой мировой войны Болгария была на стороне Австро-Венгрии и Германии и, поэтому в конце войны оказалась в лагере побежденных. Во Второй мировой войне Болгария опять была на стороне Германии и с 1941 года предоставила свою территория немецким войскам. Но параллельно с 1942 года в стране действовал Отечественный антифашистский фронт. В 1944 году Болгария объявила Германии войну, а в1946 году страна из монархии стала республикой.

В наши дни Болгария придерживается прозападной и проамериканской позиции, пытается вступить в ряды Европейского союза. Но местное население хорошо относиться к русским, память о боях 19 века действительно живет. Порой тебя встречают прямо как родного. Среди старшего поколения часто встречаются люди, говорящие по-русски (раньше в школе все учили русский).

Болгария очень бедная страна, во много напоминает Россию, население вместо того, чтобы работать, ругает правительство, разворовавшее страну. Последнее соответствует действительности, но ведь и мечта о хорошем царе-батюшке, такая нам знакомая, еще никого не спасла. Грустно…

Состояние страны всегда можно оценить по качеству дорог -  в Болгарии многие дороги вообще «не в состоянии». Похоже, они были проложены просто в древнейшие времена. Римские дороги порой имеют лучшее состояние. Ямы разбросаны по дороге, превращая ее в минной поле, где каждая зияющая бездна мечтает лишить машину колеса, из трещин в асфальте проросла не только трава, но и деревья…  Опять грустно…

Хотя, с другой стороны, похоже, что эти дороги никому кроме туристов и не нужды. За пределами городов машины практически не встречаются, а те, что колесят по городам, потрясают своей древностью: в основном, это старые «копейки» и запорожцы. Местные жители в деревнях и маленьких городочках пользуются исключительно гужевым транспортом – очень много телег с лошадьми – и это очень красиво. Причем часто лошади и телеги нарядно украшены – для себя, для души, ведь туристов здесь почти нет. Кажется, что с 19 века здесь мало что изменилось – Болгария не просто бедная, а бедная сельскохозяйственная страна – с соответственным очаровательным местным колоритом.

Поскольку мы запланировали два месяца провести с детьми на море на курорте Елените, то и наш маршрут, переночевав первую ночь в Елените, мы начали с побережья, углубляясь в недра страны.

В Болгарии сохранилось много старых сел, изобилующих зданиями эпохи национального Возрождения. Деревня Медвен слегка напугала нас уж очень убогим, просто нищим и грязным видом. Жеравна по соседству интереснее, здесь больше интересных старых деревянных домов, сохранившихся в первозданном виде с начала 19 века, причем некоторые интерьеры тоже можно посетить. Болгарская природа заслуживает отдельного восхищения. Жеравна примостилась в долине у изумрудных холмов, ее красные черепичные крыши словно выныривают среди зеленых куп деревьев и расплескиваются цветочными отблесками по салатовой траве.

От Медвена и Жеравны мы направились к культурной столице Болгарии – городу Пловдиву. Наш путь на карте пересекал так называемую скоростную дорогу на Софию. Проезд под этой трассой запомнился нам навсегда. Он крайне показателен, дабы ощутить разницу между Болгарией и Европой.

Проехав кусок по трассе (не соответствует никаким мировым стандартам), мы стали искать проезд под шоссе. Бумажная карта и GPS уверенно сообщали нам о наличие такой дороги. Но реальные дороги и карта порой не совпадают. Мы двигались по нарисованной дороге и действительно подъехали к проезду под шоссе, но метров за 300 до трассы асфальт закончился и превратился в грунтовую дорогу, завершившуюся гигантской лужей ровно в туннельчике под  дорогой. Мы остановились, дабы осознать ширину туннеля и глубину лужи. С противоположной стороны остановилась телега с лошадью. Видимо они осознавали тоже. Замерив палкой глубину лужи (оказалась по колено) мы, помолившись и зажмурившись, двинулись в лужу, а что было делать?! Ура, мы не утонули! Полный вперед, нас ждут новые лужи. Такой легкий экстрим преследовал нас всю дорогу по Болгарии.

Итак, Пловдив. Около двух вполне удачных османских мечетей здесь сохранился римский театр 2 века. Причем хорошо сохранился, включая стену с колоннами и статуями. Расположен театр интересно – под ним через туннель проходит автомобильная дорога. Собственно, мы приехали в Пловдив исключительно ради лицезрения этого архитектурного творения, но именно сюда нас категорически не хотели пускать. В смысле, не только нас, но вообще никого. В этот день на римской сцене репетировали «скромные» звезды местного болгарского поп-разлива. Как нам объяснили, чтоб мы поняли «ху из ху» – большие друзья Киркорова. Но мы, к большому удивлению охраны, без всякого пиетета перед местными звездами шоу-бизнеса продолжали попытки проникнуть внутрь. И к нам снизошла некая местная прима с прекрасной фигурой палеолитической Венеры, соизволив провести нас с собой. Наши усилия были вознаграждены – театр действительно великолепен.

Недалеко от Пловдива стоит город Асеновград с церковью Иоанна Предтечи 13-14 веков на окраине города. Особенно интересны окрестности: в 2 км от города на вершине скалы сохранилась Асенова крепость 11-14 веков с церковью 11-13 веков, а еще через 9 км пути по той же дороге – Бачковский монастырь – второй по величине и значению монастырь в Болгарии. Конечно, болгарские монастыри (коих великое множество) не являются мировыми шедеврами, но в русле местного христианского искусства весьма интересны (помимо их религиозной ценности). Для болгарских монастырей характерны росписи на фасадах. Многие из них написал в 19 веке знаменитый местный художник Захарий Зограф. На внешней стене храма св. Николы ему принадлежит впечатляющая фреска «Страшный суд». Адское пламя низвергается, словно лава вулкана, через всю адскую часть, весьма выразительные чертики вовсю мучают грешников. Женщины легкого поведения, попавшие в ад, одеты по последней пловдивской моде 19 века. В ад же художник отправил богатых пловдиских купцов, причем их портреты насколько реалистичны, что купцы возмутились, и даже просили игумена стереть их лица, но им было отказано. Здесь же сохранилась церковь с росписями 11-12 веков.

Столица Болгарии – София, встретила нас жуткой пробкой на пародии на окружную дорогу вокруг города. Вырвавшись из западни, мы устремились в ближайшие окрестности, расположенные на горе Витоша. Эта гора – символ столицы и самая посещаемая из Болгарских гор, но при этом указатели на ней, естественно, отсутствуют. В древности здесь было 14 монастырей, мы решили посетить один самый известный. Женский Драгалевский монастырь заставил нас поплутать по многочисленным безлюдным горным лесным дорогам Витоши.  Зимой здесь множество горнолыжных курортов, а летом все покрыто зеленым лесом. Среди деревьев журчат горные речушки, превращающиеся в шумные водопадики, прозрачно холодный воздух звенит в ушах. Когда мы снова спустились с гигантской горы, нашему взгляду предстала раскинувшаяся София, причем на переднем плане весьма живописно паслось стадо коз.

Здесь же, у подножия горы, на окраине города находится знаменитая Боянская церковь 11 века (отмечена Юнеско) с фресками 11-15 веков. А рядом весьма интересный Национальный исторический музей, в коллекции которого 3 тыс. экспонатов. Среди этой кучи экспонатов нас особенно порадовали знаменитые клады 4-3 веков до н.э., клады первых веков н.э. Это произведения из золота и серебра высочайшего качества.

Глотнув свежего воздуха и насытившись золотом, мы словно с небес нырнули в центр Софии. София заслуживает внимания благодаря большому количеству достопримечательностей. В центре города высится эклектичный собор св. Александра Невского 19 века, построенный автором ГУМа в Москве, архитектором Померанцевым. Две иконы в соборе принадлежать кисти Васнецова. Напротив стоит бывшая кафедральная церковь св. Софии 4-5 веков – действительно старое кирпичное здание.  Из древних зданий в городе можно еще выделить руины древней Сердики (так раньше назывался город) и ротонду св. Георгия 4 века с фресками 10-12 веков, маленькую церковь св. Петки 14 века. Забавно, что часть городских стен Сердики, находится внутри современного подземного перехода. Древние стены стали частью перехода, на них висят светильники и таблички, указывающие выход из метро. Немного сюрреалистично.

В начале 20 века в Софии было построено еще несколько эклектичных зданий. Это русская церковь св. Николая, словно перенесенная сюда из какого-нибудь русского города, псевдовизантийская Синодальная палата, крытый рынок, Минеральные бани и сефардская синагога в мавританском стиле.

От периода османского владычества сохранились две мечети. В здании Большой мечети 15 в. теперь разместился археологический музей. Наибольший интерес представляет и поныне действующая мечеть Джамия 16 века, построенная самым знаменитым османским зодчим Синаном, автором великолепных турецких мечетей.

Самое сильное впечатление от Софии оставило посещение Галереи иностранного искусства, в коллекции которой множество произведений индийской скульптуры, причем есть христианские скульптуры из Индии, японская графика 19 века (Утамаро, Хиросиге, Хокусай и т.д.) и, крайне выразительные скульптуры из Африки. Только ради этого музея можно приехать в Софию.

А вот в 120 км от Софии находится главный Болгарский монастырь, внесенный Юнеско в список всемирного наследия. Причем за 10 веков своего существования Рильский монастырь не прерывал своей деятельности. В 10 веке обитель основал отшельник Иван Рильский – главный Болгарский святой. За исключением каменной 23-метровой Хрельевой башни 14 века, здания монастыря были восстановлены в 19 веке после сильного пожара. Но это не уменьшает его художественной ценности. Здесь есть что-то сказочное, манящее и не отпускающее. Большая территория представляет собой неправильный четырехугольник, окруженный 3-4-х этажными нарядными галереями. Помимо столовой, кухни и прочих помещений, здесь 300 келий! Это действительно большой монастырь. Кухня монастыря – уникальна, печь венчает 24-метровый конус, который украшен рядами арок и завершается небольшим куполом.

 От главного храма Рождества Богородицы невозможно отвести взгляд. Особую притягательность фасадам придает полосатый декор: белые и цвета красной охры полосы, волнистые линии куполов, золотистая охра в барабанах, черно-белые полосы и квадратике в галерее. Кроме того эта галерея полностью расписана, среди художников все тот же Захарий Зограф. Роспись очень яркая, красочная на сюжет жития Ивана Рильского. Мой взгляд все время возвращался к полосатым стенам, напоминающим зебру. И было в этом что-то очень знакомое и любимое. Двухминутная рефлексия привела меня в итальянскую Тоскану – единственное место в мире, где можно наслаждаться чудом проторенессанса. И собор Рождества Богородицы стал вести неожиданный диалог с шедеврами протовозрождения – итальянское влияние здесь очевидно.

Само место, в котором расположен этот великолепный монастырь, захватывает дух. Со всех сторон к стенам подступают горы, в нижних частях поросшие густым лесом, выше переходящие  в салатовые склоны, потом обнажившиеся скалы, и на самой высокой сине-фиолетовой вершине, по которой скользят прозрачные легкие облачка, россыпи белого снега. Да, природа Болгарии не затронутая отравляющим воздействием промышленности, это сказка!

В окрестностях Софии есть еще один интересный монастырь 11-12 веков. Наша дорога к Земенскому монастырю пролегала среди зеленых холмов, по которым от облаков скользили кобальтовые тени, желтые луга были расцвечены фиолетовыми полосами цветов, с всплесками ярко-красных маков. Господи, как же хотелось поставить этюдник и пописать!!! Но, у путешествия свои законы, дорога увлекла нас дальше. Чудесная каменная византийская церковь Св. Иоанна Богослова Земенского монастыря украшена фресками 14 века, здесь же сохранилось одно из первых изображений Ивана Рильского.

От Софии мы начали пересекать Болгарию по диагонали в сторону Румынии, дабы посетить и эту страну. Есть в Болгарии города, которые действительно города-музеи. Копривщица – тому самый прекрасный пример, здесь сохранилось более 250 зданий архитектуры эпохи болгарского Возрождения. Наиболее старым домам здесь уже 300 лет. Уникальный ансамбль уцелел благодаря богатым местным купцам, которые дали туркам большую взятку.

Здесь можно говорить о едином стиле, при этом каждый особняк имеет свое неповторимое лицо. В нижней части дома часто каменные, выше деревянные, темно-коричневое дерево очень нарядно контрастирует с крашенными в яркие цвета частями. Самый знаменитый Ослеков дом, принадлежал богатому торговцу Ослекову. Позже Ослеков, принимавший активное участие в борьбе с турками, был ими же казнен. Фасад ассиметричного особняка из темно коричневого дерева расписан пейзажами Венеции и Стамбула. Три арки опираются на колонны из ливанского кедра. Интерьеры Ослекова дома, как и многих других, можно посетить. Старинные комнаты украшают резные потолки, причем в каждой комнате резной узор всегда новый, комнаты покрашены всегда в разные цвета, ансамбль дополняет старая мебель и одежда.

В 10 км от города Трояна находится третий по величине и значению монастырь Болгарии. Троянский монастырь был основан в 16 веке, но все постройки относятся к 19 веку. Зограф расписал здесь и внутренние стены, и часть галереи на улице.  В Болгарских монастырях есть замечательная традиция - во второй половине дня созывать всех монахов к вечерним делам. Для этого используют не колокол, а металлическую пластину, по которой колотят молотком. От звука может проснуться и мертвый. Надо нам и Стасу завести такой будильник… Мы наблюдали забавную сценку: один из батюшек начал яростно и весело дубасить по пластине, но тут появился другой, очень строгий и серьезный, устроил первому отповедь, отнял у него молоток, и вдруг… хитро сверкнув глазами, начал еще сильнее колотить по металлу.

От Трояна мы направились в город Хисарю. Уже в римские времена сюда съезжались желающие полечиться в минеральных источниках, от того времени сохранилась крепость и гробница.

У каждой страны есть какая-нибудь местная изюминка, знаменитость. В Болгарии это, несомненно, роза. Из Казанлыкской розы делают самое замечательное розовое масло. Из 3 т цветков получается 1 л розового масла. Цена грамма розового масла приравнивается к цене грамма золота. Казанлыкская роза – царица цветов – самый знаменитый сорт розы в Болгарии. А город Казанлык – крупнейший в Розовой долине. Несмотря на привлекательность цветущих роз, в Казанлык нас привела знаменитая фракийская гробница 4-3 вв. до н.э.

Гробница представляет собой узкий сводчатый коридор и круглый погребальный зал, покрытый куполом. В куполе сохранилась уникальная фреска с изображением супружеской пары, богов, воинов на колесницах. Фракийских гробниц в Болгарии, особенно в Розовой долине множество, но эта нежная, воздушная, живая, выполненная в традициях античной живописи фреска – единственная.

От Казанлыка мы решили совершить небольшое горное восхождение и пересечь горы Стара Планина. Июнь в Болгарии дождливый месяц. Порой грозы длятся по несколько часов. Эта гроза затянулась на 6 часов, но не смогла прервать наше восхождение на знаменитый Шипкинский перевал. Этот перевал знаком каждому, кто помнит о Русско-турецкой войне 1877-78 годов. Он был удержан благодаря стойкости и героизму русских солдат. И если для нас это страница истории, то для болгар это недавняя страница их жизни, о которой многие помнят с благодарностью, причем эту благодарность чувствуешь на себе в особенно внимательном и теплом отношении.

Храм-памятник Рождества Христова был возведен в конце 19 века по инициативе Скобелевой, матери прославленного генерала, на пожертвования, собранные в России. Красно-белая церковь очень нарядная, с золотыми куполами, шатровой колокольней, смотрелась весьма празднично и торжественно даже сквозь стену не стихающего ливня. На вершине над Шипкинским перевалом стоит памятник свободы. Храм и памятник ценны с исторической точки зрения, здесь очень чувствуется энергетика места. Немирович-Данченко вспоминал: «Бой был упорный и отчаянный. С злобным шипением пули уходили в снег… другие проносились мимо, и посреди этого ада В. В. Верещагин, сидя на своей складной табуретке, набрасывал в походный альбом общую картину атаки…» Несомненно, что Верещагин был не просто художником-баталистом, но художником-журналистом в горячих точках. Именно после Балканской войны Верещагин создал картины «После атаки», «По дороге к Плевне», «На Шипке все спокойно», «Шипка-Шейново». На последней картине он изобразил генерала Скобелева и себя, едва поспевающего за генералом. Всю кампанию Верещагин неотлучно находился возле генерала, а погиб Верещагин уже в другой русско-японской войне.

С противоположной стороны Стара Планины расположены городки Трявна и Дряново. Центр Трявны на берегу реки – очаровательный пример архитектуры эпохи болгарского Возрождения. Отдельная страница – это болгарская кухня. Болгарское меню однообразно, традиционно, но весьма обильно, а в глубинке  особенно вкусно. В Трявне мы наелись до безобразия, и вывалились глотнуть свежего воздуха на площадь. И не узнали площадь, она полностью преобразилась. Наступила ночь, все здания подсветились многочисленными огоньками, площадь стала сказочной театральной декорацией.

От Трявны к Дряново мы решили поехать по более короткой дороге, она имелась на карте и, GPS вел нас вперед, но потом видимо вспомнил про Сусанина, а мы как раз петляли без всяких указателей по лесу, и завис. Это не самое приятное ощущение - находиться неизвестно где с умолкнувшим компьютером. В это время дорога, по которой мы ехали, превратилась в извивающуюся среди крутых и заросших холмов тропу. Возникли сомнения, проедет ли здесь машина. Мы слегка поругались друг с другом и не отвечающим нам GPS и решили разворачиваться, но место для разворота было выбрано не удачно и, машина встала в распор между каменистым холмом и пропастью внизу. Хитрая пропасть полностью заросла кустами и травой, но вряд ли это помешало бы нам свалиться с обрыва. Вокруг ютились домики маленькой, убогенькой деревушка, в которой мы нашли одного мужичка, который радостно кивая головой, сообщил, что кроме него и «бабулек» здесь людей нямо и трактора тоже нямо. Нямо это конечно «нет», но ведь когда человек радостно кивает, это вроде бы «да». Но в болгарском языке все наоборот, такой загадочный народ. Утвердительные кивки - это «нет», а отрицательное мотание головой - это «да». И даже выучив это наизусть, постоянно забываешь и попадаешь в забавные ситуации. Поскольку все, что бы мы хотели, было «нямо», пришлось довольствоваться единственной лопатой. Мужичок отковырял часть холма, и мы, полностью выгрузив на всякий случай наш багаж на траву, смогли развернуться. И тут выяснилось, что ехали мы правильно, пришлось разворачиваться еще раз и, зажмурившись, ползти по страшной тропе дальше. Недаром говорят, что название влияет на характер. Дряново оно и есть Дряново.

Дряновский монастырь Архангела Михаила расположен в горной местности около небольшого водопада. И здесь у водопада нас настигли очередные раскаты грома. И правильно, нечего нам расслабляться.

Спасаясь от грозы, мы направились в самый красивый болгарский город, третью из древних столиц - Велико-Тырново. Город раскинулся в удивительно красивом месте на холмах на берегу реки Янтра, прорезающей живописное ущелье. На вершине холма Царевец – гигантская крепость Царевец, из которой открывается потрясающий вид на город на соседних холмах и по берегам извивающейся реки. В городе множество церквей, среди которых и древние:  церкви Свв. Сорока мучеников 13 в.,  Свв. Петра и Павла 14 в., Св. Дмитрия Солунского 12 в. В церкви Петра и Павла сохранились прекрасные фрески 14-17 веков. Эти церкви разбросаны по обоим берегам реки, которые соединяет деревянный мост. Такие мосты обычно показывают в приключенческих фильмах: смелый герой уверенной походной или трусливый герой на дрожащих ногах доходит до середины моста, и мост обрушивается, или герой проваливается в дыру и повисает над пропастью. Да вся наша жизнь игра: героя на этот раз было 4, причем двум из них только еще не исполнилось и 6 лет, походка была смелая, но на дрожащих ногах. Мы перепрыгивали с досточки на досточку, с легким ужасом глядя в зияющие дыры, в которых чернела река. А вот чего обычно не бывает в приключенческих фильмах: мы прошли по мосту и второй раз – обратно.

Около города тоже есть что посмотреть: Преображенский монастырь, монастырь св. Троицы и архитектурный заповедник Арбанаси – болгарское село с домами 17 века и церковью с фресками 17 века. Колокольню Преображенского монастыря и некоторые здания в Велико-Тырново построил местный знаменитый архитектор-самоучка Фичето. Он родился в крестьянской семье и не окончил ни одного учебного заведения, но при этом стал архитектором, инженером, техником-конструктором. Просто воплощенная мечта любого «Иванушки-дурочка».

Подальше, в 18 км от Велико-Тырново можно совершить прогулку по руинам римского города Никополис-ад-Иструм. Прогулку совершить можно, только очень осторожно, о чем мы сначала не знали. Среди огромных древних камней живет великое множество змей. Поэтому наш путь был похож на прогулку по минному полю. А встреча с огромным ежиком, хозяйски прогуливающимся на солнышке среди этих же камней, обрадовала нас несказанно.

 Около границы с Румынией в окрестностях города Русе в отвесных скалах над рекой находится уникальный скальный монастырь в Иваново. В 13-14 веках здесь поселились исихасты. Это религиозно-мистическое течение в византийской церкви, искавшее возможности единения с Богом через «очищение сердца» слезами и сосредоточения сознания. Монахи углубили имеющиеся карстовые пещеры, создав внутри церкви, часовни, кельи. Здесь множество монастырей, но посетить можно только один. В нем сохранились уникальные фрески, написанные минеральными красками. Эти фрески ни разу не реставрировали, и, тем не менее, цвета по-прежнему звонкие, яркие. Это объясняется тем, что используемые здесь свечи были сделаны из животного жира и воска, который способствовал естественной консервации фресок. Очень жалко, что в других Болгарских монастырях использовали другие свечи. Почти все фрески в Болгарии почернели от копоти, иногда фресок уже и не разглядеть, кажется, что храм недавно сгорел. Яркие и красочные – только подвергшиеся реставрации фрески. Поэтому, сохранность фресок в Русе уникальна.

Еще несколько километров и, мы пересекли границу, дабы совершить небольшое путешествие по Румынии.

В первом тысячелетии до н.э. здесь тоже обитали фракийцы, позже царь даков успешно воевал с римлянами, но к началу 2 века римляне все же завоевали Дакию, в 8-10 веках часть Валахии входила в состав Первого Болгарского царства. В 11-12 веках сюда приходят печенеги, половцы, монголо-татары, венгры, немецкие колонисты. В 14 веке Валахия признает зависимость от турецких султанов. В 1431 году в городе Сигишоара родился будущий правитель Валахии – Влад Цепеш (Дракула). В конце 17 века княжество Трансильвания стало частью Австрийской империи. 17-19 века Молдова, Валахия и Трансильвания превратились в зону боевых действий России, Турции и Австрии. В середине 19 века Валахия и Молдова были объединены в государство Румыния. Трансильвания объединилась с Румынией только в 1918 году после первой мировой войны. В годы Второй мировой войны Румыния, как и Болгария, была на стороне фашистской Германии. Но в 1944 году Румыния все же объявила войну Германии. Только в 1947 году последний король отрекся от трона, и Румыния стала республикой, к власти приходит коммунистическая партия. С 1965 по 1989 у власти находился Николае Чаушеску, который привел страну к социально-экономическому кризису. В том же 1989 Чаушеску с женой были казнены, и вот уже почти 20 лет Румыния старается превратиться в европейскую страну.

Даже из этих кратких исторических фактов, хорошо видно, что история Румынии тесно связана с Болгарией. Но при этом, это две совершенно разные страны. Бытует мнение, что Румыния  самая бедная страна Европы. Это миф. Румыния промышленно развита, в ней много европейских дорог, которые постоянно строятся (в Болгарии мы не видели ни одной строящейся дороги), в городах кипит жизнь, проносятся вполне приличные машины. Видно, что эта страна действительно почти готова стать частью Европы. А румынских цыган мы видели в Болгарии, а не в Румынии. Это национальное меньшинство попортило много крови европейцам, которые теперь с цыганами отождествляют все вполне приличное население Румынии.

Если говорить о национальном характере, то сравнение с болгарами будет в пользу последних. Если болгары в целом открыты, улыбчивы, дружелюбны, то румыны сосредоточены, замкнуты, словно ожидают скрытого подвоха. Получается, что по сельской, тихой Болгарии – лучше путешествовать (если смириться с дорогами), а в бурно развивающейся Румынии – лучше жить. Хотя здесь я кривлю душой – путешествовать по Румынии тоже очень интересно (и существенно безопаснее, благодаря качеству дорог) – просто это совсем другое путешествие.

Наш voiage мы начали с Бухареста, он находится достаточно близко к границе с Болгарией. И, в общем, это единственная причина, чтобы его посетить. В отличие от Софии, это современный и совершенно безликий город. Здесь есть несколько церквей, руины Старого двора (дворец господарей) с церковью, рядом стоит памятник Дракуле. Но все это не представляет большого интереса. Самое сильное впечатление от центра города остается от дорожного покрытия улиц. Вернее от его отсутствия. А еще точнее улицы в историческом центре отсутствуют вообще, раскопки, видимо с целью замены труб, углубились на пару метров под землю, по краю улиц для пешеходов сооружены деревянные шатающиеся мостки. Весь центр похож на перекопанное поле, среди которого торчат испуганные здания.

В 150 км к северо-западу от Бухареста на берегу реки находится резиденция епископов и одна из первых столиц Валахии. В Куртя-де-Арджеш сохранилось несколько церквей 14 века с фресками. Но самое необычное хранит монастырь Куртя-де-Арджеш 16 века. Епископская церковь в центре монастыря потрясает своей необычностью. С ее историей даже связана легенда, очень напоминающая историю строительства Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Помните, Иван Грозный приказал после строительства собора, выколоть глаза зодчим Барме и Постнику, чтобы они не могли повторить свой шедевр.

Румынская легенда гласит, что задумал как-то один воевода построить самую красивую в мире церковь. Мастер Маноле с помощниками начали строить, но работа не шла. Во сне Маноле понял, что только замурованный в стене человек поможет достроить церковь. Первым кто попался на глаза горе-строителям была жена Маноле – она и была замурована в стену. Работа была закончена. Воевода был в восторге, но не хотел, чтобы Маноле смог повторить свой шедевр. Когда последний находился на крыше храма, строительные леса были разобраны. Маноле сделал себе крылья, но, подобно Икару, разбился.

Мраморная церковь очень нарядно украшена, но в первую очередь все внимание привлекают ее барабаны, спиралевидно закручивающиеся вместе с окошками вокруг центральной оси. В интерьере, среди покрытых фресками стен, водят хоровод многочисленные узорчатые, позолоченные, часто спиралевидные, как барабаны, колонны, поддерживающие арки. В свете свечей и лампад золото таинственно мерцает, превращая храм в сказочный дворец.

От сказочной церкви мы начали восхождение по самой красивой дороге через Карпаты.

Примерно через 25 км после Куртя-де-Арджеш с вершины горы 860 м на нас смотрела крепость Поенарь. 1480 ступеней проложено по горе с этой крепости. Их мы никогда не забудем, тем более что вместе со спуском их становится почти 3000. Здесь надо бы поставить памятник нашим деточкам. Вид из этой крепости, построенной по приказу Влада Цепеша, великолепен.

От романтических руин крепости не менее романтическая петляющая серпантином  дорога (5 км) ведет нас к озеру Видрару. На краю огромного озера (14 км) нас встретил еще один сюрприз – грандиозная плотина (высота 166 м, длина 305 м), возведенная на реке Арджеш. Долго огибая озеро, пробиваясь через леса и луга, дорога начинает подниматься к горному хребту.

Знаменитое высокогорное шоссе Трансфэгэрашан – дорога для опытных водителей, часть пути открыта лишь несколько месяцев в году из-за большого количества снега.  95 км шоссе было построено в 1970-е годы по приказу Чаушеску, боявшегося, что советские танки могут войти в Румынию, как до этого в Чехословакию. Эта военная дорога предназначалась для быстрой переброски войск и техники через Карпаты. На строительство были потрачены огромные средства, использовался рабский солдатский труд. Сейчас на дороге не встретишь транспорта крупнее легковых автомобилей, грузовики и автобусы пересекают горы по другой трассе. Как Чаушеску предполагал осуществлять переброс здесь техники – большая загадка – очень опасно.

Самое фантастическое в этом сказочном восхождении – бесконечные водопады. Сначала мы останавливались у каждого, но оказалось, что их здесь десятки. Чем выше мы поднимались, тем длиннее становились водопады. Когда бесконечные леса закончились, открылись почти голые склоны, покрытые редкими темными хвойными деревьями на салатовой траве. На вершинах белел снег, и вниз струились облака и горные реки. Но очень скоро абстрактные пятна белого снега оказались уже ниже нас, а температура соответственно опустилась почти к 0. Потом и облака оказались ниже нас, а огромные оползни снега блокировали почти по целой автомобильной полосе. С вершины горы низвергался бесконечный водопад, внизу соединяющийся с другими подобными водопадами, убегающими горной рекой еще ниже в теплое жаркое лето с голубым небом. А вокруг нас наступила зима. На фоне гигантского застывшего как ледник массива снега мы казались маленькими черными точками, сливающимися с брызгами  от водопада, полностью пропитавшими воздух. Дети радостно бросились в снег, Ника тут же растянулась на льду, но продолжила упрямые попытки забраться на сугроб раза в 3 выше ее роста.

А панорама вниз!!! Извивающаяся змеей дорога, на которую с гор наползают темные леса, пытаясь поглотить зеленые луга, на которых как цветы сверкают красные крыши маленьких домиков – приютов одинокого путешественника.

А мы движемся еще выше, чтобы перевалить через хребет до 21 часа (на ночь дорогу закрывают). Что это за пятнышки, словно рассыпавшиеся бусинки из ожерелья великана, ползут по склону горы, обтекая сугробы? Это отары овец цвета слоновой кости. Сотни, тысячи овец… Хорошо, что это овцы, а не кто-нибудь другой…

Выехав из единственного туннеля на самой вершине в 20.30, мы оказались с противоположной стороны и начали бесконечный спуск вниз. С этой стороны горы, все изменилось до неузнаваемости, словно мы в мгновенье перенеслись на другую планету. Из-за облачности и тумана видимость исчезла, снег был везде, трава встречалась очень редко, периодически мы в ужасе останавливались перед перегораживающими дорогу сугробами и гигантскими камнями, отколовшимися от скал. С одной стороны постоянно зияла пропасть, но скрытая все тем же снегом и туманом. 20-30 км мы спускались из облаков буквально на первой скорости. Но вдруг облака оказались над нами, видимость прояснилась и мы устремились на поиски ночлега. На склоне холма нашли потрясающий отель со 100-м, а может и больше дворцовым номером. Все наше путешествие через горы, включая и замечательный ночлег, было частью сказки.

Совершенно европейский город Сибиу - один из самых красивых в Румынии. Центр, расположенный вокруг двух площадей, являет собой цельный ансамбль, вызывая в памяти Прагу. Дракула считал Сибиу своим любимым городом, однако это не помешало ему учинить здесь настоящую бойню. Замучено, убито и посажено на кол было более 10 тыс. человек. С вершины одной из башен открывается панорама на обе площади Сибиу со всеми дворцами, фонтаном и Евангелическим собором. В разные стороны от площадей разбегаются, извивающиеся словно змейки, улочки. Дополнительную живописность этому городскому пейзажу придает холмистый рельеф местности.

Сигишоара – «город-крепость», который считается «жемчужиной Трансильвании». Все же его нельзя сравнить с Сибиу, а в своей центральной части он больше напоминает деревню. Здесь нет тротуаров и асфальта, а каменные одно и двухэтажные дома вырастают из какой-то пыли с землей. Действительно интересное здание – башня с часами – являющаяся символом города. Здесь установлены движущиеся фигурки, а с вершины башни виден абсолютно весь город. Простое желтое здание рядом с башней не привлекает особого внимания, но именно в нем родился и провел свое детство Влад Цепеш. Прозвище Дракулы  - Цепеш – говорит само за себя, по румынски это слово означает «сажающий на кол». За любое преступление он отправлял людей на мученическую смерть в костер, на кол и т.д. Уровень преступности при нем снизился почти до нуля. За эти или другие заслуги, но памятник Дракуле в Сигишоаре имеется.

Мимо крепости Фэгэраш более привлекательной снаружи, чем внутри мы прибываем в культурную столицу Румынии, один из самых больших и красивых средневековых городов Трансильвании – город Брашов. Как и Сибиу, где многие говорят по-немецки, Брашов был основан в 13 веке саксонскими переселенцами. И, как и Сибиу, – это совершенно европейский город. В 17 веке пожар уничтожил более 3000 человек и многие здания. С тех пор главная церковь Св. девы Марии за свои почерневшие стены называется Черной церковью.     Центральная пешеходная улица с магазинами и кафе привела нас на главную площадь, очень напоминающую площадь в Сибиу. Старый город разлегся между холмами, сохранились окружавшие его старые стены, а новые кварталы выплеснулись в долину. Символом города стал гигантский зеленый холм Тымпа (865 м), царствующий над городом. Слава Богу, на него можно подняться на фуникулере, вид сверху – просто невероятный. Можно сравнить с пейзажем из окна самолета. Весь город лежит у ног как на ладони, но домики уж слишком маленькие.

В Брашове находится самая узенькая улица Румынии – улица Нитки. Ее ширина около метра  и при этом она весьма живописна. За пределами старых стен построена православная церковь св. Николая, увенчанная островерхими башнями.

В 30 км от Брашова стоит знаменитый замок Бран, более известный как замок Дракулы.  Люди приезжают сюда, дабы погрузиться в мистический мир Брэма Стокера. В реальности Влад Цепеш только однажды побывал здесь, да и то, как заключенный в застенках. Замок был построен еще в 14 веке, а в начале 20 века принадлежал королевской семье. В этой летней резиденции жила королева Мария, и именно ее присутствие в вещах, картинах и фотографиях ощущается в замке.

Все же мы смогли приобщиться к миру Дракулы в одноименном аттракционе-лабиринте. Причем мы зашли в него с детьми. Многочисленные страшилки в виде вампиров, скелетов и т.д. во тьме, со страшными звуками набросились на нас, пол и стены двигались, а иногда проваливались под ногами. У детей был шок, Диана орала так, что напугала всех вампиров и, они вышли попросить ее не кричать. Дракулу дети запомнили навсегда. А «слуги» Дракулы навсегда запомнили наших детей.

Поблизости есть еще одна, даже более интересная крепость – Рышнов. Эта гигантская крестьянская, что важно, крепость раскинулась на вершине скалы. Многие дома теперь восстановлены. А раньше крепость великолепно защищала простых людей. В 17 веке двое пленных турок продолбили в прочном скальном грунте за 17 лет тяжкого труда колодец глубиной 146 м. За это им обещали свободу. Получили ли они ее? В любом случае, колодец прослужил до середины 19 века, обеспечивая крепость водой.

От Брашова мы двинулись в обратный путь в сторону Болгарии, теперь пересекали Карпаты по другой дороге.  Из горного курорта Буштень вознеслись на высоту 2238 м. Мы летели на подъемнике около 15 минут, зажмуриваясь от вида скал и ущелий под ногами, потом проплыли сквозь облака и приземлились на гигантском скальном плато. Пейзаж был похож на лунный, а температура весьма зимняя. Особенно порадовал предупреждающий знак «Берегитесь медведей». Перебежками, перепрыгивая через лед и снег, мы отправились на поиски цели нашего вознесения. На эту вершину людей заманивают природные скульптуры «Старухи», «Грибы» и «Сфинкс». Последний – самая знаменитая достопримечательность. В профиль сфинкс весьма напоминает своего знаменитого собрата из Египта. Ученые давно спорят о происхождении этих изваяний. Одни считают, что это творение природы. Другие убеждены, что это – дело рук человеческих. Один из ученых считает этого сфинкса более древним, чем Египетский, и даже прототипом для сфинкса в Гизе. Действительно, монументы очень похожи на рукотворные, например, так называемые «шляпки» на «Грибах» сделаны из самостоятельных горизонтальных плит, что хорошо видно невооруженным взглядом.

В 8 км по дороге в сторону Бухареста от Буштеня находится город Синая, прозванная «жемчужиной Карпат». В 17 веке один румынский князь совершил паломничество по святым местам, в том числе он посетил египетский Синай. Вернувшись назад и находясь под впечатлением от поездки, он здесь основал монастырь Синая. Позже это горное сердце Румынии пленило многих. Здесь в начале 20 века была построена летняя королевская резиденция дворец Пелеш и дворец чуть поменьше – Пелишор. Это эклектичные сказочные замки, увенчанные башнями. Во внешнем облике дворцов есть что-то от пряничного домика и от фахверкового здания. Интерьер огромного дворца Пелеш – пример 100% китча. Здание декорированного толстенным слоем дерева разных пород. Все настолько перегружено деталями, что начинает болеть голова. Дворец Пелишор не так удручает, но тоже не шедевр.

После Синаи мы снова пересекли границу и продолжили наше путешествие по Болгарии. Между границей с Румынией и побережьем Черного моря в Болгарии есть что посмотреть. В первую очередь, это развалины древних городов. Плиска и Велики-Преслав были по очереди столицами древнего Болгарского царства. На руинах Плиски мы встретили множество неизвестных грызунов, похожих сразу на зайца, крысу и хомяка. Здесь же повстречали разноцветную земляную осу  размером с ладонь. Сразу чувствуется, насколько Болгария экологическая страна, не затронутая промышленностью.

Весьма интересен историко-археологический заповедник Мадара, хранящий среди пещер и развалин знаменитый рельеф 8 века (в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО). Рельеф Мадарского всадник высечен в скале, на высоте 23 м и является научной загадкой. Кто, когда и зачем его здесь высек, ученые пока не могут договориться окончательно.

Город Варна – столица болгарского Черноморского побережья, большой курортный город. Греки же называли этот город Одессос. От римских времен здесь сохранились руины зданий и римских терм. Кроме руин, нескольких церквей и аквариума, большой интерес представляет очень содержательный Археологический музей, хранящий в своей коллекции золотые клады.

В 18 км к западу от Варны мы посетили очень необычный природный феномен, представляющий собой естественные каменные колонны. Они достигают высоты 6 м, а диаметра 2 м, очень напоминая руины гигантской колоннады древнего храма.

В реальности парк «Вбитые камни» - это результат эрозии 50 млн лет назад. Колонны высятся посреди идеального пляжного песка, за млн лет море ушло на 18 км. С древних времен рядом сооружались языческие, а потом христианские культовые сооружения. Здесь действительно ощущается особая энергетика, напоминая мегалитический Карнак во Франции.

В 14 км от Варны в сторону Албены сохранился еще один болгарский скальный монастырь 13-14 вв. В отличие от монастыря в Русе он расположен ниже, занимает два яруса, все помещения очень маленькие, особенно микроскопические кельи.

Если спускаться от Варны вдоль побережья в сторону Турции, то внимания путешественника заслуживают еще несколько мест. Это города Несебр и Созопль.

Несебр, расположенный на небольшом полуострове, включен ЮНЕСКО в Список всемирного наследия. История города, как и Варны, восходит еще к фракийским временам. Сегодня древняя Месембрия до отказа набита туристами. А болгарский рынок очень напоминает турецкую торговлю вокруг мечети. Интересная архитектура скрыта множеством сувенирных лавок и лотков, которые хочется отшелушить за ненадобностью. Приходиться пробиваться сквозь все это царство торговли. Около Археологического музея восстановлены древние городские стены, от которых можно обойти весь маленький городок за пару часов. Когда-то здесь было более 40 церквей. Теперь сохранилось около 10-ка, но и оставшиеся - очень интересны. В основном это византийские церкви, некоторые датируются 5-6 веками, другие 10-14. В нескольких сохранились фресковые ансамбли. Городок действительно уникален, только здесь в Болгарии, по-настоящему чувствуешь себя в древнем византийском городе. Сразу вспоминаются греческие церкви в Афинах, монастырь Осиас Лукас в Фокиде и т.д.

Созопль не представляет такого обилия достопримечательностей, но здесь есть симпатичные церкви и здания эпохи болгарского национального Возрождения. В 20 км от Созополя мы посетили заповедник Ропотамо, созданный вокруг одноименной реки, впадающей в море. Здесь живут редкие виды птиц, а реку называют болгарской Амазонкой. В море она впадает тихо, спокойно, это совершенно бесконфликтная встреча.

Совершив путешествие на кораблике по реке до моря и обратно, мы вернулись к Несебру. Напротив древнего города с другой стороны залива расположился симпатичный курорт Елените, где мы провели около двух месяцев.

Болгария, действительно, очень подходит для летнего морского отдыха с детьми. Здесь хороший песок, территория курортного поселка – очень зеленая, многие деревья цвели все лето. К морю спускается зеленый холм. И по склону холма спускаются маленькие виллы с красными крышами – это очень живописно. Четыре больших отеля расположены по краям курорта и поэтому не портят прекрасного пейзажа. Само Черное море показало свой отличный от Средиземного моря норовистый характер. Каждый день оно встречало нас в разном настроении: иногда волн не было вообще, иногда по воде пробегала легкая дрожь, в другой день это были веселые равномерные волны, а порой они поднимались выше человеческого роста и с шумом разбивались о береговую линию. В один из таких дней огромная волна накрыла нас с головой и унесла мои очки.

Сам курорт – замечательное место для наблюдения за человеческой природой… Людей, конечно, очень много и самых разных. Но, слава Богу, есть, где уединиться. Самое лучшее место для наблюдения: ресторан, где в часы завтрака, обеда и ужина собираются все. Вот за столик сел мужчина лет 60-ти, с ним негритянка лет 30-ти и двое мальчиков лет 8-10. Мужчина – белый-белый, негритянка – черная-черная, а дети-кофе с молоком. И мысль пускается в маленькое путешествие на тему: что общего (кроме детей) у людей совершенно разных культур и возраста. Другой столик: маленький-маленький страшненький худенький мужчина, а рядом его тоже страшная (это их единственная общая черта) жена неописуемых размеров с 10 Фрекен Бок. Появление их сына наводит на не очень приличные мысли, о том, как же выжил папа в момент зачатия, и как же он еще не потерялся на Фрекен Бок. И, вообще, какова должная быть техника безопасности: ведь если он не дай Бог окажется снизу, его накроет смертельная лавина. В общем противоположности притягиваются…

За третьим столиком Гаргантюа и Пантаргюэль с женами перед стопкой уже опустошенных тарелок. Они все приносят и приносят добавку. На долю каждого уже пришлось около 10 тарелок. Перед ними десерт, на каждой тарелке по 3-4 куска жирного кремового торта. Теперь их реплики: «Что-то после самолета совсем есть не хочется». «А мне надо худеть, я теперь себя ограничиваю».

Солнечное утро, нетвердой быстрой походкой мужчина направляется к пулеру с водой. Видно, что его мучает жажда. Он наливает себе один стакан воды, отпивает, смотрит на стакан с интересом и удивлением, ставит на барную стойку. Берет другой стакан, делает шаг вправо и из пулера с красным вином наливает себе … подряд около 10 стаканов, которые и выпивает залпом секунд за тридцать. Еще более быстрой и еще более нетвердой походкой удаляется в сторону пляжа на 35-градусную жару.

Так можно продолжать до бесконечности. Почти каждый человек своя история, просто летопись человеческих характеров.

За пределами райского уголка царят груды неубранного мусора. Бедность, не желание работать, вера в то, что правительство все должно за них изменить, прорываются и на территорию курорта. Радует, что те районы страны, где курорты построены давно (например, вокруг Варны) выглядят аккуратнее. Есть надежда, что лет через 10-20 мусора не будет и здесь. Многое здесь напоминает матушку-Россию. Вот пример: начали строить горный туннель для автомобилей. Туннель не получился, теперь в нем делают болгарскую брынзу. Температура в туннеле оказалась идеальной для созревания брынзы! Вот такая страна…