Бирма, Таиланд и Лаос

Япония, Камбоджа, Китай остались за плечами, очень хочется в Индию, Мексику и Перу. Как поется в одной глупой песенке: «хотеть не вредно, вредно не хотеть». В Индию летом не отправишься, да и мысль о путешествие по этой стране с детьми пока что меня смущает. А Мексика и Перу, к сожалению, весьма удалены от острова Самуи в Сиамском заливе, где мы уже в третий раз собираемся провести июль и август. Поэтому будем хотеть что-нибудь поближе к Самуи. В нашем распоряжении Юго-Восточная  Азия и Индокитай. А здесь нам тоже много чего хочется. Глаза то ведь завидущие, и руки, естественно, загребущие. И загребли в этом раз как всегда немало. Для начала Бирма, потом Таиланд, потом Лаос. И на финише снова вернемся в Таиланд на остров Самуи. Такой вот непростой микст с огромной кучей авиаперелетов.

31мая - 1июня

До столицы Бирмы города Янгона путь не очень близкий. В 16.00 мы сели на такси и в 17.10 были в аэропорту Домодедово. Очень быстро прошли все досмотры и контроли, поужинали в ресторане и в 20.00 вылетели в Доху, где пересели на самолет до Банкока. Оттуда полетели, оставив часть вещей в камере хранения, в Янгон. Таким образом, наш путь от квартиры в Москве до отеля в Янгоне занял ровно сутки.

Разместились в двух номерах. Я впервые встретила номер в отеле без окна. Детям досталось одно окошко, а наш со Стасом номер был его лишен и похож на белый бункер.

Правда вид из детского окна навел на мысль, что без окна оно и лучше. Еще проезжая по городу из аэропорта, возникло ощущение, что город недавно горел, столь страшные черные, часто с выбитыми окнами дома нам встречались. При ближайшем рассмотрении эта чернота оказалась обычным многолетним (или многовековым) грибком, активно размножившимся из-за жаркого и влажного климата. Ночью эти темные дома подсвечиваются парой одиноких фонарей на всю улицу – удручающее зрелище. Сразу вспомнилась история электрофикации европейских городов в 19 веке: сначала газовые светильники, потом первые электрические и т.д. Видимо, в Бирме эта история только начинается.

Бирма

Краткая информация

Религия

В Бирме сосуществует две религии: буддизм и анимизм – вера в природных духов – натов. Причем за века эти религии отчасти переплелись. Многие считают, что буддизм больше подходит для будущей жизни, а вера в натов для настоящего. Буддистские храмы на каждом шагу и монахов очень почитают. Но между буддизмом и анимизмом есть принципиальные отличия. Ведь первый призывает ограничивать желания и отказаться от алкоголя, а второй, напротив, не может обойтись без дурманящих зелий. Народные праздники, посвященные натам, сопровождаются не только пьянством, но и приемом наркотиков и очень часто заканчиваются дракой. Надеюсь, что мы не попадаем на народный праздник.

Театр

Если Камбоджа славится танцами, то Бирма знаменита театром марионеток. Причем спектакль обычно длится всю ночь. Для туристов - покороче. Интересно, что создавался этот театр не для развлечения, а как серьезное поучительное зрелище на основе буддисткой этики.

Основные исторические события

Люди пришли на территорию Бирмы в конце 2 – начале 1 тыс. до н.э. Это были мон-кхмерские племена, первые государства создавались под сильным влиянием Индии.

В середине 9 века в Бирму стали проникать племена «западные цянь» с территории современного Китая. После того как цянь расселились по Бирме они стали называть себя «мьямма» и центром их сосредоточения стал город Баган, уже в 850 году обнесенный стеной.

Королевство Баган начало разваливаться в конце 13 века, когда сюда вторглись монголы (и куда они только не вторгались). Последние упоминания о правителях Багана (лишенных власти) относятся ко второй половине 14 века.

После распада Баганского королевства в Бирме образовалось несколько княжеств. В 30-е годы 16 века под руководством одного князя началось объединение страны. Столицей нового королевства стал город Баго (недалеко от Янгона). К 1580 году Бирма стала самым могущественным государством Индокитая. В начале 18 века европейские державы стали создавать в Юго-Восточной Азии свои фактории и колонии. В 1824 году англичане объявили Бирме войну, в результате которой страна очень ослабла. В 1885 году Бирма стала колонией Британской империи. После первой мировой войны в стране возникли первые политические организации. В 1941-42 годах страну захватили японцы. В 1948 году Бирма стала независимым государством. Шла постоянная политическая борьба, местами гражданская война и т.д. В 1958 году власть в стране захватил военный генерал. В 1974 году Бирма стала социалистической республикой, и страна оказалась в международной изоляции. СССР и Китай не взяли республику под свое крыло. Демонстрации студентов в 1987-88 годах закончились арестами и подавлением военной силой. Власть перешла к военному комитету, которому принадлежит до наших дней. Правда в 1989 году на выборах победила лидер оппозиционной партии Аун Сан Су Чи, но к власти оппозиция так и не пришла, а Аун Сан оказалась под домашним арестом. Военные распустили Парламент и дали стране новое название – Союз Мьянма.

В 1995 году Аун Сан освободили из под домашнего ареста, но в 2000 она вновь попала под домашний арест. Под давлением ООН в 2002 году ее освободили, но в 2003 опять арестовали. Под домашний арест и за решетку систематически отправляют и ее сторонников.

Популярность Аун Сан отчасти связана с тем, что она дочь генерала Аун Сана – героя борьбы за независимость Бирмы. Она училась в Оксфорде, а в 1988 году вернулась на родину ухаживать за своей тяжело больной матерью. Потом она возглавила кампанию против диктатуры генерала Не Вина. В 1991 году Аун Сан была присуждена Нобелевская премия мира.

С 1996 года в стране развивается туризм – военному режиму нужны деньги.

02 июня

Этот субботний день мы, естественно посвятили Янгону. Правда, сначала решили позавтракать. Пришли на завтрак к началу -  т.е. к 7.00 и испытали шок. Оказалось, что на Бирманских часах еще только 6.30. Многочисленные часы, висящие на ресепшене, подтверждали, что где-то сейчас 7, где-то 8, где-то 13, в Москве, например 4 утра, но вот только в Бирме 6.30. Честно сказать, я заметила эту несуразицу еще вечером, но думала, что проблема с часами, а не с уникальным часовым поясом. Видимо, загадочна душа не только русского народа. У загадочного Бирманского кроме того в неделе не 7, а 8 дней, потому что среда делится на два дня: до захода солнца и после. И опять-таки сочетание буддизма с анимизмом (пить или не пить – вот в чем вопрос). В общем, пришлось ждать завтрака.

Столица Бирмы – Янгон, когда-то был одним из самых чистых городов страны, но сегодня это огромный мегаполис со всеми вытекающими последствиями. Правда, надо отметить, что благодаря климату с обильными осадками здесь много зелени. С юга и запада город обнимает река Янгон, с востока проходит канал. Кроме того здесь есть и немаленькие озера с зелеными парками вокруг.

15 минут пути от нашего отеля, и мы приблизились к набережной реки Янгон. Метрах в ста от берега стоит храмовый комплекс с интересной ступой Ботахтаунг. Эта 40-метровая «Пагода тысячи военачальников» построена в честь тех, кто по легенде сопровождал из Индии до Мьянмы буддийские реликвии. Уникальность пагоды в возможности войти внутрь в сложный зеркальный зигзагообразный лабиринт, в котором и хранятся священные реликвии.

Перед входом во все буддийские храмы приходится снимать обувь. Поэтому ноги тут же стали черными. От храма дошагали до столь же грязной набережной. Вспомнилась набережная в Пномпене – была значительно приличнее. Здесь – очень грязно, множество мостов и кораблей, стоящих вдоль берега фактически загораживают реку. Везде валяется мусор, противные запахи врезаются в нос, черные страшные дома и портовые контейнеры чувствуют себя на этом берегу полноправными хозяевами. Несмотря на многомиллионное население (в 2006 году было 5 миллионов), город похож на огромную хаотичную грязную деревню, по которой снуют мужчины и женщины в длинных ярких юбках. Да, местные мужчины носят юбки – это кусок материи, завязанный спереди большим узлом. И чем больше узел, тем лучше. Цвета одежд яркие, часто украшены узорами, в храмах же бирманцы предпочитают золотой цвет. Поэтому, несмотря на страшные жилые дома, все вместе выглядит весьма живописно. Почти везде на улице для местных жителей готовится еда, которую они поглощают сидя в грязи на маленькой детской пластиковой мебели.

Прошагав около двух километров, мы пришли к 46-метровой пагоде Суле. По дороге пытались привыкнуть к грязи, запахам, своим потно-мокрым телам и бирманским лицам. Сами лица порой симпатичны, но почти все женщины и дети размазывают по щекам светло-желтоватое нечто, вероятно, глину. Зачем? Пока не известно.

Считается, что ступе Суле более 2000 лет, в ней замурован волос Будды. У пагоды восьмиугольное основание соответственно 8 дням недели. У каждой грани сидит Будда, и паломник должен выбрать Будду своего дня недели, поливать его водой и украшать цветами. Мы со Стасом и не знаем свои дни недели, правда и детского пятничного Будду не нашли. Бирманская письменность выглядит забавно – множество колечек с завитушками.

Национальный музей Янгона весьма незаслуженно очень кратко описан в путеводителе. Огромное 6-ти этажное здание музея хранит большую коллекцию бирманского искусства с первобытных времен и до наших дней, увидели даже бирманский соцреализм – жуть еще та.

Смотрителей в залах нет, поэтому при входе отнимают все вещи и технику – ничего не сфотографируешь. Дышать в музее нечем – настоящая сауна без воздуха, но в некоторых залах все же встречаются кондиционеры, правда, редко. На первом этаже стоит гигантский позолоченный трон из дворца в Мандалае, принадлежавший последнему королю. Очень красивы деревянные резные вещи из темного дерева, много статуй, целый этаж содержит великолепную коллекцию музыкальных инструментов, в основном струнных и ударных. Инструменты богато декорированы и часто выполнены в виде животных реальных и мифических. Особенно понравилось мифическое животное Пансаюбо с хоботом слона, рогами оленя, гривой льва, хвостом рыбы, глазами демона и телом дракона.

За толстой решеткой скрываются две коллекции золота: мелкие ювелирные украшения и более крупные многочисленные предметы туалета.

В паре километров от музея на 50-метровом холме высится главная городская достопримечательность – 109-метровая пагода Шведагон. При входе в ансамбль нас настиг дождь, и мы отправились на поиски зонтиков. Пришлось ехать на такси в супермаркет, «нормальных» магазинов здесь немного. Зонтики купили, даже попили чай с тортом. Столкнулись еще с одной особенность этой чудной страны: кредитные карточки нигде не принимают, деньги поменять или снять – тоже огромная проблема. В большинстве случаев требуют к оплате доллары, а не местные чаты. Причем каждый доллар обнюхивают, рассматривают, чуть ли не облизывают и пробуют на зуб, берут только новые немятые купюры. Видимо, надо иметь с собой печатный станок.

Вернулись к пагоде… Дождь то идет, то прекращается, солнце тоже, то исчезает, то выглядывает, поэтому порой получается настоящий грибной дождь, потом грибной ливень. На огромной территории пагоды Шведагон все ходят босиком по мокрым грязным и скользким плитам. Моем ноги в лужицах на плитке.

На холм от ворот к пагоде ведут длинные лестницы. Ворота ориентированы по сторонам света и богато декорированы. Самые красивые южные ворота охраняют 18-метровые львы.

Согласно легенде 2500 лет назад два брата привезли из Индии восемь волос, которые сам Будда вручил братьям в благодарность за угощение (вообще, интересная идея раздавать свои волосы в благодарность). Потом местные духи выбрали место для строительства. В яме под золотой плитой спрятали реликвии. Сверху построили золотую, потом серебряную, оловянную, медную, свинцовую, мраморную, железную и кирпичную ступы. К 14 веку сооружение достигло 18 метров. Нынешнюю конусообразную форму с вогнутыми линиями силуэта ступа приобрела к середине 15 века. Ступа пережила 8 разрушительных землетрясений. В итоге к концу 18 века на ее украшение потрачено ок. 55 тонн золота, в верхней части находится 1100 бриллиантов весом в 278 карат, там же в полом шаре спрятан 4351 бриллиант (около 1800 карат). Корона шпиля украшена 1500 колокольчиками, которые при любом дуновении издают мелодичный звон.

Основание ступы (периметр которого около 500 метров) поднято на 10 метров и облицовано мрамором. Четырехгранное основание пагоды  разделено на 8 частей по дням недели, вокруг основания на террасе стоит 64 маленьких и 4 больших ступы, львы и фениксы.

Вокруг ступы вырос целый храмовый комплекс с 72 павильонами. Все постройки отличает красочность и узорчатость, хотя основание главной ступы несколько тяжеловесно. Архитектура этого времени уже не могла достичь высот Баганского периода.  Основной цвет в храмовом комплексе – золотой, он служит чудесным фоном для ярких бирманских одежд. Ливень, идущий с переменным успехом, придал всем краскам особую яркость и чистоту.

У южных ворот на берегу прудика мы нашли еще один храмовый комплекс сосредоточенный вокруг ступы. Опять сплошное золото среди зелени.

В городе много храмов, построенных уже в 20 веке. Для завершения маршрута по Янгону мы выбрали монастырь Чаухатджай с 70-метровой лежащей статуей Будды. Слава Будде, вокруг этой весьма женственной статуи с аккуратным розовым педикюром и маникюром построен гигантский павильон. Как только мы вошли внутрь, разразился такой ливень, что все предыдущие ливни превратились в обычные дождики. Бирманцы моют детей прямо на улице, монахи тоже моются под открытым небом и сильный дождь используют как естественный душ, дополняя его собранной в большие чаны дождевой водой.

Кое-как вернулись в отель, попытались заказать билеты на внутренние рейсы и машину на следующий день. От машины отказались – цену выкатили жуткую. Отправились в местный крутой ресторан – цена 50% от московских. Поели вкусно, сервис хороший. Улицы превратились в реки. В полной тьме доплыли-доехали до отеля.

03 июня

В эту поездку я взяла компьютер с собой, таким образом, я получила возможность каждый вечер делать заметки, сохраняя максимально свежие впечатления.

Сегодня в 7.45 утра мы выехали из нашего отеля в город Баго, расположенный в 75 км на северо-востоке от Янгона, на трасе Янгон-Мандалай. Наняли сообразительного таксиста на целый день и через два часа трясучки на старенькой машине по неровному асфальту добрались до Баго.

Окрестности Янгона оказались плотно заселенными, на протяжении 75 км только примерно 20-км отрезок продемонстрировал нам природу в чистом виде: зеленые заболоченные рисовые поля, маленькие соломенные домики, телеги с буйволами, коровы и домашняя птица. Все же нет ничего приятнее для взгляда моря умытой и напоенной водой зелени. При подъезде к Баго вновь потянулись мелкие населенные пункты.

Город был основан в 825 году двумя братьями монахами. В 13 веке Баго стал столицей монского королевства, а в середине 18 века был разрушен бирманцами. Через центр современного городка проходит участок трасы, но достопримечательности расположены в нескольких километрах от Баго. Основной вид транспорта здесь велорикши и мотоциклы, коих в Янгоне было не много.

Наш сообразительный водитель весьма бойко находил нам требуемые храмы и ступы. Собственно их все можно разделить на две группы: к северу и западу от города.

На берегу реки Баго стоит один из самых больших бирманских  монастырей Кха-Кхат-Ваин-Куанг. Нам очень повезло: всю дорогу из Янгона в Баго шел тропический ливень, но как только мы приступили к осмотру, дождь закончился и больше за весь день не напоминал о себе. Напротив, на небе то и дело проглядывало солнце. Опять пришлось снимать обувь и топать по мокрым покрытым глиной плиткам.

Весь монастырь нанизан на единую длинную слегка изогнутую ось в виде крытой галереи, от которой в разные стороны расходятся меньшие галерейки, завершающиеся молитвенным залом, трапезной, кельями и прочими постройками. Монастырь действующий, поэтому мы могли понаблюдать сценки монашеской жизни. Вот два монаха накладывают в миски рис из огромнейшей кастрюли и несут к маленьким круглым металлическим столикам в трапезную, вот еще троица сидит на лавочке и разглядывает нас.

Поблизости высится самая высокая в Бирме ступа Швемодо (114 м). Она была построена более 1000 лет назад для хранения двух волос Будды, принесенных из Индии двумя торговцами. Во многом эта ступа напомнила нам ступу Шведагон в Янгоне. Только павильонов вокруг ступы поменьше, территория менее застроена. В остальном использована та же конструкция: огромные мифические львы фланкируют ворота, от которых лестница поднимается на холм к позолоченной конусообразной ступе, сама ступа поднята на террасу вместе с ее маленькими повторениями, а вокруг разные узорчатые павильончики, статуи Будды, алтари с животными и планетами, посвященными 8 дням недели.

Примерно в километре от ступы реконструирован разрушенный королевский дворец. Он расположен на очень зеленой и ухоженной территории и состоит из двух великолепных позолоченных построек. Отдельно стоит тронный зал, его поддерживают золотые колоны с лотосовидными капителями. В центре установлен тоже полностью золотой королевский трон.

Метрах в ста стоит дворец побольше. Высоко поднимается его сложная по силуэту, полностью покрытая узорами, часть, к которой примыкают два симметричных павильона, потолок поддерживают все те же золотые колонны с лотосовидными капителями. Центральная часть дворца служила королю залом аудиенций, поэтому здесь тоже имеется огромный золотой трон.

Покончив с северной группой памятников, мы отправились на запад от города. Посетили весьма ветхий монастырь Маха-Каляни-Сима (зал посвящения в монахи), в километре от него возлежит огромный Будда.

Собственно Будд здесь два. Первый разлегся всего с 200-300 метрах от монастыря прямо под открытым небом (когда создан неизвестно), длина – метров 50-60, вид крайне женственный. Второй Будда – очень знаменитый, раньше тоже лежал под открытым небом, но для сохранности был обстроен огромным павильоном. Эта статуя длиной 55 м и высотой 16 м была создана еще в конце 10 века и реставрирована в 15 веке. Помимо женственных черт лица с розовыми губками стоит отметить и улыбку Будды, он словно тихо посмеивается над людьми, возлежа на стопке богато украшенных шкатулок, сундучков и коробочек (все это вместо подушки). Отдельно удовольствие доставляет созерцание огромных пяток Будды, покрытых священными символами. На свои черные босые пятки лучше не смотреть.

Еще в 1 км стоит ступа Махазеди, на которую иногда могут подниматься мужчины (сегодня подъемы были перекрыты). Когда-то в нее замуровали зуб Будды, но потом зуб увезли в другой место. Зубов у Будды меньше чем волос и на всех желающих не хватает.  В ансамбле построек вокруг ступы наше внимание привлек маленький коричневый покрытый узорами храмик, очень напоминающий храм Бантей-Срей в Камбодже.

Отдельно от всех памятников в 3 км от города стоит необычная по структуре пагода. По сути это один толстый этаж квадратной в плане пагоды с окошечками, к которой прислонились с четырех сторон 4 сидящих 30-метровых статуи Будды. Положения рук Будды – мудры – всегда имеют символический смысл. В данном случае Будда был представлен с жестом касания земли: это Будда в момент просветления. Его левая рука лежит на колене, ладонь повернута вверх, правая рука опущена вниз и касается земли, Будда призывает Землю в свидетели просветления.

Еще два часа и мы снова пообедали-поужинали во вчерашнем ресторане.

Именно в Бирме выражения «грязные деньги» и «несвежая зелень» приобрели буквальный смысл. Смешно, но бирманцы получили распоряжение свыше принимать лишь новенькие американские купюры. Сами они объяснить, почему не берут другие купюры, не могут. Причем если нет $, можно давать евро, здесь они равны (1 доллар равен 1 евро, как вас такой курс!) Сегодня опять каждый доллар подвергался допросу с пристрастием и очень часто возвращался назад, требовали заменить. Причем их местные «чаты» выглядят крайне ветхо. Военный режим накапливает новенькие доллары наличными в тумбочку.

Уже не первый день убеждаюсь – надо иметь с собой печатный станок. Сегодня одна бирманка предложила мне купить местные монеты со словами «home made». При покупке фруктов в супермаркете наши 100 $ были тщательно упакованы перед отправкой «наверх».

04 июня

Сегодня пришлось встать в 3 утра (или ночи). В 6.15 улетели на местном самолете в древний  Баган. Перемещаться по стране можно только на самолетах, другие способы передвижения занимают около суток по времени (плохое состояние дорог). Из-за билетов на внутренние перелеты по Мьянме пришлось понервничать. Купить их в Москве невозможно, а сотрудники отеля из-за выходных дней промучили на всю субботу и воскресенье (купят или не купят было не понятно). Слава Будде, билеты купили. Решили стать истинными бирманцами: я и Стас одели на себя, вчера купленные, юбки. Красиво, но жарковато – используют плотные ткани.

Баган потряс уже по пути из аэропорта в отель. Со всех сторон нас окружили храмы и ступы разных размеров. Отель заранее не заказывали, но выбрали. В Бирме трудно не только купить билеты, но и забронировать отели, не работает мобильная связь (только у местных), не принимают кредитные карточки – изоляция от мира ощущается.

Отель оказался тропическим садом с бассейном и виллами. Взяли две соединяющиеся виллы и отправились осматривать достопримечательности. Удобно, что для осмотра всех памятников существует единый билет за 10$, который мы приобрели в аэропорту. Осматривать все памятники можно не одну неделю, но решили уложиться в три дня.

Королевство Баган было основано в 847 году и просуществовало более 400 лет, своего зенита достигло в 11 - начале 12 века. Вступивший на трон король Аноратха объединил страну и объявил буддизм государственной религией. С буддизмом он познакомился благодаря монахам, присланным монским царем. Проникшийся идеями новой религии, Аноратха попросил поделиться священными книгами и реликвиями, а когда получил отказ, напал и отнял их силой. Вскоре Аноратха погиб в схватке с буйволом, но его сын и прочие потомки продолжили грандиозное строительство. Так на площади 42 квадратных километра возник город 4 миллионов пагод. Правда археологи считают, что их здесь не больше 5 тысяч (это тоже гигантская цифра!). Нужно учитывать, что раньше между каменными и кирпичными сооружениями располагались многочисленные деревянные постройки, кроме того маленькие храмики впоследствии использовали на строительные материалы. «Золотой век» Багана завершился с нашествием войск хана Хубилая в 1287 году (он же завоевал Китай). Город был полностью разрушен и оставлен жителями. Заброшенные здания разрушались, кроме того несколько веков их грабили в поисках сокровищ, до реставрации почти все изваяния Будды были лишены голов, имели разбитые животы. Огромный ущерб нанесли землетрясения, самое мощное произошло в 1975 году.

Надо отметить, что бирманцы тут же начали реконструкцию (продолжается и сейчас), уже восстановили более 2000 храмов и ступ, переселили местных жителей из Старого Багана в Новый Баган (построили новое поселение в 5 км от старого города).

В период расцвета бирманского государства при сыне Аноратхи короле Чанзите был построен самый знаменитый храм в Багане - храм Ананды (закончен в 1090). Наш отель оказался расположен в 50 м от храма, поэтому через пять минут пути перед нашим взором предстал величественный храм со стройной башней, возвышающейся более чем на 55 м. В плане здание представляет собой крест, образуемый выступающими с четырех сторон центрального кубического объема (сторона 60 м) обширными помещениями с входными порталами.

Снаружи храм выглядит очень эффектно благодаря белой штукатурке, позолоченным верхним деталям, богатой лепнине и скульптуре. Интерьер скромнее и аскетичнее. Со временем, посетив еще множество храмов, мы разгадали эту загадку. Храмы были украшены живописью, рельефами и скульптурой, но неплохо сохранилась только последняя.

Вся внешняя часть храма опирается на массивный пилон, с четырех сторон к нему прислонились огромные десятиметровые выполненные из тика и позолоченные изображения Будды (все Будды разные). Храм пронизывают два обходных концентрических коридора. В них находится примерно 80 рельефных изображений, посвященных Будде. Все они подчинены одной схеме. В центре сидит фигура Будды (изменяется наклон головы, положение рук), на пьедестале в меньшем масштабе с необыкновенной живостью и выразительностью представлены разные сценки. Если в Камбодже и Индонезии были популярны развитые повествовательные изображения, то в Бирме получили распространение небольшие рельефы с замкнутой условной композицией, но тоже весьма совершенные и изящные в своей законченности.

Все же сегодня храм в первую очередь привлекает снаружи. Сложный силуэт храму придают маленькие башенки, повторяющие главную часть ступы по углам верхних этажей, и умело распределенное декоративное оформление. Лепнина и украшения ритмически сочетаются с большими неукрашенными плоскостями. Зубчатые завершения стен, нарядные наличники окон, углы ярусов, стилизованные львы и будды, широкие сдвоенные пилястры – все эти детали удивительно гармоничны, даже можно сказать классичны. Наиболее пышно решены оформления порталов, где заостренная арка проема сочетается с сочным лепным орнаментом. Верхняя часть портала украшена сложной фестончатой аркой -  это одна из немногих деталей, не связанных с конструкцией здания. Стройная башня храма напоминает индийские башни-шикхары, но она гораздо проще и похожа на бирманскую ступу.

У храма наняли на весь день повозку с лошадью (местный способ передвижения) и направились внутрь стены Старого Багана через Трабарские ворота. Недалеко от ворот сохранилось уникальное здесь здание – Библиотека. Она была построенна в 1057 году для хранения буддийских текстов, захваченных Аноратхой на войне. Это каменное здание запечатлело нам образ несохранившейся деревянной архитектуры.

В поздний период искусства Багана во второй половине 12 и в 13 веке было построено много храмов. В большинстве своем они строились по типу храма Ананды. И даже если они не были столь совершенны, все же не уступали по внушительности и завершенности своего облика. Таков храм 61-метровый Тхатбинью 1144 года, расположенный недалеко от библиотеки. Это самый высокий храм в городе, как и храм Ананды, заметный фактически отовсюду. Его план несколько отличается от храма Ананды, он не имеет 4-х осевых вестибюлей и порталов, здесь только один вход, огромный Будда сидит внутри помещения в центральном пилоне. Лестницы ведут в святилище на втором этаже (вход закрыт). В структуре храма четко читаются два объема, второй более высокий, придающий храму вертикальное устремление к голубому небу. Вообще удивительный сезон дождей – весь день голубое небо и палящее солнце.

После огромного Тхатбинью пытались найти древний индуистский храмик 10 века, вместо него посмотрели несколько других, потом приблизились к реке Иравади. Здесь стоит еще один огромный храм уже начала 13 века, тоже продолжающий «тему» Ананды. Храм Гаудаупалин схож с храмом Тхатбинью, но его верхняя башня еще более высокая и удлиненна, суживается кверху.

На крутом берегу широченной реки Иравади у самых городских стен поселилась одна из самых ранних ступ города - ступа Бупайя. По легенде ее построили еще в 3 веке, но в реальности в 9-10 веках. Во время землетрясения 1975 года ступа упала в реку, но была полностью восстановлена. Это округлая ступа, она расширяется кверху и закругляется у самой вершины.

Недалеко стоит еще одна пагода, но уже 13 века. Пагода Махабоди 1218 года построена по образцу знаменитой индийской ступы (храм-башня Махаботхи в Бодхгайе 5 века – там Будды под деревом Бодхи обрел Просветление): на цилиндрическом основании установлена пирамидальная ступа, в маленьких нишах которой сидят многочисленные небольшие статуи Будды. Столь точным это воспроизведение стало по простой причине – в 1218 году древний индийский храм реставрировали бирманские мастера. Все же здесь есть отличия – основание-постамент здесь выше и разработано сильнее.

Уже первая половина этого дня по насыщенности может сойти за целый день, кроме того солнце испепеляло нас своими лучами, каменные плиты (ведь везде мы ходим босяком) жгли как раскаленные угли (хочешь не хочешь, а йогом станешь), но мы не хотели останавливаться.

Тут наш извозчик сообщил, что лошадке нужен отдых, днем она обычно медленно ест 3 часа. Это стало последней капелькой в чаше наших ощущений, и мы расстались с извозчиком и лошадкой на два часа, а сами отправились пообедать (не пожалели, было вкусно, правда, мы едим быстрее лошади).

В 15.00 мы двинулись в путь за пределы старых городских стен вдоль реки Иравади. Небольшой храм Упали-Тейн – единственный в Багане имеет помещение для посвящения в монахи. Рядом с ним высится огромный Хтиломинло. За ним сохранилось кубическое основание небольшого храма, поднявшись на которое мы получили великолепную круговую панораму из многочисленных храмов и ступ среди деревьев.  Вообще, мало что может сравниться по величественности с таким зрелищем.

В большом храме Кубиокги сохранилась стенопись начала 13 века. Фрески Багана отличает лаконичность и выразительная простота, скупая цветовая гамма, состоящая обычно из четырех красок: желтой и красной охры, черной и белой.

Уже в 5 км от стен Старого Багана на берегу реки мы завершили наш бесконечный день самой знаменитой здесь ступой. К концу 11 века был выработан самый распространенный тип бирманской ступы. Наиболее законченным его воплощением стала ступа Шве-Цигон (вторая половина 11 века). Она стала «образцом» для всех последующих ступ. Основание ступы превратилось здесь в многоярусный внушительный пирамидальный квадратный в плане пьедестал. Три его этажа пронизывает со всех сторон лестница, ведущая на верхнюю платформу. Верхняя часть ступы имеет колоколообразную форму и делится на две части орнаментированным поясом. Конусообразный верх ступы завершается заостренным шпилем (высота 72 м). Этот же мотив в уменьшенном виде повторяется на углах верхней террасы. Здесь хорошо видна характерная для бирманских ступ устремленность вверх, умелый контраст между нижней и верхней частями, в конечном счете утверждает господство вертикали.

В ступу Шве-Цигон вмурованы зуб, ребро и налобная повязка Будды, поэтому эта ступа, как говорят бирманцы «сияющая в мире людей, мире духов и мире богов» очень почитается местными жителями, коих здесь, действительно, было больше, чем в других святилищах.

Вернувшись в отель, мы наплавались в бассейне и собрались идти ужинать. Но природа решила познакомить нас с особенностями местного климата. Начался ураганный дождь, колотившийся в стены нашей виллы, потом загремел гром и начался сильнейший ливень. Такое логическое завершение целого дня жары, под палящим солнцем на голубом небе без единого облачка. До ресторана мы почти плыли, но все же, поужинали даже с живой музыкой, представленной национальными струнными и ударными инструментами.

05 июня

Сегодня утром мы обнаружили везде поваленные огромные ветки, ковер из мелких веточек, цветов и листьев, несколько деревьев было сломано. Видимо, это был не совсем обычный ураган.

Взяли напрокат другого извозчика с другой лошадкой, они оба были посимпатичнее вчерашних. Бирманец вежливее и улыбчивее, серая лошадка красивее и спокойнее. Вчерашняя лошадь все время пыталась уехать с одним пассажиром, не дожидаясь пока в повозку запрыгнут остальные.

Мы опять удалились от Старого Багана на этот раз ровно в противоположную сторону вдоль реки Иравади. Пагода Лаукананд 1059 года расположена на окраине Нового Багана, примерно в 8 км от Старого Багана. Она очень красиво, как и пагода Бупайя, стоит на самом берегу реки. От нее видна живописная излучина Иравади и горы вдалеке.

Эта цилиндрическая с заостренным коническим завершением ступа была создана позже Бупайи, но раньше пагоды Шве-Цигон. Напоминающая по форме шпиль верхушка имеет кольцевидные перехваты. Здесь есть уже и трехъярусное восьмигранное в плане основание, с четырех сторон прорезанное лестницами, что, как мы уже убедились, в будущем станет типичным для бирманских ступ.

Далее мы стали вновь приближаться к Старому Багану и осматривать многочисленные храмы на нашем пути. Почти рядом стоят три храма: Нагайон (посвящен змея Нагу), Мануха и Нанпайя. Последние два храма связаны с королем Манухой. Храм Нанпая был одновременно дворцом царя моном Манухи, плененного королем Аноратхой. В центральной части помещения четыре столба поддерживают верхнее пирамидальное покрытие храма. Потрясающей красоты рельефы, напомнившие нам Камбоджу, покрывают нижние части столбов. Таких рельефов мы не видели ни в одном храме Багана. Каждый столб с двух сторон украшен прекрасным трехликим божеством, грациозно сидящим среди цветов в резной арке, две другие стороны декорированы растительным орнаментом. Мы еще раз убедились, сколь величественны, гармоничны и завораживающе красивы были эти храмы, ведь даже то, что сохранилось и реконструировано великолепно. Несомненно, это был настоящий синтез искусств: архитектуры, живописи и скульптуры. Причем последняя была представлена всеми градациями пластического разнообразия от круглой скульптуры до достаточно плоского рельефа.

Король Мануха, попав в заложники к Аноратхе, понял, что его карма загрязнилась. Тогда он продал всю оставшуюся собственность, даже королевские регалии, и на вырученные деньги построил храм Манухи. В узком небольшом помещении сидит огромный Будда, распирающий своими плечами и головой здание. Говорят Мануха хотел выразить таким образом свое ощущение несвободы. Надо отметить – у него получилось.

Уже недалеко от стен Старого Багана стоит пагода Мингалазеди, построенная в 1268 году в самом конце «золотой эры» Багана. Можно сказать, что это последнее крупное сооружение древнего Багана. В архитектурном плане она мало отличается от своего прообраза – ступы Шве-Цигон. Сегодня пагоду окружают строительные леса – идет реставрация.

Недалеко от Мингалазеди стоит еще одна пагода Швезандо середины 11 века. В нее вмурован волос Будды. Цилиндрическое тело ступы вознесено на пять очень крутых террас. Нам повезло – на них можно подняться, по любой из четырех, пронизывающих террасы, лестнице. Но только с одной стороны у лестниц сделаны перила. Огромные узкие ступеньки похожи на ступеньки в кхмерских храмах, созданные специально для маленьких азиатских ножек. Панорама, открывшаяся с пятой террасы, заставила нас просто захлебнуться от восторга. Мы видели, двигаясь по кругу, сразу десятки, сотни храмов, разбегающихся на несколько километров в разные стороны. Словно какие-то инопланетяне рассыпали их по гигантской территории. Отсутствие между храмами и ступами деревянных построек усиливало эффект размаха и грандиозности.

У подножия пагоды в длинном павильона мы нашли лежащую фигуры 20-метрового Будды, бедняжке было очень тесно в павильоне – видимо, опять пытались создать ощущение несвободы.

По соседству же расположен огромный храм Дхамаягуи – типичный пример поздней баганской архитектуры, развивающий все то, что было создано в храме Ананды. Храм Суламани 1181 года порадовал нас помимо статуй Будд живописью 18 века. Здесь есть и огромные изображения сидящего и лежащего Будды, а также значительно более мелкие, но очень живые и выразительные фрески, изображающие самые различные сюжеты. Нас очень позабавили мордочки многочисленных змеев и чудищ, а также «беседующие» в поисках компромисса обезьянки.

Через пять минут езды мы подъехали к нашему отелю, потом пообедали и отправились в бассейн. Местный климат требует некой сиесты. Стас поспал, дети поплавали, я поплавала, почитала и попечатала этот самый текст – в общем, каждый нашел занятие по душе. В 16.00 мы вновь отправились в путь.

Хочется отдать дань чувству прекрасного у бирманцев. Мужчины и женщины, особенно последние, тщательно продумывают цветовое сочетание своей одежды, поэтому смотреть на их стройные фигуры, смуглые лица с черными волосами в ярких одеждах огромное удовольствие. Правда глина на щеках несколько дней вызывала у нас вопросы. Оказывается, бирманцы используют свинячий способ. Как и свиньи, они намазывают открытые части тела глиной, чтобы сохранить влагу на коже и не страдать от жары. Активно предлагали нам, но мы пока выбрали страдать от жары. Кроме того, чувствую, что если начну мазаться глиной, то полностью уподоблюсь свиньям и намажусь вся: лицо и руки не являются самыми употевающими частями.

Местные насекомые тоже наделены чувством прекрасного. Встретили яркого алого жучка, словно одетого от усиков до всех 8 лапок в алый бархатный костюм.

Пагода Дхамаязака, стоящая в удалении и от Старого и Нового Багана и от реки Иравади, удивила нас своей конструкцией. Крестообразно с четырех сторон  к ней примыкают 4 небольших храмика. Связующим храмики и пагоду элементом становятся маленькие лестницы с двух сторон каждого храмика, превращающиеся в традиционные лестницы, прорезающие террасированное основание пагоды. Поднявшись на верхнюю террасу, мы вновь затаили дыхание от обступившей нас со всех сторон фантастической панорамы.

Следующая на нашем пути группа из четырех храмов расположилась у дороги, ведущей в аэропорт. К сожалению, в трехчастном храме Пайятонзу нельзя было фотографировать. В нем полностью расчищено живописное убранство. Как прекрасны были храмы Багана в пору своего величия! Орнаментальная, графичная четырехцветная живопись, напоминающая миниатюры полностью покрыла все стены и свод. Фигуры Будды наполнены спокойным величием и, как подобает божеству, статичны, прочие персонажи позволяют себе свободное движение. Храмы Тамбула и Таманпайя тоже сохранили живопись, но несколько в худшем состоянии. Маленький храмик Нандапиннья -  еще один шедевр живописи, в котором ощущается непальское и тибетское влияние. В центре восседает огромная раскрашенная статуя Будды, по бокам на стенах написаны два среднего размера коленопреклоненные божества. Преклонив колени, божества стоят на облаке. Прочие сцены выполнены в более мелком масштабе, таким образом, четкий контур, декоративные цветы, отсутствие пустого пространства, придают этой живописи орнаментальный характер, опять-таки сближая ее с миниатюрой.

Вечером мы оправились поужинать в ресторан Нанда. Этот ресторан был выбран не случайно. Только здесь в низкий туристический сезон каждый вечер можно познакомиться с бирманским театром марионеток. С октября по март (когда много туристов) спектакли дают и в других ресторанах.

Первые упоминания об этом национальном виде бирманского театрального искусства относятся к середине 15 века, хотя считается, что бирманский театр марионеток зародился в 11 веке при знаменитом короле Аноратхе.

Театр создавался не как развлечение, а как серьезное зрелище. Дело в том, что строгая буддистская мораль запрещала людям противоположного пола прикасаться друг к другу прилюдно, это же правило распространялось и на актеров. Куклы же могли двигаться без ограничений. Каждая деталь костюма и устройство сцены тщательно продумывались. А пьесы должны были скорее поучать, чем развлекать. Нам, правда, поучение на бирманском языке – корм не в коня, поэтому получилось чистое развлечение. А в сочетании с вкусной едой – мы получили «хлеба и зрелищ».

При входе в ресторан мы полюбовались на приличную экспозицию разных кукол. Обычно их высота 60-70 см. Причем кукловод сам вырезает марионеток, используя для разных персонажей разные сорта дерева и стремясь к реалистичности образа. Обычный набор марионеток состоит из 27 кукол. Раньше для управления фигурой использовали аж 60 поводков, теперь обходятся 17 веревочками (мне и это показалось много!).

Что касается сюжета, обычно рассказывают о сотворении мира, в соответствии с буддийскими представлениями, сюжеты о жизни и перерождениях Будды, бывают спектакли на фольклорные мотивы.

Традиционный спектакль длится всю ночь, а на день куклы отправляются спать в два разных сундучка. В правом ларце живут принц, отшельник, Индра и министр, а в левом – обезьяна, лошадь и шут.

Представление для туристов длилось 45 минут и очень нам понравилось. Красочные, яркие куклы, действительно, реалистичны, и крайне подвижны в быстрых пальцах кукловодов. Движения марионеток отточены, динамичны, каждая кукла наделена своим характером, некоторые движения вызывали хохот. Представление сопровождалось живой музыкой и пением. Слева от сцены сидели музыканты с национальными инструментами (группа барабанов, арфы, и т.д.). Иногда занавес поднимали повыше, и тогда можно было полностью увидеть 4 кукловодов, понаблюдать с восхищением за их филигранным мастерством. Из персонажей нам очень понравилась галопирующая лошадь, дерущиеся демоны, целующаяся парочка.

06 июня

С утра хотели подняться в небо на воздушном шаре, но он взлетает лишь с октября по март, поэтому отправились в музей. Два предыдущих дня он был закрыт (выходные – понедельник и вторник). Глядя на огромное, помпезное дворцовое здание с красными крышами и золотыми деталями, я надеялась, что его внешние претензии будут соответствовать внутреннему содержанию. Последнее не разочаровало, но в музее еще много места, чтобы добавлять экспонаты. Огорчило, что, как и в музее Янгона, у нас забрали все вещи, нельзя фотографировать, снимать видео, а каталогов с экспонатами не существует.

Чудесно, что помимо огромной коллекции бронзовых, каменных и деревянных Будд 11-12 веков, бронзовых статуй древних королей, копий настенной живописи, здесь множество макетов древних зданий, королевского дворца, картины-реконструкции сельской жизни государства Баган. Изображены разные ремесленные сценки, представлены все варианты причесок, множество украшений. Нас поразил огромный зал живописи, в котором, на холстах масляными красками современные баганские художники изобразили «портрет» всех самых знаменитых храмов и ступ, в углах картины поместив план и небольшое изображение, как храм выглядел раньше. Таким образом, запечатлены несколько сотен памятников!

В данном контексте хочется заметить, что современные бирманцы вызывают уважение, как достойные потомки своих великих предков. Бирманцы трудолюбивы, приветливы, целеустремленны и наделены чувством прекрасного. Они помнят о свои корнях, их жизнь нацелена не только на добывание хлеба насущного, но обращена к радостям духовным и душевным. А совокупность этих устремлений делает их в целом гармоничными людьми. Такой собирательный образ бирманца сложился у меня в голове (конечно, некоторые представители этой нации не вызвали у нас положительных эмоций, но это исключение).

В подтверждение нескольких выше изложенных мыслей замечу, что помимо туристов в музее было немало местных жителей, некоторые пришли с маленькими детьми. 

За ранним обедом в ресторане выяснили, что в высокий сезон на улице 32-33 градуса, а сейчас 42-43. Я была поражена. Думала, что сейчас не больше 33-35. В Москве в 25 градусов, залезая в нагретую машину, я чувствую себя в сто раз хуже. Здесь же влажность смягчает тяжелое воздействие солнца. Радиация не ощущается, голова не болит. Этот климат, несомненно, человеколюбивее.

После обеда пошли купаться, я час сидела и читала на солнце, чуть хочется спать, но голова совершенно свежая.

Завтра мы покидаем это сказочное место, поэтому вторую половину дня решили посвятить повторному осмотру нескольких храмов. В первую очередь это храм Ананды и подъем на ступу Швезандо, чтобы полюбоваться на Баган в лучах заходящего солнца. Так не хочется прощаться с этим невероятным местом!

Уже в темноте на велосипедах с фонариками подъехали к храмам Ананды и Татбинью – ночью их очень красиво подсвечивают.

07 июня

В 7.30 утра мы вылетели из Багана в Мандалай – последнюю столицу третьей Бирманской империи. Это второй по величине город после Янгона с населением более миллиона человек. Город был основан в 1857 году, столицей стал в 1861 году, поэтому вся старая архитектура относится к 19-му веку.

Целый час добирались от аэропорта до города, из-за жуткой жары и духоты казалось, что нам пришел конец. Остановились только в третьем отеле из просмотренных, около королевского дворца. Наняли открытое такси типа «тук-тук» и отправились к достопримечательности, несколько удаленной от центра города – к пагоде Махамуни. Она считается самым святым объектом Верхней Мьянмы.

Пройдя по бесконечному сверкающему коридору (постоянные вставки мелких стеклышек), через столь же бесконечную торговлю, мы подошли к Будде, привезенному сюда в 18 веке из покоренного царства. По легенде Гаутама сам присутствовал при создании памятника, но ученые считают, что статуя была создана лет через 100-200 после смерти Шакьямуни. К телу Будды паломники постоянно прикрепляют золотые пластинки («чистым» остается лишь его лицо), толщина золотого панциря уже более 16 см и постоянно увеличивается. Перед нами предстал настоящий «золотой телец». Вокруг пагоды построена двойная галерея, в которой сидят молящиеся, играют дети, кто-то ест, многие спят прямо на полу.

В одном из павильонов стоят привезенные из камбоджийского Ангкор Вата бронзовые львы, слоны и люди. Местные жители натерли их до блеска. Вот подошла бабушка, потерла спинку трехголовому слону, потом себе, голову слону, потом себе, бивни слону – зубы себе. Перешла ко льву: его пасть – ее рот; потом перешла к воину: ему пузо – себе живот, ему ноги – себе ноги. В общем,  будет бабушка с силами слона, льва и воина!

В самом центре города огромная территория принадлежит королевскому дворцу. Он был построенный из тика, но в 1944-45 годах из-за английской авиации и во время кровопролитных боев дворец и деревянный город, его окружавший, сгорели.

Теперь в центре огромной зеленой территории стоит тоже огромный реконструированный из бетона и металла (декоративные части по-прежнему из дерева) дворец, вокруг живут местные жители в простейших домиках, а также размещается военная часть. Все это утопает в столь густой зелени, так что издалека кажется, будто за стенами бесконечный зеленый сад.

Крепостные стены, окружающие всю эту территорию протянулись вдоль квадрата длиной 3,2 км, имеют высоту 8 м. Стены окружает вырытый ров шириной 70 м и глубиной 3 м. Дворец очень похож на дворец, который мы видели в Баго. Центральная высокая часть очень похожая на пагоду, видна издалека. На единую ось нанизаны главные залы дворца, в которых на тронах сидят короли и королевы второй половины 19 века. Вокруг разбросаны многочисленные павильоны, все покрыто золотом, много резьбы и излюбленных вставок из мелких зеркальных элементов.

Над дворцом и всем городом поднимается холм Мандалай. У его подножия сохранилось немало пагод и храмов. Самое сильное впечатление на нас произвел монастырь Швенандо, построенный из тика и чудом уцелевший. Это уникальный пример местной деревянной архитектуры, весь снаружи и внутри покрытый резьбой. Почти плоская резьба создает прекрасный фон для деревянных фигурок (отдельные персонажи и разные сюжеты). Эти фигуры из рельефа фактически превратились в скульптуру. По соседству располагается монастырь Атумаши, когда-то до пожара – самый красивый в городе. В восстановленном виде нас поразил его размер. Грандиозное пространство, в котором присутствовало несколько человек молящихся. Сколько же в Бирме, да и в других странах Азии и Европы огромных храмов. Что-то вспомнились наши малипусенькие храмики. Грустно…

Метрах в 500-х находится храм Кутодо, а еще в 100 метрах от Кутодо пагода Сандамуни. Оба эти памятники воспринимаются как две части единого целого. К храму Кутодо ведут сверкающие галереи, в центре сидят Будды, а вокруг бесконечное количество белых ступ хранящих самую большую книгу в мире (занесена в книгу рекордов Гинесса). Текст священного буддийского текста Трипитака высечен на 729 вертикальных мраморных плитах, которые установлены в миниатюрных копиях баганской пагоды Швезигон. Кстати, этот текст был напечатан на бумаге в 1900 году и получилось 38 томов по 400 страниц.

Вокруг пагоды Сандомуни тоже галереи и белые ступы, хранящие на этот раз комментарии к Трипитаке (1774 таблички). Такая вот своеобразная библиотека.

236 – метровый холм Мандалай завершил нашу экскурсию по городу. У его подножия стоит очередная сверкающая золотом пагода Чаукдогуи. От нее на вершину мимо многочисленных пагод, галерей и храмов ведет лестница с 999 ступенями. На вершине самая главная пагода. С террас вокруг нее открывается прекрасная панорама на город и зеленые долин, реку Иравади и горы вдалеке.

Несколько ниже вершины стоит огромный Будда с вытянутой вперед рукой, высеченный из огромного куска мрамора (3,5 тонны), он показывает своему ученику Ананде, где будет город. По легенде сам Будда однажды поднимался на холм и предсказал, что здесь будет в середине 19 века город. Непонятно только, зачем позолотили мрамор.

Вечером, мы прогулялись до ресторана и обратно, жара чуть-чуть спала. Днем в тени было 46 градусов! Камни раскалялись как угли, а ведь везде в храмах приходится ходить босиком. Ника говорит, что наши ноги похожи на ноги хоббитов. Вот такие мы йоги-хоббиты. Уже можем ходить по горящим углям. На вершину холма Мандалай ехали на эскалаторе тоже босиком – забавно.

В целом, Мандалай нам понравился, он значительно чище, богаче Янгона, здесь много храмов. Есть приличные машины и почти у всех мотоциклы. Фактически вся экономика региона находится в руках китайцев, которых здесь очень много.

08 июня

Этот день мы решили посвятить ближайшим окрестностям Мандалая.

Всего в 11 км к югу от Мандалая находится предыдущая (до Мандалая) столица Верхней Бирмы. Город был столицей в конце 18 века, и от былого великолепия осталось не очень много. Мы посетили золотую пагоду, как всегда окруженную павильонами и Буддами, потом очень разноцветный монастырь. Монастырь изобиловал статуями Будд и различных животных. Среди всех скульптур главенствовали огромные (сидячий и лежащий в нирване) Будды. В монастырском зале многочисленные столбы были окружены каждый с четырех сторон фигурами сидящих и стоящих Будд. Казалось, будто это бесконечные отражения в зеркальном лабиринте. Цветовая гамма монастыря и статуй была очень красочной: красный, белый, зеленый и золотой цвета. Сейчас в монастыре проживает более 1000 монахов. Около храма расположился целый монашеский городок.

В 7 км от Амарапуры у слияния рек Иравади и Мьинге сохранились постройки древнего города Инуа. Инуа тоже был столицей Верхней Бирмы после падения Баго. Таким образом, в 17-19 веках столица все время была примерно в одном месте Инуа-Амарапура-Мандалай.

Основан же город Инуа был в 1364 году. Его многочисленные руины разбросаны по огромной территории. В Инуа невозможно ездить на машине, здесь абсолютно сельская, очень живописная местность с узкими земляными петляющими дорожками. В Инуа мы переплыли на огромной деревянной лодке-пароме и взяли напрокат две повозки, запряженные лошадками. Примерно за 2,5 часа мы насладились не только памятниками, но и прекрасными пейзажами, которые крайне оживляют деревья, усыпанные ярко красными цветами. Опадая, цветы создают под ногами великолепный красный ковер.

Тщательно мы осмотрели в Инуа четыре места. Во-первых, деревянный монастырь из тика, сохранивший резьбу. Во вторых, 30-метровую часовую башню, уцелевшую от дворца 1822 года. Сам дворец был разрушен страшным землетрясением 1838 года. Башня тогда же наклонилась и до сих пор медленно падает, это не помешало нам подняться на самый верх и полюбоваться на золотые верхушки ступ среди зелени и кирпичные развалины, напоминающие архитектуру Багана. Третьим местом как раз оказались развалины монастыря, построенные из кирпича, абсолютно продолжая традиции Багана. Среди ступ сидели каменные статуи Будды. Напоследок мы посетили большой каменный монастырь Маха Аунмье Бонзан 1818 года, построенный королевой для своего духовного наставника.

Инуа теперь совершенно сельская местность, мы видели очень много домашних животных, красивее всего выглядят белые буйволы, на которых обрабатывают землю. Обидно, что простейшее соломенное жилье бирманцев, поднятое на сваи, очень часто стоит на помойке. Пометили местный туалет – это что-то. Жуть! Дети получили и приятное дополнение к путешествию: часть пути они сами держали в руках вожжи и управляли лошадками.

Снова переплыв на пароме к нашему такси, мы вкусненько пообедали и отправились осматривать Сагайн. Этот город находится на противоположном от Инуа берегу реки Иравади. Когда-то Сагайн был столицей княжества, а сегодня город и царствующий над ним одноименный холм – крупнейший религиозный центр. На холме построено более 300 монастырей и ступ. В нескольких км от холма стоит самый известный религиозный памятник Сагайна – ступа Каунгхмдо 1536 года. При подъезде эта огромная 46-метровая золотая ступа напомнила нам своей формой шлем богатыря-великана, закопанный в землю. Ступа построена по образцу цейлонской ступы для хранения волоса и зуба Будды. На вершине холма мы посетили два места: монастырь Унмин-Тонзе и ступу Понниашин с окружающими ее постройками. Из обоих комплексов открываются фантастические панорамы на Сагайн, Инуа, Амарапуру и даже Мандалай. Видны изгибающиеся, словно блестящие змеи, реки, многочисленные ступы и храмы, сверкающие белым или золотым цветом, красные деревья весело взбегают на холмы, по голубому небу несутся облака, а вдалеке темные тучи. Мы ждали ливня, но он так и не случился. Отдельным экстримом была тренировка нашего буддийского спокойствия при традиционном хождении босиком по храмам. Плитки и камни лесенок, пандусов и разных площадок храмов раскались как угли, и на 40-градусной жаре нам приходилось бегать по ним, причем часто в горку. Дети показали себя настоящими стоиками и йогами.

Ближе к вечеру мы вновь вернулись в Амарапуру, чтобы полюбоваться закатом. К счастью, небо затянуло, заката не было, зато без солнца существовать немного полегче. На лодке мы переплыли через озеро Таунтаман к пагоде Чаукдогуи, а потом вернулись назад пешком по одному из крупнейших в мире мостов из тика длиной 1208 м. С моста У-Бейн мы любовались пейзажем, бирманцами и косяками уток, плавающих стройными рядами по глади озера.

09 июня

Опять самолетом мы перелетели из Мандалая в Хехо. Рейс очень коротенький, не более 30 минут. В центр Мьянмы на Шанское нагорье мы отправились ради озера Инле. В 25 км от аэропорта на берегу Инле стоит городок Ньяуншуэ, здесь мы оплатили посещение озера и взяли напрокат лодку. До нашего отеля плыли более часа. За этот час успели и пожариться на солнце, и помокнуть под ливнем – погода очень переменчивая, и нет никакой жары, совершенно иная климатическая зона. Сначала вода была совершенно коричневая, как на озере Тонлесап, потом стала чище, по приближении к скоплению деревней – опять стала коричневая. Сезон дождей только начался, и воды в озере мало.

Протяженность этой «болотной Венеции» 20 км, а глубина не более 3 м. Но это видимо, длина озера после сезона дождей, в зависимости от времени года озеро сильно меняет свои границы. На берегах озера стоят свайные деревни, некоторые круглый год стоят на воде, другие оказываются на воде только после дождей. В Камбодже мы путешествовали по озеру Тонлесап с плавучими деревнями и нам очень понравилось. Здесь же, кроме деревней, есть и монастыри, и дворцы.

Несомненно, местные жители богаче камбоджийцев. Местность густо населена, дома большие, часто двухэтажные, все очень аккуратно и качественное построено, берега каналов местами выложены камнем и соединены мостиками. У некоторых каналов за пределами деревней среди зелени есть деревянные заборы, на развилках каналов стоят указатели. Лодки используются очень длинные, к сожалению, без тента, от дождя и солнца защищает только зонтик. Используются как моторные, так и лодки с веслами. Причем лодочник стоит в лодке и гребет при помощи руки и ноги.

Местные жители занимаются самым разным производством: ткачество, изготовление лодок и зонтиков, ювелирные украшения и т.д. Мы посетили ткацкую фабрику, где из лотоса делают нити (очень интересно!). Ствол лотоса разламывают, а внутри тончайшие как паутина нити, которые при скручивании образуют нормальную нить. Здесь ткут из лотоса, хлопка и шелка.

Монастыри были видны со всех сторон. Мы посетили три самых интересных. Первым был огромный храмовый комплекс, к которому каждые пять минут подплывали лодки с паломниками, а на них накидывалась толпа продавцов золота и прочих подношений в храм. Золото, как всегда, надо было прилеплять на алтаре к каким-то священным камням.

Второй ансамбль состоял из большой группы пагод, в основном белых, но были и золотые, а также разваливающиеся кирпичные, которые уже утратили свой белый красочный слой.

Третий монастырь носил забавное название Нга-Пхе-Куанг, что значит «Монастырь прыгающих кошек». Здесь монахи дрессируют котов и кошек. Кошки прыгают через обручи и их действительно много прямо в храме. Мне понравился огромный многочастный резной с инкрустациями алтарь. Здесь же мы познакомились с американкой, которая путешествует по Бирме 4 недели в полном одиночестве. Она оказалось очень общительной личностью, дети попрактиковались в английском.

Напоследок мы посетили местный огород томатов. Собственно огородами мы любовались весь день, но на этот раз проплыли прямо среди грядок. Плавучие огороды представляют большой интерес. Они сделаны из корней гиацинта и водорослей. Переплетенный корнями растений плодородный грунт не тонет благодаря воздушным пузырькам между корнями и более легкими, чем вода, частицами почвы, перегноя и древесными остатками. На грядках выращивают (кроме томатов) капусту, горох, салат, сою, рис и фасоль. Огород у шанов коллективный: все вместе сажают, ухаживают, все вместе убирают. В центре плавучего огорода стоит вышка, с которой наблюдают, чтобы какая-нибудь грядка не уплыла. Но вообще-то грядки удерживают воткнутые в дно длиннющие шесты.

Наш отель построен по принципу деревни. Он стоит на воде на сваях, номера – это отдельные домики, соединенные мостками. Все построено из тика. Наш домик оказался огромным: две комнаты, гостиная и кухня, а также два санузла. Вечером дети успели даже поплавать в бассейне отеля, сделанном прямо в воздухе на мостках над озером. Очень красиво!

Несмотря на все вышесказанное, самым прекрасным на Инле является то, что сложно описать. Это пейзажи. Их надо видеть. Любая попытка нарисовать виды озера словами будет бледной. Даже кисти сотни художников за всю их жизнь не напишут столько пейзажей. Кстати, многие художники могли бы мечтать здесь поработать.

По небу в несколько слоев несутся самые разные облака: перистые, кучевые, грозные тучки. Из последних периодически начинает лить дождь, из-за них же выглядывает хитрое солнце. Вода озера собирает все отражения и как капризная красавица постоянно меняет свой цвет. Соломенные домики очень разнообразны и многочисленны, бело-золотые храмы и ступы,  словно бриллианты, выделяются среди деревенской застройки. Деревни сменяют большие пространства зелени, которая растет из воды, огородов с частоколом шестов. Иногда все элементы пейзажа собираются вместе, и тогда мы видим сразу и домики, и храмы и огород, и несущиеся во все стороны лодки с щанцами, иногда, словно перекормив нас сладким, пейзаж успокаивается гармонией неба, воды и зелени. Здесь царят свет и воздух, которые уничтожают частые цвета, превращая пейзаж в паутину тончайших валеров и рефлексов. Небо и вода отражаются друг в друге и превращают каждый вид в прекрасное полотно. Это надо видеть!

10 июня

Этот день пришлось посвятить исключительно транспортным перемещениям, чтобы перебраться из Бирмы в Тайланд и приступить ко второй части нашего путешествия. В шесть утра мы отплыли от нашего отеля и в начале девятого были в здание аэропорта Хехо. По дороге через озеро любовались очень красивым небом, пронизанным сквозь облака лучами восходящего солнца. Неожиданно, как чудный сюрприз появилась огромная яркая радуга. Очень красиво!

Полдесятого вылетели и через час приземлились в Янгоне. С 11 до 18 пришлось ждать рейса в Бангкок. В международном аэропорте Янгона нет камеры хранения, сдать багаж заранее тоже нельзя. Поэтому, посидев два часа, мы вместе с багажом поехали в ресторан пообедать. Пообедали очень вкусно. В отеле в Бангкоке планировали быть часам к 9 вечера, но вылет чуть задержался, поэтому в отель прибыли уже около 22.00.

Таиланд

Краткая информация

Сегодня Таиланд – конституционная монархия. С 1946 года страной правит король Рама IX, которого тайцы боготворят. Король родился в 1927 году и среди ныне здравствующих королей он – старейший. В стране проживает 66 млн. человек, причем из них около 25 млн. – лаосцы. Но около 90% промышленности и торговли контролируют китайцы (как и в соседних странах).

Религия

В стране царит буддизм, по подсчетам здесь примерно 27 тыс. ватов – монастырей.

Основные исторические события

Тайские народы пришли в Таиланд с территории Китая, и в 4 веке появилось первое княжество. С 8 по 13 век эти земли были в зависимости от Китая (государство Нантяо), но в 13 веке с приходом монголов (опять они!) государство рухнуло. До 12 века кхмерская империя Ангкор занимала огромную территорию (часть Бирмы, Лаоса – в том числе), и сиамцы служили в кхмерской армии. В 13 веке (1238) было основано государство Сукхотхай (Сукотай), уже к концу века оно стало одним из самых могущественных в Юго-Восточной Азии. В конце 13 века появился и тайский алфавит со значительными изменениями, существующий и поныне. Уже в 1292 году столицей стал город Чиангмай. В 1350 году была основана новая столица Аюттхая (Аютия) – причем здесь не было наследования трона, поэтому королей часто смещали и убивали. В 13-15 веках Аюттхая пыталась подчинить Сукхотхай, но никак не могла. В 15 веке Бороморача II и не претендовал на трон, ибо был младшим сыном в семье. Но его старшие братья убили друг друга в дуэли на слонах, и Бороморача стал королем. В 1431 году он занял Ангкор, после чего кхмеры перенесли столицу в Пномпень. Следующие 400 лет кхмерские правители пребывали в зависимости от владык Сиама. В 1438 Сукотай был присоединен к Аюттхае. Весь 15 и 16 век Аюттхая воевала с Чиангмаем.

Первые европейцы прибыли в Таиланд в начале 16 века. С середины 16 века начался 200-летний период сиамо-бирманских войн. В начале 17 века в Сиам пришла английская Ост-Индская кампания. А к концу века пришла и французская Ост-Индская компания.

В 1767 году бирманцы разрушили Аюттхаю до основания. После разгрома на территории королевства возникло 5 небольших самостоятельных княжеств. Князь Таксин смог их объединить и возродить сиамское государство. Но потом он стал жертвой заговора и был отправлен в монастырь, на трон вступил Рама I, с которого началась история королевской династии, правящей страной и сегодня. При Раме I столицей страны стал Бангкок, который сразу строился с каналами вместо улиц, с величественными храмами и дворцами. С середины 17 века по конец 19 века Сиам -  сильнейшее государство Юго-Восточной Азии.

В конце 19 века принц Сиама женился на русской девушке Кате. Екатерина Десницкая жила с мужем в Сиаме, но позже развелась с ним, когда он увлекся другой женщиной. После смерти принца она уехала в Шанхай, где вышла замуж за богатого американца, позже жила в Париже.

В 1940 году в Таиланде высадились японские ударные части, их пропустили в Бирму, была объявлена война Англии и США. За это японское правительство подарило Таиланду земли, в числе которых часть Бирмы, Лаоса и Камбоджи. Но позже армия Таиланда выступила против японцев на стороне союзников. Поэтому после Второй Мировой войны Таиланд признали страной не воевавшей на стороне японцев (японские «подарки» пришлось вернуть). В 1946 году короля Раму VIII нашли в спальне с прострелянной головой, на трон взошел Рама IX, правящий и поныне.

Интересно, что, несмотря, на стройный ряд всех 9-ти Рам на троне в стране постоянно происходят государственные перевороты, просто они не затрагивают королевскую власть, постоянно смещают премьер-министров. В 1973 году выступление студентов привело к падению военного режима, возникли новые партии. Но к 1976 году вооруженные силы снова взяли власть. Такая смена режимов происходит постоянно (1980, 1988, 1991, 1992, 1995, 1996, 2001). От экономического кризиса 1997 года Таиланд спасли туристы. В 2004 году страну посетили Путин и разрушительное цунами (не повезло с гостями).

11 июня.

Название столицы Таиланда занесено в книгу рекордов Гиннеса, как самое длинное название столицы государств. Оно включает 30 слов и произносится только в официальной обстановке. В повседневной жизни город называют просто Город Ангелов. Полное название на русский язык переводится примерно так: «Столица ангелов, великий город, бессмертная божественная драгоценность и крепость, великая земля, которую нельзя завоевать, великое и процветающее царство, великолепная и замечательная столица девяти драгоценных камней, место, где живут величайшие властители и расположен большой дворец, жилище богов, великолепное творение бога Вишну».

В 16 веке на берегах реки Чаупхрая стали появляться деревни. В 1782 году король Рама I перенес столицу в Бангкок. Город строился по образцу древней Аюттхаи – с каналами, храмами и дворцами. Из-за обилия воды Бангкок стали называть «Венецией Востока». В 19 веке стали строить дороги, на осушенных участках – грандиозные буддийские храмы. В начале 20 века город очень быстро рос, сегодня – это крупнейший финансовый и деловой центр Юго-Восточной Азии.

В Бангкоке проживает около 8 млн. человек, с ближайшими окрестностями получается 11 млн. Река Чаупхрая разрезает город с севера на юг на две неравные части. 

Наш первый день в столице Таиланда, мы решили посвятить основным достопримечательностям, сосредоточенным в центре города. В первую очередь это большой комплекс Королевского дворца и ват Пхракео – они расположены на одной территории и окружены белыми стенами. Все постройки относятся к 18-19 векам.

Центр города расположен на так называемом острове Раттанакосин, хотя это весьма условный остров. С одной стороны протекает река Чаупхраи, а с другой – канал.

К входу мы приехали на час раньше открытия (работает комплекс с 8.30 до 15.30), поэтому провели время в сквере по соседству. И провели очень интересно: почитали про дворец и храм, и познакомились с огромной ярко-изумрудной ящерицей (фактически маленький дракон) и тремя белками. Все они обитали на одном дереве и как настоящие городские жители не обращали на нас никакого внимания.

Сразу от кассы идет дорога к вату (монастырю) Пхракео, состоящему из многих построек. Этот ват – главный храмовый комплекс Таиланда и известен также как храм Изумрудного Будды. Все входы охраняют огромные разноцветные демоны. Очень люблю таких! Сразу за ними на высоком постаменте сидит черная небольшая статуя, изображающая отшельника, которого считают покровителем медицины. Сразу за ним высится огромное прямоугольное здание – бот Изумрудного Будды. Бот, как в прочем и вся архитектура ансамбля, чрезвычайно богато декорирован снаружи и в интерьере. Все сверкает позолотой, мозаикой, резьбой, интерьер еще и расписан фресками. В боте хранится самая почитаемая в стране реликвия – Изумрудный Будда. Небольшая фигурка (66 см) Будды выполнена из жадеита и восседает на огромном очень богато украшенном троне. В конце 20 века бирманцы обстреляли статую из автоматов – теперь Будда защищен пуленепробиваемым небликующим стеклом. Три раза в год сам император меняет золотые одежды на Изумрудном Будде (три сезона погоды).

Интересно, что боты – это главные храмовые помещения, куда допускают только монахов. Теперь, видимо, эти ограничения не действуют. Обычно боты – это прямоугольные здания под двускатной крышей, а виханы – помещения для мирян квадратной формы тоже под двускатными крышами.

Вокруг бота расположены беседки для медитации и отдыха – сала. К северу от бота, в одну линию с запада на восток на высоком основании выстроились три постройки: чеди (или теди, ступа тайского типа), библиотека и королевский пантеон. Золотая чеди Пхра-Си-Ратана 19 века хранит кость Будды, библиотека Пхра-Мондоп была построена еще при Раме I в 18 веке, в ней находятся священные тексты Трипитака. Внешние углы библиотеки украшены 4-мя статуями Будды (копии статуй с острова Ява 9 века, подлинные в здешнем музее). Стены украшены фигурками демонов (прирученные ракшасы в данном случае) и буддами. У северного входа в библиотеку установлена большая модель камбоджийского Ангкор-вата (создана при Раме IV в 19 веке, как символ подчинения Камбоджи Сиаму). Королевский пантеон 19 века в своей архитектуре тоже обращается к кхмерскому зодчеству, как и библиотека, он просто утопает в богатой декорации.

Весь комплекс вата окружен галереями с росписями на сюжеты Рамаяны. Вдоль восточной стены стоят восемь прангов (ступы кхмерского типа).

Прямо от храма дорога (все по стрелочкам) ведет к огромному комплексу Королевского дворца (многие постройки закрыты для посещения туристами). Дворец Рамы VI и сады Сивалай можно увидеть лишь из-за забора. В следующее здание Пхра-Маха-Монтхиен (18 в.) – можно войти. Его огромный зал предназначался для церемоний и коронаций. Король сидел здесь на троне в форме лодочки.

Бывшая резиденция Рамы V – огромное трехэтажное здание 18 века. При входе стоят 2 пары черных слонов. В память о четырех белых слонах, чей загон находился на этом месте до постройки дворца.

Следующее здание – Тронный дворец Дусит 18 в. и маленький павильон Апхон-Пхимок перед ним – очень хороши. Ослепительно белые стены тронного дворца чудесно оттеняют золотую островерхую тайскую крышу со шпилем, напоминающим чеди. Павильончик поднят высоко не случайно, так сделано, чтобы королю Раме IV было удобно выходить из паланкина, здесь он одевал церемониальные одежды.

Между дворцом и ваттом Пхракео расположено двухэтажное здание музея с хорошей коллекцией. Здесь, кстати и находятся подлинные Будды с острова Ява. На первом этаже – старые части построек, замененные при реставрации, на втором макеты, посуда, изделия из жадеита, бронзы, хрусталя и т.д.

Рядом со стенами Королевского дворца расположен еще один большой ват – Ват Пхо. Монастырь существовал еще до основания города в 1782 году, именно здесь князь Чакри провозгласил себя королем Рамой I, и именно здесь была создана первая в стране школа классического тайского массажа. Территория состоит из двух частей:  в одной живут монахи, в другой – обширный храмовый комплекс, состоящий из 5 виханов, 95 чеди и галереи с 400 статуями Будды.

В главном вихане находится статуя лежащего Будды длиной 46 м и высотой 15 м. До основания Бангкока Будда из кирпича и покрытый штукатурной лежал под открытым небом, как и другие Будды страны. Но здесь ему повезло: короли Сиама видели ват из окна своего дворца и потому потратились на него изрядно. Уже Рама I возвел вокруг статуи стены и крышу, при Раме III статую покрыли сусальным золотом, а огромные ступни Будды украсили перламутровыми пластинами. На них изображены 32 чистых знака Будды и 76 признаков его совершенства. Вдоль стены вихана стоят 108 (32+76) бронзовых сосуда, в которые буддисты максимально громко кидают монетки, чтобы улучшить эту жизнь и получить более удачное перерождение в следующей. Мелодичный звон постоянно звучит в храме, поскольку не только буддисты, но и европейские туристы-христиане усердно кидают сотни монеток, тоже видимо надеясь на реинкарнацию. Ха-ха!

Рядом с виханом растет огромное дерево бодхи (баньян), обвязанное ленточками. Все многочисленные ворота с обеих сторон охраняют стражники, но интереснее всего пройти через северные ворота, поскольку их охраняют стражники-фаранги в карикатурных цилиндрах – так китайские скульпторы представляли себе европейцев.

Среди 95 чеди выделяются 4 огромные: три в одну линию, а одна за ними. И маленькие и большие чеди полностью одеты в богатый декоративный убор. Рядом с большими чеди, на стене медицинского павильона представлены (на каменных плитах) изображения людей с акупунктурными точками – с этих таблиц начинается история тайского массажа.

В главном боте (тоже богато украшен) царит большая статуя Будды. Очень интересно, что сиамские суда привозили из Китая много посуды, и огромная часть билась по дороге. У причалов скапливались горы блестящих черепков. Именно этими осколками стали украшать храмы: постройки на территории ваттов Пхо и Пхракео украшены не просто мозаикой, черепками из великолепного китайского фарфора. Молодцы тайцы – я и великий Гауди в восторге!

Чуть дальше от центра находится Ват Траймит. Слово «троица» не имеет никакого отношения к христианам, просто храм построен на деньги трех купцов. Здесь есть небольшой старый храм и огромное четырехэтажное храмовое здание. Если купцы потратились на последнее, то – мой респект тайским богатым купцам.

На четвертом этаже этого храма хранится ценнейшая статуя Будды. В середине 1950-х годов тогда еще молодой Рама IX решил повысить статус столичных храмов и приказал привести в городские храмы старинные изваяния из разных уголков страны. Этому ваты досталась статуя Будды из Сукотая 13 века. Статую собирались поднять на второй этаж, но после ливня канаты не выдержали веса Будды (ок.5,5 т, высота более 3 м) и статуя упала. В результате от нее откололась часть штукатурки и все увидели, что Просветленный отлит из чистого золота. Будду покрыли слоем гипса, чтобы спрятать от завоевателей-бирманцев.

Большой Ват Сутхат с двумя роскошными храмовыми зданиями – ботом и виханом, за стенами монастыря установлена огромная арка из тика. К ней подвешивали качели, на которых раскачивались жрецы во время церемонии благодарности Шиве за собранный урожай риса и молитв о будущем. Напротив качелей устанавливали шест, на котором закрепляли мешочек с серебряными монетами. Три брахмана в белых одеждах раскачивались и когда качели поднимались в самую верхнюю точку, один из жрецов должен был схватить мешочек зубами. Это ужас! Высота арки для качелей – примерно 10-этажный дом. Слава Будде, опасную церемонию отменили в 1932 году.

Снова ближе к центру на вершине искусственного холма (76 м) стоит золотая чеди (Ват Сакет или храм Золотая гора), построенная в 19 веке по приказу Рамы V для хранения реликвий привезенных из Индии. С ее кругового обхода открывается панорама Бангкока. Даже в центре много современных построек, видны и развалюхи, и вполне современные небоскребы. Среди этой архитектуры 20 века вкраплены ваты 18-20 веков.

От Вата Сакет мы пересекли центр и переехали на другой берег реки к маленькому каналу, на берегу которого находится Музей Королевских лодок. К музею пришлось идти по петляющему узкому переулку с трущобными домиками по бокам. Очень похоже на китайский хутун. Огромные и очень длинные королевские лодки укреплены в плавучем доме и используются для торжественных церемоний, поэтому все в прекрасном рабочем состоянии. Носы золотых лодок украшают демон, многоголовый змей, Гаруда, лебедь (хотя тоже имели в виду Гаруду) и другие мифические существа. Все украшения сделаны в технике мозаики. Две огромные (50 м) личные королевские лодки требуют для управления по 56 гребцов.

На этом же берегу реки Чаупхраи у самой воды стоит храм Утренней Зари (Ват Арун), построенный еще в начале 18 века. Уже в конце 18 века этот ват был главным королевским монастырем страны. Пранги здесь построены в кхмерском стиле. В центре возвышается 100-метровый пранг, его окружают четыре меньших пранга и четыре мондопа, ориентированные на четыре стороны света. Все граненые поверхности прангов очень красиво декорированы цветной резьбой, украшения очень похожи на майолику. После комплекса Королевского дворца Вата Пхракео это, несомненно, самый красивый храм в городе.

На центральный пранг мы вскарабкались по лестнице с типичными крутыми и узкими кхмерскими ступеньками. Открылся прекрасный вид на Королевский дворец, Ват Пхо и оба берега реки. От храма на маленьком паромчике мы переправились на противоположный берег, любуясь с воды Ват Аруном и Королевским дворцом.

Вечером около нашего отеля, на шумной и узкой улице, запруженной ресторанами сувенирами, едущими такси, тук-туками и торговцами всего на свете, мы нашли маленький японский ресторан и налопались суши и гедзе.  Приятное завершение дня!

12 июня

Оставшиеся к осмотру храмы и дворцы собрались открыться только с 9-10 утра, поэтому после завтрака мы отправились в зоопарк Дусит – самый большой зоопарк в Таиланде. Мне больше всего понравился огромный черный самец-шимпанзе. Он очень важно, как на троне, восседал на лежащем стволе дерева. Медленно почесывался, медленно поворачивался всем телом в разные стороны. Смотрел он на нас с нескрываемым презрением, чувствовал себя пупом земли, в результате, вообще, повернулся к нам спиной. Минуты через две снова повернул голову и метнул в нас взгляд с вопросом: «Вы все еще не убрались отсюда?». Невероятно похож на многих представителей мужской половины человечества.

Около зоопарка на большой территории стоят королевские резиденции. Мы выбрали для осмотра два дворца. Тронный зал дворца Апхисекдусит – полностью ажурно-резное небольшое здание хранит чудную ремесленную коллекцию изделий из серебра, золота, камня, слоновой кости и т.д. Собирала коллекцию королева Сирикит – можно поздравить ее с наличием хорошего вкуса. За Тронным залом стоит большой дворец Виманмек. Это самое большое здание в мире из розового тика. Правда сам тик видно только в тех местах, где сошла краска. Дворец покрашен в светлый розовато-рыжеватый тон. Очень красивый цвет краски в сочетании с большим количеством окон и продуманной планировкой делает здание легким, просто воздушным и очень светоносным. Из 81 комнаты дворца мы смогли посетить 30. Комнаты со вкусом обставлены европейской мебелью. Раньше дворец стоял на острове Сачанг, но в 1901 году по приказу Рамы V был перенесен сюда. Рама V с семьей жил в этом дворце до постройки нового дворца (здесь было электричество, но не было системы водоснабжения).

Недалеко от королевских резиденций находится один из самых красивых храмов города, построенных в 20 веке. Ват Бентямабопхит (Храм пятого короля, н. 20 века) окружен галереей, в которой представлено множество бронзовых изваяний самых разных будд разного времени из разных городов. Есть будды сидящие, стоящие и даже шагающие. Самые красивые привезены из Сукотаи и Аютии.

Недалеко от нашего отеля посмотрели еще два храма. В вате Интравихан под открытым небом стоит великанская статуя Будды под зонтиком. В вате Бовонвет середины 19 века несколько королей Таиланда были монахами. Рама IV, еще будучи принцем, 14 лет был здесь настоятелем и главой им же основанного монашеского ордена. Храм хранит бронзовое изваяние Будды 1257 года из Сукотаи.

На территории института Пастера расположена змеиная ферма. Сначала мы посмотрели вполне традиционное представление со змеями. Их показывали, про них рассказывали, можно было сфотографироваться с питонами. В клетках на территории сада представлено немало самых разных змей. Интереснее всего оказалась экспозиция на двух этажах в здании института. Кроме живых змей здесь очень много познавательного и красочного материала про них. Сильное впечатление на нас произвели заспиртованные змеи, развитие змееныша в яйце и последствия укуса человека змеей.

Вечер мы посвятили часовой прогулке на лодке по реке и каналам. Да, Бангкок, как и любой мегаполис, это город контрастов. Местами вдоль каналов и набережных реки стоят жилые свайные трущобные домики беднейших слоев населения, в воде плавает мусор, местами у воды лежат большие груды мусора. Изредка встречаются дома побогаче. От воды идет гнилой, стухший, вонючий запах, покосившиеся деревенские развалюхи и прекрасные цветущие деревья нависают над водой.

Если не приглядываться к деталям и поменьше дышать, зрелище – очень живописное. Такой терпкий местный колорит.

Вечер мы вновь завершили в японском ресторанчике.

13 июня

Выходные в Национальном музее закончились, а это значит, мы идем в музей. Он был основан еще в 1874 году и содержит крупнейшее в Юго-Восточной Азии собрание произведений искусства и разных археологических находок. Музей нам очень понравился – мы провели здесь полдня. Фактически это музейный городок – комплекс состоит из нескольких зданий. Центральное здание – дворец Ванг-На 1782 года, построенный для брата Рамы I. Здесь хранится огромная экспозиция великолепных древних статуй, золотые украшения, королевские регалии, керамика, текстиль, музыкальные инструменты. Есть керамика из Китая и Японии. Две двухэтажные галереи окружают дворец. Правая оказалась на реконструкции, левая же очень нам понравилась. В ней оказалась индийская, индонезийская и кхмерская скульптура. В отдельном павильоне представлены королевские паланкины.

Есть на территории и храм – храм Пхуттайсаван 1787 года, построенный специально для хранения статуи Будды Сихинг периода Сукотаи (один из трех самых почитаемых Будд в Таиланде). «Красный дом» 18 века имеет красные стены и снаружи и в интерьере, он построен в традиционном тайском стиле и содержит коллекцию резной мебели из тика.

Уходить из музея не хотелось – здесь действительно коллекция мирового уровня. А вот так называемый «ресторан» оказался совсем не ресторан. Все же что-то сжевали и отправились в следующий пункт нашего следования, на который тоже запланировали потратить полдня. Это океанариум.

В Бангкоке находится лучший и крупнейший в Азии океанариум. Он расположен на двух этажах (B I, B 2) огромного торгового центра Сиам Парагон в некотором удалении от центра города (относительно недалеко от змеиной фермы). Кроме многочисленных аквариумов с разными рыбами, мы посетили экскурсию по техническим помещениям комплекса, поплавали на лодке с прозрачным дном над огромным аквариумом с разными рыбами, включая акул и скатов, посмотрели кормление хищных рыб, выдр, нутрий и пингвинов. Кроме того, мы сами послужили кормом для местных рыбок. А точнее, наши ноги. Речь идет об очень популярном в Азии развлечении для улучшения собственной кожи. Мы опустили ноги в ванну с маленькими рыбками, а они обкусывали лишнюю мертвую кожу. Щекотно ужасно! Просто очень щекотно!

Конечно в Барселоне и Лиссабоне океанариумы покрупнее, но как дополнительный плюс тайского океанариума, хочется отметить хорошую организацию и дополнительные развлечения. И рыбы, как всегда очень красивые!

Вечер мы традиционно завершили в японском ресторане.

14 июня

Этот день мы решили посвятить детским развлечениям. Надо же детям развлечься! Правда, я вспоминала Диснейленд и Оушн парк в Гонконге и тот факт, что детям в прошлом году не очень там понравилось. Но Dream World, расположенный недалеко от Бангкокского аэропорта (от нашего отеля аж 50 км!), детям очень понравился. Здесь действительно много самых разнообразных аттракционов, рассчитанных на детей и взрослых разного возраста, как и банкокский океанариум, парк хорошо продуман и организован.

На самом первом аттракционе, в виде огромных качелей, детей и Стаса (я, слава Богу, осталась внизу) крутили и вращали кверху ногами так, что меня затошнило от одного зрелища. Дети «оторвались» на всех видах американских горок на открытом воздухе и в закрытом космическом пространстве, порулили на всех видах транспорта от ретро машин до самолетов, проехались на лодке по горной реке (промокли насквозь), заглянули в дом великана с гигантской мебелью, посудой и т.д., прогулялись по замку со скелетами. Всех аттракционов и не упомнишь. Ну и вестибулярная система у детей – можно отправлять в космос!

Отдельно хочется выделить «Голливудское действие», это примерно полчаса американского боевика вживую на сцене. «Хорошие» дрались с «плохими», было много пальбы из автоматов, взрывов. Вертолет, БТР, моторная лодка – вся техника была задействована. В общем, мы почувствовали себя по ту сторону экрана.

Аттракцион «Снежный дом» из жаркого тайского климата перенес нас в московскую зиму. – 3, 5 градуса, нам дали резиновые сапоги и синтепоновые куртки. Вокруг снег, елки, олени, мамонт. Диана и Стас остались на улице, чтобы не простудится, а я и Ника прокатились на резиновом овале с настоящей снежной горки. Ну, просто зимние виды отдыха в нашем московском парке!

Назад поехали на двух такси: я с детьми ужинать суши, а Стас брать машину на прокат. Завтра мы покидаем Бангкок и отправляемся в путешествие по стране.

15 июня

В 6 утра выехали из Бангкока в бывшую столицу страны Аюттхаю (или Аютию). Ехать 70 км. Как и в Японии, на табло указывают названия трасс, а не конечные пункты. Благодаря GPS выбрались из Бангкока и за два часа добрались до Аютии.

Старый город расположен на острове площадью примерно 20 квадратных километров. Этот остров образован сразу тремя реками: Чаупхрая, Пасак и Лопбури!

В древности на месте слияния этих рек проходили важные торговые пути. В 1350 Рама Тхибоди I объявил себя королем и основал столицу нового государства. За следующие 417 лет на троне Аютии сменилось 33 монарха. Королевство постоянно вело войны то завоевательные, то освободительные. В результате королевство стало весьма могущественным, развитым и богатым. Но в 1569 году на город напали бирманцы и разрушили его. Правда к концу 16 века тайцы изгнали врагов и отстроили город заново.

В период расцвета в городе проживало около миллиона человек, а сейчас около 100 тысяч. Когда-то длина городских каналов была 50 км, город окружала 12-километровая крепостная стена с 17 башнями, здесь было 3 дворца и более 400 храмов. В 1787 году Аюттхая была вновь захвачена бирманцами. Тогда тысячи жителей погибли или попали в рабство. Город опять разрушили и сожгли дотла.

Правда, бирманцев опять быстро изгнали, но на этот раз восстанавливать город не стали, а просто перенесли столицу в более безопасное место – в Тхонбури, а чуть позже в Бангкок.

В 1991 году исторический центр Аюттхаи включен ЮНЕСКО в Список всемирного наследия и, надо сказать, вполне заслужено. От дворцов и храмов сохранилось не много, от многих построек остались лишь фундаменты, но даже развалины города могут дать представление о его прошлом великолепии и своеобразии.

Путеводитель советовал переправляться в  старый город на пароме, а потом ездить на тук-туке. Парома мы не встретили, а прямо на нашем джипе въехали в самый центр и припарковались у двух центральных храмов. Дальше, правда, решили взять тук-тук, потому что разыскивать самостоятельно каждый храм оказалось не простым занятием.

Ват Пхра-Рам начали строить в 1369 году по указанию короля, центральный высокий пранг украшен изображениями животных, храм несколько руинирован, что придает ему некую таинственность. Вечером мы подъехали к нему во второй раз, в лучах заходящего солнца, отражаясь в водах канала, на берегах которого растут деревья, усыпанные красными цветами, храм был великолепен.

Напротив Пхра-Рам находится королевский ват Пхра-Си-Санпхет – самый главный и красивый храм города (1448) знаменитый тремя ступами, возведенными в честь трех первых королей Сиама. Здесь же хранилась 16-метровая статуя Будды, покрытая золотыми пластинами. Напавшие на город бирманцы в 18 веке разрушили и храм и статую. Теперь в небольшом храме по соседству сидит большой Будда. Тот или нет – не ясно.

Стройные, круглые в плане ступы Си-Санпхета (как и другие в Аютии) имеют высокие постаменты с кольцеобразными поясами, над которыми возвышаются главные объемы в форме колокола с удлиненными конусообразными шпилями. Чеди выглядят фантастически и живописно. В архитектуре Аютии еще нет размельченности форм и мелочной, пышной украшательской «необузданности», которая восторжествует в архитектуре 18-19 веков в Бангкоке.

Рядом с храмом Си-Санпхет на берегу реки Лопбури сохранились руины королевского дворца середины 15 века. В сильно разрушенном храме Локайясута, прямо под открытым небом лежит гигантская статуя Будды с тонкими и изящными чертами лица. Храмы Ват Ратчабура и Ват Махатхат словно два брата, переговариваются верхушками своих прангов. Они расположены рядышком друг с другом. Ват Ратчабура был построен в 1424 году для погребения старших братьев короля, погибших в борьбе за трон во время дуэли на слонах. Как звучит! В Центральный пранг, украшенный Гарудами, мы залезли, но внутри сохранились лишь голые стены. Ват Махатхат был построен в 1374 году, к сожалению, его 46-метровый центральный пранг разрушили бирманцы. Стоящие вокруг многочисленные пранги меньшего размера наклонились, словно Пизанская башня, и похожи на слегка нетрезвых пообтрепавшихся древних великанов. Музей Чау-Сам-Пхрая хранит в своих двух зданиях хорошую коллекцию скульптуры, золота и разных предметов, найденных во время раскопок. Именно в Вате Махатхат обнаружили много золотых вещей.

Помимо вышеописанных в центре города есть множество небольших храмов. За пределами острова, на противоположных берегах трех рек,  - тоже много храмов. Среди последних мы выбрали четыре вата – самые интересные.

Ват Чай-Ваттанарам  очень хорошо сохранился, поскольку был построен в 18 веке. Около высокого центрального пранга водят хоровод 8 меньших по размеру прангов. Ват На-Пхра-Меру хранит красивую статую Будды в алтаре. Ват Пханан Ченг был построен еще за 26 лет до основания Аютии. Сейчас это очень почитаемое буддистами место. В храме стоит самая большая в городе скульптура Будды. Сидящий золотой Учитель словно подпирает головой потолок. Высота статуи 20 метров, а ширина от коленки до коленки 13 метров. Красные стены храма отражаются в золотом теле Будды, превращая воздух в огненную стихию. Забавный факт: к храму пристроили маленький храм-мемориал принцессы, которая покончила с собой из-за того, что король Сиама, с которым она была обручена, не проявил достаточной радости от ее появления. Да, принцесса бывает прекрасная, принцесса бывает ужасная, а еще бывает неадекватная и сумасшедшая.

Ват Яй-Чай-Монгкон на западном берегу реки Чаупхрая, основанный в 1357 году, прекрасно сохранился (и отреставрирован). Этот храм грандиозен и громогласно свидетельствует о великом прошлом города. Недалеко от входа лежит Будда в нирване. Дальше высится гигантская центральная ступа, как и все ступы Аютии, поднятая на высочайший постамент, по четырем углам которого стоят меньшие чеди. Другие чеди и многочисленные фигуры будд всех размеров (от колоссов до человеческого размера) окружают ступу со всех сторон. Лежащий Будда и ступы были построены в знак победы над бирманцами. Здесь понимаешь, что когда-то Аютия была городом, похожим на Баган, по количеству храмов.

С этой же стороны города расположена еще одна местная достопримечательность: плавучий рынок и слоновья деревня. Слонов в городе много: на них катают туристов. Плавучий рынок оказался многочисленными домиками на сваях, построенными вокруг озера. По всему периметру вдоль магазинов вьется деревянная дорожка, кроме того озеро пересекают мостики – зрелище весьма живописное. Дети покормили из бутылочек с молочком маленьких козочек. На центральном островке расположена сцена. Здесь мы посмотрели тайскую аюттхайскую самодеятельность: инсценировку на военную тему. В конце хепи-енд: все поубивали друг друга.

Наш отель оказался зеленым садом с большим прудом, на берегу которого стоят симпатичные домики-виллы. Мы заняли две виллы и помчались плавать в бассейне. К отелю примыкают местные бедные жилые дома. Вокруг отеля и всех достопримечательностей натянута колючая проволока. Это не очень приятная деталь. Но кроме проволоки Аюттхая нам очень понравилась.

Всю ночь раздавался трубный глас слонов, видимо, их в Аютии держат в большом количестве.

16 июня

Из Аютии мы направились дальше на север в город Лопбури (130 км от Бангкока), стоящий на берегу одноименной реки. Когда-то город назывался Лаво и был одним из важнейших центров кхмерской империи.

Буквально за час доехали от Аютии и припарковались у дома Вичаен. Дом был построен во времена Людовика XIV для первого французского посла в Сиаме, потом здесь жил любимый министр короля – грек Константин Фалькон. От дворца сохранились лишь стены. Вокруг дома сохранились руины других резиденций, церкви. Кирпичные остовы кирпичных европейских зданий на изумрудно зеленой траве среди тайского города смотрелись как-то одиноко.

Многие здания в городе строили французские архитекторы, поэтому их постройки соединили черты европейской и тайской архитектуры.

Около дворца Нарай-Ратчанивет сохранился еще один «квартал» таких развалин. Опять больше десятка кирпичных домов (только стены) на зеленой лужайке. Сам дворец Нарай был построен во второй половине 17 века под руководством короля Нарая и заброшен сразу после его смерти. Архитектурный стиль постройки тоже сочетает тайские и европейские элементы. Дворец восстановили при короле Раме IV, а теперь весь комплекс занимает местный Национальный музей с весьма достойной коллекцией. Особенно хороши изваяния Будды.

Но самое главное ради чего стоит посетить Лопбури, это развалины древних храмов, среди которых два – настоящие шедевры. Ват Пхра-Си-Раттана-Махатхат начали строить в 12 веке. В самом центре высится кхмерский пранг 12 века, вокруг него стоят многочисленные ступы в стилях Сукотай и Аютия, есть здесь и вихан, построенный уже при короле Нарае. Ват Махатхат использует индийскую планировочную систему храма: большой колонный зал, а потом святилище. Причем последнее с некоторыми отличиями повторяет структуру высокой венчающей башни Ангкор Вата.

Храм Пхра-Пранг-Сам-Йот был построен чуть позже вата Махатхат в конце 12 – начале 13 века. Изначально это было индуистское святилище, три башни которого символизировали Брахму, Вишну и Шиву. Позже святилище было трансформировано в буддистское. Три пранга аналогичны по типу прангу вата Махатхат. Три башни поставлены в один ряд, близко друг к другу и соединены небольшими промежуточными помещениями. Каждая из башен имеет свои входные порталы.

Конечно, мы читали в путеводителе, что Лопбури тайцы называют Обезьяньим городом. Читали, мы и то, что в центре города с эпицентром в храме Сам-Йот живет стая полудиких макак. Но представить такое количество обезьян мы не могли. Их было … как тараканов. С Камбоджей не сравнить. Я сразу вспомнила про индийские города. Обезьяны были везде: они перебегали автомобильную дорогу, карабкались по храму и фасадам жилых домов, сидели на парапетах, заборах и под автомобилями, бежали по проводам, скапливались огромными кучами в тени храма и на зеленой лужайке, брели толпой по пустынной улице и мешались под ногами на оживленном перекрестке. Все окна домов были загорожены настоящими тюремными решетками «обезьяна носа не подточит». Невероятное количество макак с младенцами смотрелось очень мило, но приглядевшись к их зубастому оскалу, смотрелось уже не мило. На крупных самцов макак смотреть вообще не хотелось. Страшно. Людей мало, макак много. В общем, храмом Сам-Йот мы не смогли насладиться, так как ваттом Махатхат. В последнем, слава Богу, обитали лишь птицы.

Приехав в наш отель в 7 км от центра города, мы даже испугались. Со всех сторон на нас смотрели обезьяны. Они сидели на земле, на стульях, на деревьях. Обезьяны-великаны, маленькие обезьяны, спокойные, грустные, веселые, агрессивные обезьяны. К нашей радости – все искусственные. Плавая в бассейне, старались их не замечать, но они все время попадались на глаза. К поддержанию статуса «Лопбури – обезьяний город» отель подошел очень серьезно. Обезьян здесь на порядок больше постояльцев.

17 июня

Теперь от Лопбури до города Пхитсанулок нам надо было проехать более 300 км, город расположен уже в 275 км от Чиангмая – самой северной точки нашего путешествия по Таиланду. На дорогу взяли 5 часов, получилось – около 4-х благодаря хорошей дороге. Тайцы –молодцы: страна действительно развитая, хорошие дороги, много отелей, прекрасный сервис.

Город Пхитсанулок протянулся вдоль восточного берега реки Нан и знаменит храмом Ват Яй. Это одно из самых почитаемых и святых мест в стране. Храм Ват Яй (он же Ват Пхра-Си-Раттана-Махатхат) хранит бронзовое изваяние Будды Чинарат (1357). Статуя Будды – вторая по значимости реликвия после Изумрудного Будды в Бангкоке. Тайцы вообще считают этого Будду самым красивым на земле. Здесь нам трудно дискутировать, но Будда и, правда, весьма хорош. А в красивом интерьере храма смотрится тем более прекрасно. Статуя хранится в вихане, над которым в центре вата высится пранг, выполненный в стиле Аютии. Верхушка пранга позолочена. С противоположной стороны от пранга сохранились руины старого колонного зала. В галерее, идущей вокруг вихана, и в нескольких помещениях вата находится небольшой музей. Наибольшую ценность здесь представляют статуи Будды периодов Аютии и Сукотая. Вообще, монастырь занимает большую территорию и по количеству паломников видно, что это действительно святое место.

Ват Чуламани – еще один старейший городской храм, построенный в 1464 году в кхмерском стиле. Храм построили по распоряжению короля Трайлока, через год монарх отрекся от трона и стал монахом, церемонию посвящения проводили именно здесь. Ват находится в 6 км от города, и сейчас здесь идут активные реставрационные работы.

Кроме этих двух храмов мы посетили фабрику бронзового литья, на которой изготавливают множество Будд (но не только). Немного понаблюдали за процессом работы мастеров и посетили сад птиц по соседству.

Наш отель оказался прямо рядом с Ваттом Яй на берегу реки. Роскошный отель с персональным бассейном у номера и неплохим итальянским рестораном. Молодцы тайцы!

18 июня

В 40 км от Пхитсанулока стоит древний город Сукотай (Сукхотхай). В 7 утра мы уже покупали билеты для осмотра древней столицы. Современный город находится на берегу крутой излучины реки Йом (в Таиланде везде реки, просто-таки страна рек), в 12 км от руин Старого города, превращенных в историко-архитектурный заповедник, в 1978 году внесенный ЮНЕСКО в Список всемирного наследия.

В 1220 году два тайских князя заключили союз и через 18 лет они овладели Сукхотхаем (по тайски «сукотай» - заря счастья). Ангкорский ставленник был изгнан, а князь Банг Кланг Хао провозглашен королем. В 1275 году на трон взошел его сын Рама Камхенг (Отважный). За 24 года его правления в государстве появился свод законов, а буддизм стал государственной религией. Традиция даже приписывает Раме честь создания тайской письменности.

Государство постоянно расширялось и уже к концу 13 века занимало большую территорию. Но, к сожалению, от большинства зданий созданных в период расцвета остались лишь руины. Сегодня на территории заповедника более 40 храмов.

Как всякий типичный древний тайский город, Сукотай представляет собой в плане прямоугольник (1,6х2 км), он был обнесен стеной с четырьмя воротами, ориентированными по четырем сторонам света. Сегодня сами стены не сохранились, но на их месте есть земляные насыпи и каналы. Не все памятники древнего Сукотая находятся внутри стен, некоторые вышли за пределы.

Очень удобно, что по всей территории можно ездить на автомобиле, единственно центральные храмы огородили современным заборчиком, создав отдельную территорию, но и на нее можно въехать на любом транспорте – просто покупаешь билет для машины, велосипеда, мотоцикла и т.д. Кроме того, везде проложены асфальтовые дорожки, многочисленные каналы или усыпаны ярко-розовыми цветущими лотосами или отражают огромные объемные облака в своей неподвижной чистой глади, зеленые лужайки расстилаются,   словно изумрудные коврики, – трава очень хорошо скошена.

Руины Вата Махатхат потрясли нас своей грандиозностью. Это самый значительный памятник на территории историко-архитектурного комплекса Сукотай. Монастырь был основан в 14 веке и был частью королевского дворца. Квадратный в плане Ват обнесен стеной. В центральном вихане восседает огромный Будда. За его спиной высится главня чеди с вершиной в виде бутона лотоса. Большую чеди окружают меньшие, стоящие на этом же основании. Основание чеди украшено рельефом с шествующими монахами. По бокам в двух мондопах стоят многометровые Будды, один с опушенными руками, другой – с одной поднятой.  В боте хорошо сохранилась статуя сидящего Будды. Многочисленные чеди окружают храмовые залы, в основном преобладают колокообразные ступы.

С востока и запада к храму примыкают декоративные пруды с розовыми цветами, с берегов которых на Ват Махатхат открываются фантастические виды.

Вокруг вата Махатхат построено много храмов. У его северной стены тоже на берегу водоема стоит Ват Чана Сонгкрам, его отличает ступа в шриланкийском стиле. Еще правее стоит памятник Раме Отважному.

Кроме Вата Сонгкрам Ват Махатхат окружают еще три прекрасных храма. Ват Си-Саваи построили еще кхмеры в 12 веке. Сначала здесь было индуистское святилище, позже его трансформировали в буддийский храм. Три хорошо сохранившихся пранга, стоят бок о бок, они выполнены в стиле Лопбури, а виханы вокруг – в традиционном стиле Сукотай. И в отличие от Лопбури никакие обезьяны не мешают любоваться прекрасными кхмерскими прангами. Метров через 500 стоит Ват Трапханг-Нгоен, со всех сторон окруженный водой. Этот храм упоминается в древнейшем памятнике тайской письменности 1292 года – черном обелиске Раме Отважного. На маленьком острове посреди пруда хорошо сохранились вихан и чеди Вата Са-Си.

Неплохая коллекция собрана в Национальном музее Рамы Камхенга. В первую очередь замечательное собрание изящных Будд в стиле Сукотай – самая высокая точка в развитии тайской скульптуры. Невероятной живостью отличаются образы шагающего Будды. В этих образах прекрасно передано движение легко ступающего Учителя.

Прямо за музеем близко к восточным воротам, опять посреди воды, стоит храм Трапанг-Тхонг, сохранивший чеди 14 века. В мондопе более поздней постройки хранится плита с отпечатком стопы Будды.

Недалеко от северных ворот внутри стен Королевского города мы посмотрели еще два храма: развалины кхмерского храма Сан-та-Пха-Денг и Ват Сорасак. Последний сохранил кирпичную чеди 15 века. Ее основание уже в наши дни украшено слониками. По-соседству под огромным деревом скопилось стадо живых бежевых коров, которые стояли под деревом, словно слоники в основании чеди.

На территории древнего Сукотая сохранилось превеликое множество небольших развалин храмов. Многие мы тоже посмотрели. За пределами стен Королевского города есть и несколько весьма внушительных памятников. Рядом с северными воротами посреди озера стоит бывшее индуистское святилище Ват Пхра-Пхай-Луанг. Его грандиозные развалины сильно руинированы, но свидетельствуют о былом величии. Везде виднеются оставшиеся фрагменты многочисленных статуй буд.

По соседству в мондопе Вата Си-Чум сидит огромный 15-метровый Будда. Его большущее лицо очень забавно выглядывает сквозь узкий треугольный вход. Тонкие длинные пальцы словно пытаются изогнуться. Размеры не мешают Будде быть женственным и изящным.

В маленькой постройке рядом с мондопом сидит Будда поменьше, но не менее симпатичный.

Около восточных ворот построен Ват Чанг-Лом, основание его колокообразной чеди украшают многочисленные слоны. В 3 км от западных ворот на вершине холма в Вате Сапхан-Хин, глядя на долину, стоит 12-метровый Будда. Наш подъем к нему был настоящей кардио тренировкой. Между этим храмом и городскими стенами по холмам и лужайкам разбросано множество храмов, доставивших нам большое удовольствие.

19 июня

В 60 км к северу от Сукотая находится еще один историко-архитектурный заповедник. Си-Сатчаналай меньше по размеру, чем Сукотай, но не менее интересен. В те времена, когда здесь жил наместник, столицу и город соединяла дорога. В 14-16 веках город славился по всей Юго-Восточной Азии своим гончарным производством. Старый город частично сохранил свои стены (как всегда прямоугольные в плане), в пределах которых сохранились руины 22 построек, а ведь есть храмы и за пределами стен.

В самом центре города находится Ват Чанг-Лом, построенный в шриланкийском стиле. Его большую чеди украшают и, кажется, будто поддерживают многочисленные слоны (около 40).  С отломанными хоботами и бивнями они похожи на больших кошек. В нишах над террасой со слонами сидят многочисленные будды.

Напротив стоит еще один грандиозный храм – ват Чеди-Чет-Тхео, окруженный стеной из песчаника. Центральная самая высокая чеди имеет лотосовидную верхушку, как и некоторые чеди в Сукотае. Справа и слева в ряд выстроились разные чеди поменьше. В некоторых ступах сохранились изображения Будды.

Как и в Сукотае по территории за дополнительную плату можно передвигаться на автомобиле, что мы и делали. Чуть дальше вдоль дороги стоят еще два храма. Не сразу заметный среди деревьев старейший городской храм Лак-Мыанг сохранил великолепный пранг в кхмерском стиле. Напротив, в Вате Нанг-Пхайя на стене вихана сохранились рельефы, похожие на тонкую резьбу, они выполнены в стиле королевства Аютии. Большая чеди построена в шриланкийском стиле. Часть Старого города занимает холм, на котором в огромном количестве гнездятся белые цапли. Молодняк подпускает к себе очень близко, юные цапли оказались любопытными. Но вблизи гнезд птицы поднимали невероятный гвалд. Кроме цапель холм примечателен двумя ватами. В вате Суван-Кхири сохранились две чеди, а в Вате Кхао-Пханом-Плонг, к которому ведут 112 ступеней, несколько чеди и вихан с сидящим Буддой.

В 1 км от города находится еще более древнее поселение Чалиенг. Люди жили здесь еще во времена кхмеров. Поселение удивительно расположено в излучине реки, вода окружает его с трех сторон. Здесь стоит огромный Ват Пхра-Си-Раттана-Махатхат, основанный в 13 веке, хотя еще высоченный пранг в кхмерском стиле был построен в 18 веке. В вихане сидит большая невозмутимо-изящная статуя чуть улыбающегося Будды, как всегда (в стиле Сукотай), с изогнутыми пальцами. По бокам стоят меньшие Будды, правый несколько статичен, зато левый – вариация на тему шагающего Будды. Среди колон вихана старый и худой таец выразительно играл на дудочке.

За прангом стоит ступа, а за ней мондоп со стоящим Буддой. В еще одном вихане сидят сразу две статуи будд: большая и поменьше.

С двух сторон от монастыря над рекой Йом протянулись мосты, причем один из них деревянный подвесной пружинит и покачивается под ногами. С мостов открываются чудные виды на полноводную, даже в начале сезона дождей реку, цветущие деревья и верхушку пранга.

Из Чалиенга мы двинулись дальше на север к городу Лампангу. На карте на этом пути вообще не было нарисовано автомобильных дорог. Но GPS нарисовал зигзагообразный путь от одной деревеньки к другой на 163 км. Проехали их за 2, 5 часа, что не так уж и медленно, полюбовались деревенскими пейзажами, бесконечными рисовыми полями, потом зелеными холмами, даже перевалили через небольшой горный хребет. На петляющей дороге даже стало укачивать и закладывать уши, поэтому всю дорогу пели песни и читали стихи.

В 18 км на юг от Лампанга находится один из лучших примеров архитектуры севера страны – Ват Пра-Тхат-Лампанг-Луанг. К главному входу ведет лестница, украшенная фигурами многоголовых, страшных и обаятельных нагов. К сожалению, главный большой вихан был закрыт на реставрацию. В огромной чеди за ним хранятся волосы Будды. Небольшие виханы по бокам – шедевры местной архитектуры. Справа – вихан Нантам сохранил фрагменты росписей 16 века, изображающих сцены сельской и просто повседневной жизни. Фрески графичны и выполнены в монохромной гамме, смотрятся как рисунок по дереву. Некоторые ученые считают этот вихан древнейшим деревянным сооружением в стране. Слева – вихан Пхрапхут начала 19 века – построен в стиле древней архитектуры, его вход богато украшен позолоченной деревянной резьбой.

Ближе к центру Лампанга на берегу реки расположился Ват Пхракео-Донтао. Этот монастырь построен в бирманском стиле, 32 года здесь хранился знаменитый Изумрудный Будда (который сейчас в Бангкоке). По легенде слон, на котором везли статую, отказался идти дальше, поэтому на этом месте и возвели монастырь. В 50-метровой ступе хранится волос Будды (каждой ступе по волосу Будды!).

Город Лампанг славится уникальными конными экипажами, коими мы и полюбовались у местных храмов. Но в целом, несмотря на два вышеописанных вата и экипажи, это совершенно не туристический город. Поэтому мы долго катались по узким и загруженным транспортом улицам Лампанга в поисках ужина. В отель приехали только в 7 вечера (а выехали в 6.30 утра).

20 июня

Сегодняшний день мы больше ездили, чем смотрели. С утра поехали 54 км на восток от Лампанга в Центр по обучению молодых слонов. Центр подробно описан в путеводителе и отмечен на карте всей Юго-Восточной Азии. Но вместо обещанных юных слоников там оказался лазарет для старых больных слонов, на данный момент количеством одна штука. Вид старого слепого слона весьма печален. В соседнем павильоне были представлены скелеты слонов и заспиртованное сердце. Можно сказать: «ехали на свадьбу, а попали на похороны».

Потом опять ехали 54 км назад к Лампангу, а потом еще более 80 км к городу Лампхун. Правда, по дороге на Лампхун наткнулись на Центр по подготовке слонов (видимо, именно сюда он и переехал). Посетили слоновий госпиталь – опять грустное зрелище, и слоновий детский сад. Слонов здесь маловато, у нас на Самуи значительно больше. Покормили четырех слонят и одну слониху бананами. Слониха кормит молоком одного из этих слонят, а он еще выплевывает шкурки бананов – совсем малыш с большим ярко розовым языком. Слонята – прелесть, но в целом, центр, видимо, создан не столько для туристов, сколько для слонов. Здесь их лечат, разводят, проводят всякие научные конференции, посвященные слонам, и т.д.

Лампхун – один из старейших городов страны, он был основан еще в 7 веке как столица одного из монских королевств. Тайцы пришли сюда во второй половине 13 века, и на тот момент город уже около 600 лет был важным кхмерским центром. В 12-14 веках в Лампхуне стал формироваться единый северо-тайский стиль архитектуры, вобравший в себя черты монской архитектуры 9-10 веков.

В городе сохранилось два великолепных вата. Многочисленные постройки Вата Пра-Тхат-Харипунчай очень богато украшены позолоченной резьбой. В центре комплекса высится огромная (45 м) позолоченная чеди, хранящая волос Будды. Говорят, она была построена еще в 9 веке. Хотя я думаю, что позже. Есть здесь и симпатичная чеди начала 17 века с сидящими Буддами у основания.

Строгий по своим пропорциям Ват Чаммадеви (он же Ват Кукут) был построен  в первой половине 12 века (позже восстановлен в начале 13 века) по образцу индийского святилища, видимо, строился кхмерскими архитекторами. Ват Кукут представляет собой поставленное на прямоугольное в плане ступенчатое основание вытянутое вверх кирпичное пирамидальное пятиярусное сооружение, в прошлом увенчанное небольшой ступой с заостренным шпилем. Пагода имела золотое навершие, но оно было украдено, поэтому храм и имеет второе название Ват Кукут («без вершины»). На каждом из кубических этажей, в нишах расположены терракотовые скульптуры стоящего Будды по три с каждой стороны (всего 60 статуй). Высота каждого последующего яруса меньше предыдущего, что усиливает впечатление стройности вытянутого кверху здания.

В 18 км от города на вершине холма стоит еще один интересный монастырь. Искали его очень долго. Почему-то посреди нашего пути указатели исчезли, а GPS, вообще, не знал о существовании такого монастыря Ват Пхра-Бат-Так-Пха. Часть монастыря расположена у подножия холма, а часть вознесена над долиной на вершину холма, куда ведет лестница. Спускаясь, мы насчитали 471 ступеньку! На вершине вокруг небольшой площади стоят золотая чеди, видная отовсюду на много километров, вихан и несколько небольших павильонов.

Еще 45 км от холма и мы добрались до главного города Северного Таиланда – Чиангмая. С поисками отеля тоже помучались. Потом бродили в поисках подходящего для Ники ресторана (у нее побаливал живот, я посадила ее на диету). Такой вот непростой день. Но завтра все равно встаем в 5 утра. В Чиангмае есть что посмотреть!

21 июня

Сегодня у Ники и Дианы День рождения.  А мы уже в 7 утра выползли из отеля осматривать город Чиангмай – второй по величине город страны, главный город Северного Таиланда с населением около 2 миллионов человек. Город расположен в плодородной долине реки Пинк в окружении горных вершин, их видно даже из центра города.

Еще в 9-10 веках в долине реки Пинг построили дворец-крепость. В 1296 году в 5 км к северу был основан Чиангмай («Новый город»). Он стал столицей королевства Ланна («Миллион полей»). Потом 260 лет здесь правила королевская династия Менграй, но в 1558 году город захватил бирманский король. Только в конце 18 века князь Таксин изгнал захватчиков. В 1874 году Рама V, опасаясь вторжения англичан из Бирмы, отправил сюда комиссию, усилившую контроль из Бангкока. В 1939 году город окончательно интегрировался в королевство, став административным центром Северного Таиланда.

В Чиангмае храмов больше, чем в любом другом городе страны. В основном они сконцентрированы в центре внутри стен Старого города, но есть и за их пределами. Старый город имел в плане квадратную форму и был обнесен стенами, с длиной каждой стены около 2 км. Стены были разрушены во время Второй мировой войны. Но окружающие стены рвы остались. Теперь в некоторых из них бьют фонтаны. На берегу рва и расположился наш отель.

Ват Чеди-Луанг просто поразил нас своими размерами, даже в современном виде. Гигантская чеди была построена в 1401 году и имела в высоту 86 м! Но из-за землетрясения 1545 года сохранилось чуть больше половины ее объема. Восстанавливать ее начали еще в 20 веке, и продолжают и поныне. Чеди украшают фигуры слонов, а выше в четырех нишах по четырем сторонам света сидят Будды. Одно время в этом вате хранилась статуя Изумрудного Будды, сейчас в вихане стоит золотой Будда. По соседству расположен чудный ват с виханом из тика. В Старом городе можно идти в любую сторону и постоянно любоваться многочисленными храмами, что мы и делали. Даже с соседних улиц чеди Вата Чеди-Луанг выглядывала из-за домов, словно огромная каменная гора. 

Ват Пхра-Сингх 1345 года хранит в своем вихане статую Будды 1400 года, правда в 1922 году голову статуи похитили, поэтому сейчас мы видим лишь копию.

Ват Чианг-Ман считается старейшим ватом города. Его постройки  – типичный образец архитектуры Северного Таиланда. Несколько виханов богато украшены расписанной резьбой. В основном резьба сконцентрирована на фасадах, наличниках окон, украшениях крыш и дверей.

За пределами Старого города выделяются три храма. Ват Суандок был построен в 14 веке. Около стройной золотой чеди расположился белый некрополь – королевские захоронения под небольшими ступочками.

Еще дальше от стен стоит Ват Тьет-Йот. Этот монастырь «Семи башен» был построен в середине 15 века и по сути дела является копией копии. Он представляет собой своеобразное повторение индийского буддийского святилища Махабодхи в Бодхгайе 5 века, но, вероятно, сделанное с его копии в Бирме, в Багане в 1218 году (тоже пагода Махабодхи). Только здесь храм построен в меньших размерах и имеет более приземистые пропорции. На высоком основании стоит низкая башня. Ее круглая ступообразная верхушка перекликается со ступами, расположенными вокруг башни по углам основания. На стенах основания в два ряда помещены великолепные стуковые стоящие и сидящие фигуры. Несмотря на одну иконографическую схему они отличаются разными выражениями лиц, вариантами жестов, живостью и одухотворенностью образов. Я вспомнила рельефы Камбоджи.

На территории монастыря растут деревья бодхи, считается, что они выращены из саженцев того самого дерева бодхи, под которым Будда достиг просветления. Баньян растет на территории почти каждого монастыря и за его пределами. Деревья обвязывают ленточками и подпирают палками. Периодически встречаются бодхи ведущие свое происхождение от «того самого» дерева бодхи.

В конце 16 века в городе был построен Ват Чеди Ку Тао. Рядом с традиционными виханами, стоит весьма примечательная чеди. Она имеет традиционную башенную структуру с сокращающимися кверху по величине этажами. Друг на друга нанизаны пять уменьшающихся тыквообразных объемов! Весьма необычно.

Кроме храмов интерес представляет и Национальный музей. Правда, второй этаж был закрыт. Осмотрев основные городские храмы и стоящие с ними по соседству, мы бродили по Старому городу, отыскивая все новые и новые ваты. Почти все очень красивы, имеют большие ухоженные территории и являются действующими монастырями – монахов много – и их яркая светло-оранжевая и бордовая одежда очень оживляет пейзаж. Монастыри ведут активную деятельность во всех направлениях. Польза от буддийского мировоззрения очевидна. Ника забыла в тук-туке на пути из музея к вату свой дорогущий рюкзак с не менее дорогущим фотоаппаратом и всеми своими записями по Израилю и этому путешествию. В Москве человек, вернувший такую пропажу, – чудное исключение. Здесь же, наоборот, человек взявший чужое – страшное исключение. Ведь совершить доброе дело – улучшить свою карму. Через 20-30 минут наших переживаний у храма, тук-тук с радостным водителем вернулся и привез Никин рюкзак. Водитель улучшил и свою карму, и свое материальное положение (наше вознаграждение), и наше пошатнувшееся настроение.

22 июня

Среди своих многочисленных богатств Таиланд имеет еще и множество национальных парков. Северный Таиланд, а в особенности окрестности Чангмая, ими изобилуют. Во всех парках есть водопады, прекрасные пейзажи, разнообразная флора и фауна, в некоторых – пещеры, каньоны, гейзеры и термальные источники. Поэтому мы решили посвятить один день с нашими уже 10-летними детьми какому-нибудь парку.

Я выбрала парк Дой-Интханон, расположенный в 60 км к юго-западу от Чиангмая. Это самый гористый парк Таиланда, большую часть его территории занимают заросшие вечнозелеными лесами холмы. Здесь растут сосны, тик, родендрон, пальмы. Нас привлекли описанные в путеводители два водопада и самая высокая гора страны – гора Анг-Кха (2595 м). Когда на горе построили ступу с останками последнего правителя Чиангмая принца Интхаравичаянона, гору переименовали в Интханон. Ну, спасибо, что не полным именем принца!

Прямо у кассы парка находится первый водопад Мэ-Кланг. Здесь кроме билетов мы получили карту парка и обнаружили, что водопадов в парке не два, а семь. Правда, к двум из них надо приличное расстояние шагать пешком. Поэтому мы решили остановиться на пяти. Увидеть за один день пять водопадов – это грандиозно. Это самое подходящее слово для определения здешних водопадов. Они грандиозны и по размеру, и по производимому впечатлению. Мы повидали немало водопадов: в Болгарии, Румынии, Австрии, Турции, Марокко и т.д. Самые впечатляющие были в Карпатах в Румынии. И только они по значимости сопоставимы с тайскими.

Через километрик езды от водопада Мэ-Кланг находится чек-поинт, после которого мы ехали не меньше 10 км до следующего водопада Вачиратхан. В сезон его высота достигает 750 м. Надо отметить, что именно в июне водопады, как и реки здесь самые маловодные. Но на нас низвергался такой поток, утекая бурлящей по камням рекой, что трудно было даже представить, как же этот водопад выглядит после сезона дождей. От Вачиратхана летит невероятное количество мельчайших брызг, которые соединившись с пошедшим мелким дождем, превратили мир вокруг нас в царство воды.

Буквально через несколько километров находится водопад Сирикхан, названный в честь королевы Сирикит. От парковки к нему ведет лестница из 120 ступенек. У этого водопада два каскада, что делает его еще красивее. И брызги не долетают, что приятно.

Далее мы направились к вершине. На территории парка, как и в других парках, есть деревни горных племен. Маленькие долинки и склоны невысоких холмов, были покрыты сплошным ковром парников и рисовых полей. Жизнь в деревне кипит! Внешность местных жителей напоминает китайцев, монголов, но не тайцев. Люди низкорослы, с ширококостным строением. Многие носят расшитые узорами национальные костюмы.

Небольшое ответвление на высоте примерно 2200 м привело к двум ступам, каждая на своей вершине. Правда, разглядеть ступы было трудно. Температура с 27 градусов упала до 18. Но казалось, что на улице около 5-10 градусов из-за ураганного ветра, мелкого дождя, повышенной влажности и все поглотившего ватного белого тумана. Укрывшись в одной, а потом в другой ступе, мы слушали завывания ураганного ветра, грозившего снести двери с полозьев, казалось, что к нам рвется страшное чудовище. 

Ну, вот мы и на вершине. Почти ничего не видно, на улице 14-15 градусов. Свирепствует ветер и дождь. Поскольку территория парка лежит довольно высоко над уровнем моря, то и климат здесь свой, весьма прохладный. В январе средняя температура колеблется около 5,5 градусов. Это единственное место в стране, где выпадает снег.

На обратном пути (температура снова поднялась к 20 градусам) подъехали к четвертому водопаду Siriphum. Подобраться близко к водопаду невозможно, поскольку он низвергается с вершины огромной скалы, а потом делится на множество исчезающих в зелени потоков. Водопад прекрасно виден из очередной деревни с автомобильной дороги. У подножия водопада разбит чудесный сад с фантастическими цветами, многочисленными арочными мостиками через разбежавшиеся в разные стороны рукава водопада.

Гордость за тайцев просто переполняет! Великолепные дороги, везде стоят контейнеры для пяти (!) видов мусора, поэтому очень чисто, везде туалеты, дружелюбные и тактичные местные жители. Никто на тебя не пялится, как в Китае. В деревнях много молодежи, везде школьники и, соответственно, много школ, куча монастырей и монахов. Никакого запустения, много зажиточных и даже богатых домов. Во многом лучше, чем в Европе. У этой страны есть будущее. И все это можно сказать не только про Национальный парк Дой-Интханон, но и про всю страну.

Чтобы попасть к пятому водопаду Май-Я, нам пришлось выехать за пределы парка и снова въехать в него через населенные пункты. До водопада ехать более 20 км, и мы были здесь единственными посетителями. От парковки вдоль бурной, широкой реки, текущей по огромным гладким каменным плитам, мы прошагали 600 метров и застыли потрясенные. Это был тот случай, когда, как говорят в народе, хочется «материться, на закат». 280 метров сказочного падения воды невозможно описать. Особенную «выразительность» этому водопаду придавала, словно рукотворная, скала. Если бы она была гладкой, это был бы просто гигантский водопад. Но скала спускалась многочисленными ступенями, по которым вынуждена была весело и шумно спускаться вода. Наверное, идея каскадов в королевских дворцах, подсмотрена именно у таких водопадов. Человеку еще учиться и учиться у природы. Господь Бог – великий художник!

23 июня

В 13 часов мы должны были сдать машину, чтобы в 15.05 вылететь в Лаос в город Луанпабан.

Утро решили посвятить посещению зоопарка и аквариума в Чиангмае. И зоопарк, и аквариум оказались лучше, чем более известные аналоги в Бангкоке. Вольеры с животными открыты для всеобщего обозрения (нет решеток), некоторых животных можно кормить, например, Ника покормила жирафа.

Аквариум нам очень понравился. Мало народа, чистые стекла и вода, красивые рыбы, много маленьких и средних аквариумов, а в завершении большой туннель. Наблюдали кормление рыб водолазом из ведра. Десятки средних и больших рыб под музыку кружили вокруг кормящего их человека.

Детям очень понравилось кормить скатов рыбкой. Можно опускать руку с рыбой прямо в воду, скат подплывает и засасывает еду, а ты его в это время гладишь. Кормили также карпов из бутылочки, как домашних животных. Карп разевает рот и сосет из бутылочки. Очень смешно!

Так чудесно мы завершили наше путешествие по Таиланду. Правда, через четыре дня мы снова прилетим в Таиланд на остров Самуи. И проведем там больше двух месяцев. Ура!

Лаос

Основанные исторические события

Первые человекообразные существа появились в Лаосе более 10 тыс. лет назад. Первые же письменные упоминания о народах, населяющих эти земли, относятся к 2-3 векам нашей эры. В 5 веке на территории современного Южного Лаоса находилось кхмерское государство Ченла. К началу 7 века государство Ченла занимает уже всю территорию современного Лаоса (кроме того часть Восточного Тайланда, Камбоджу и юг Вьетнама). В начала 8 века государство распалось на две части. В 9 веке земли Лаоса служат своеобразным буфером между Китаем и Ангкорской империей. С западного Тайланда под нажимом кхмеров начинают переселяться тайские племена, будущие коренные жители Лаоса - лаолам.

С 10 до начала 13 века, находясь под крылом сильной Ангкорской империи, Лаос жил достаточно спокойно. В 1254 году монголы под предводительством Хубилая завоевывают соседнее с Лаосом государство и таким образом вызывают массовое бегство жителей и разбитых военных отрядов в Лаос. Это приводит к очередному раздроблению и без того враждующих меж собой лаосских княжеств. Воспользовавшись этой ситуацией, в 80-е годы 13 века тайское государство Сукотаи захватывает северный Лаос.

В 1353 году образовывается первое лаосское государство Лансан Кханхомкхао, название которого переводится как «Королевство миллиона слонов и белого зонтика». Столицей стал город Сиендон-Сиентон у подножия горы Пуси в месте слияния рек Меконг и Кан. Позже город был переименован в Луанпабан. С трех сторон город защищен водой и чуть дальше – горами, а с холма, возвышающегося над столицей, хорошо просматривались подходы. В середине 14 века единой объединяющей новое государство религией стал буддизм хинаяны.

В 1376 первая перепись населения в стране показала, что в ней проживает более 700 тыс. подданных.

1478 год стал началом конца лаосского государства, столица была захвачена. В 1533 году столица была перенесена во Вьентьян, более спокойная река способствовала торговле с соседями. Луанпабан же стал религиозным центром. В 17 веке власть короля Сулинья Вонсе была абсолютной, рабство тоже достигло высшей точки, но было весьма необычным. Рабами могли стать как простые, так и знатные люди, но только в наказание за физическое или долговое преступление. В других случаях рабами могли быть лишь военнопленные. Жизнь крестьян была почти не обременена налогами.

Сам король четко следовал своим законам, поэтому казнил собственного сына за прелюбодеяние. Просто Петр I и царевич Алексей. Из-за этой казни страна осталась без наследника и в результате распалась на три части.

Одним из последствий распада страны стала колонизация Лаоса французами в 19 веке. В конце 18 века начались конфликты королевства Вьентьян с Сиамом. Последний король Вьентьяна Чао Ану, усыпив бдительность тайцев, в 1826 году ввел свои войска в Сиам и дошел почти до Бангкока. Месть Сиама была страшной: лаосская армия была разбита, столица разорена, 7 тыс. семей угнаны в Сиам, лаосское королевство стало провинцией Сиама.

 В Луанпабане Сиам не успел установить свою власть, «на помощь» этому королевству пришли французы. В конце 19 – начале 20 века Франция полностью оккупировала Лаос. Но надо отметить, что французы занятые Первой мировой войной и проблемами в других колониях, предоставили королю достаточно много свободы. Франция использовала Лаос как источник дешевого сырья, рабочей силы и рынок сбыта товаров. Лишь в 30-годы 20 века французы начали строить автодороги, построили небольшой участок железной дороги, начали сооружать электростанции. Лаос – единственная страна, где французы не смогли развить систему образования, в первую очередь помешало большое количество народностей, говорящих на разных языках. Постоянно вспыхивали восстания против колонизаторов. Лаоска Компартия появилась только в 1936 году, а 1941 Япония начала оккупацию страны, к 1945 году Лаос оказался под властью Японии, но после поражения во Второй мировой Япония покинула Лаос.

Движение «Свободный Лаос» и Армия освобождения и обороны освободили страну. Французы пытались вернуть свое влияние, но в 1955 году США приступили к оказанию экономической помощи и установлению своего влияния. В мае 1964  американцы, поддерживая правые силы, начали массированные бомбардировки лаосских территорий и строительство военных объектов. Лаос, поддерживаемый СССР, разрешил коммунистическому Вьетнаму использовать свои территории для переброски людей, техники и боеприпасов в юный Вьетнам. Это обстоятельство стало причиной бомбардировки. Только к 1973 году в стране установился мир, и Лаос обрел реальную независимость. В 1975 году последний король Лаоса отрекся от трона, была упразднена монархия и провозглашена республика. Теперь официальное название страны – Лаосская Народно Демократическая Республика, страну возглавляет президент.

Краткая информация.

Площадь Лаоса равна половине площади Франции (236, 8 тыс. кв. км).

Вьентьян – столица страны. Лаос – единственная страна Юго-Восточной Азии, не имеющая выхода к морю. Река Меконг – главная водная артерия страны. В 2007 году в стране проживало 6,5 млн. человек. Сейчас, значит, побольше, но это все равно половина населения Москвы. Большая часть трудоспособного населения постоянно мигрирует в Тайланд, поэтому средний возраст жителей страны 18, 6 лет!

До сих пор большой проблемой остается массовое образование. Примерно каждый четвертый житель страны не умеет читать и писать. В этом мы убедились на примере нашего водителя такси, наш отель он искал мучительно долго словно вслепую.

Религия.

Более 60% населения исповедуют буддизм. Остальные, прежде всего малые народы, придерживаются анимистических верований. В горных районах сильно развит шаманизм. Особенностью здешнего буддизма является отсутствие фанатичного поклонения, как в Мьянме и Таиланде, быть монахом здесь тоже не столь почетно. Все же монахов уважают, каждый мужчина стремится к постригу. Тем более монашество можно прервать в любой момент (кроме нескольких месяцев в году).

23 июня (продолжение)

Снижаясь над аэропортом города Луанпабана, мы любовались зелеными горами и холмами. Кажется, здесь и нет никаких людей. В отель приехали только в начале шестого. Пока не стемнело, решили прогуляться.

Центр города расположен на полуострове, образованным слиянием двух рек: река Нам Канг впадает в Меконг. Здравствуй родной Меконг. Ты был и в Камбодже.

Наш отель оказался на берегу реки Нам Канг, поэтому направились к слиянию двух рек, любуясь совершенно сельскими пейзажами. Город похож на деревню, противоположные берега почти не имеют домиков, сплошная зелень на фоне синих гор. Вот красное дерево, а вот мальчишки прыгают со скалы в реку, другие сидят на камне, узкая длинная лодочка скользит по воде, над которой нависают пальмы. Красота…

Уже в 7 веке на этом месте был город. Но именно в 1353 году была заложена столица первого государства на территории современного Лаоса. Столица была названа Сиендон-Сиентон. В 1357 году из Ангкора прибыли монахи и привезли священные тексты, саженец дерева бодхи и золотую статую Будды – Па Бан. Это имя и легло в основу будущего названия города. Слово «луан» означает «королевский», показывая статус города.

В период государства Лансан, город вытянулся вдоль берега Меконга на 2, 5 км с холмом Пуси в центре, и был обнесен несохранившейся стеной. Королевская часть города была надежно защищена двумя реками и холмом Пуси. В течение трех веков город оставался – политическим, а позднее и религиозным центром.

Поскольку строительство Луанпабана началось в момент гибели ангкорской цивилизации, сюда пришла первая волна кхмерской миграции. Поэтому здесь долго сохранялся очаг кхмерского искусства.

За долгую историю на город много раз нападали, деревянные постройки не раз горели в огне, смывались тропическими ливнями.

На протяжении многих веков и до наших дней Луанпабан является буддийским центром Лаоса. Статус королевской столицы город потерял в 1975 году после принятия отставки короля.

Сегодня город – настоящий музей под открытым небом. Уникальность его архитектуры несомненна. Именно здесь сохранились погибшие в соседних странах образцы деревянной архитектуры.

Фактически у слияния двух рек стоит главный и самый типичный лаосский ват – Сиен-Тон (или Ксенг-Тонг). Храм был основан в 1561 году и является одним из самых старых сохранившихся ватов Лаоса. Главным зданием монастыря является очень красивый прямоугольный в плане сим. Он увенчан очень высокой, слегка вогнутой двускатной крышей, покрытой черепицей. Кровля состоит из трех перекрывающих друг друга частей, к верху становится все более и более крутой. Коньки каждой крыши украшают мифические змеи-наги. Нижняя часть крыши достаточно близко подходит к земле, что создает впечатление, что сим врос в землю, зрительно уменьшая его размеры. Фасад и двери богато украшены резьбой.

Вокруг сима стоят небольшие ступы и павильоны с двускатными крышами. Павильоны похожи на небольшие пагоды, они покрашены в нежно розовый цвет, служащий прекрасным фоном для деревянной позолоченной резьбы и мозаики. Стены украшены очень красивыми мозаиками. Мозаика появилась недавно, лишь в 1957 году, но весьма удачно вписалась в тело старого вата. Преобладают изумрудный, синий и золотой цвета. Розовый фон создает ощущение воздуха вокруг животных, людей, архитектуры и деревьев. Мозаики повествовательны и очень разнообразны.

На противоположной стороне монастырской площади стоит огромное позолоченное здание – королевская усыпальница. Все поверхности декорированы позолоченной резьбой. Рельеф словно поглотил все здание. Невозможно оторвать взгляд от барельефов на закрытых ставнях окон. Красавицы и демоны изгибаются, переплетаются, словно оживают перед глазами. Вспоминаются рельефы Ангкор Вата – связь несомненна.

Ват Сиен Тон – настоящая жемчужина Лаоса, и завтра рано утром мы снова придем сюда.

24 июня

В 7 утра мы вновь пришагали к вату Сиен Тон. К нашей радости, все постройки оказались открытыми. В пятинефном пространстве главного сима царили полумрак и сидящий золотой Будда.

Внутри королевской усыпальницы стоит огромная красно-золотая колесница с урнами, в которых содержится прах членов королевской семьи. Маленькие храмики тоже были открыты для обозрения.

Этот великолепный монастырь, действительно, стоит того, чтобы осмотреть его дважды.

Потом мы вернулись к отелю и позавтракали на террасе над рекой Нам Кан с потрясающим видом на изгиб реки и синие горы. Прямо рядом с нашим отелем оказался расположенным Ват Сипуттабат, в реальности состоящий из трех небольших монастырей. Название вата переводится как монастырь «дивного отпечатка стопы Будды». Ват был построен в 19 веке и являет типичный пример позднего луанпабанского стиля, когда начинает преобладать декоративное излишество. На дверях сима присутствует резное изображение иностранца – видимо, так мастер изобразил «китайских мандаринов». Тогда в Китае были распространены картинки с изображениями «знатных заморских людей» – европейцев.

От храма к вершине холма Пуси (106 м) карабкается петляющая лестница (более 400 ступеней). На этом пути стоят и лежат в нирване статуи Будды, есть и павильон с Буддой, соединенный со скалой, под которой в пещере тоже стоят статуи. Дорога-лестница подарила нам великолепные виды на город и реку Нам Канг, а потом привела нас к Вату Чомси, стоящему на вершине. 24-метровая позолоченная ступа увенчивает холм и видна почти отовсюду в городе. От ступы во все стороны открываются восхитительные виды на город и обе реки сразу, за которыми встают горы.

По легенде ступа Чомси закрывает вход в центр земли. Лаосская сказка рассказывает про одного горбуна, по имени Палавек, который решил спуститься к центру земли. Люди стали спускать его на веревках, Палавек нашел золото и стал поднимать его людям, чтобы жадные до золота люди не оставили его под землей. Несмотря на поднятое золото, его все равно бросили, а отверстие завалили камнем.

Палавек умел влиять на духов-хранителей и потому выбрался наружу. Потом он явился к королю и рассказал обо всем. Золото у новоявленных богачей отобрали и построили на него эту ступу. Видимо, все же не все отобрали или не все потратили на ступу, - выглядит она, в целом, скромно.

Интересно, что на диаграммах горы виден канал, идущий через каменную толщу прямо под ступой. Вот вам и сказка.

Преодолев 380 ступеней вниз и полюбовавшись на еще один небольшой ват 19 века с фресками в интерьере, мы оказались у входа в Королевский дворец. Первое здание – павильон Па Бан, бросающееся в глаза, оказалось новоделом, построенным в 2004 году. Здание утопает в золотом декоре, в интерьере золото просто давит на психику.

Напротив, в здании Королевского театра мы купили билеты на представление королевского балета. Завтра вечером посмотрим и сравним с кхмерским балетом.

Главное здание дворца было построено в 1904 году, здесь чувствуется европейское французское влияние. До 1975 года здесь проживала королевская семья, поэтому весь интерьер сохранился. Но, в целом, это далеко не Версаль, достаточно скромно выглядит. В правом крыле дворца хранят копию священной статуи Будды, созданной на Цейлоне в 8-9 веках. Па Бан – «Будда чистого золота» - на проверку оказался бронзовым, а не золотым, но это не уменьшило его ценность для лаосцев.

Слева от дворца находится Ват Май Суванапумарам, построенный в конце 18 века. Как всегда самая интересная постройка – декорированный сим под высокой крышей.

Чуть дальше от центра стоят еще два монастыря: Ват тат Луан и Ват Манолом. Ват тат Луан – погребальный храм королевской семьи («луан» - «королевский»), был построен в 1818 году. Около сима стоит почерневшая от времени четырехгранная ступа, в ней захоронены остатки одного из королей. Ват Манолом буквально потонул в богатом декоре. Но, что важно, богатый декор не мешает воспринимать четкую отточенную форму местных симов.

Пообедав, мы выехали на 25 км за пределы города. 40 минут езды на тук-туке и мы домчались до Национального парка Куанси со знаменитым водопадом Куанси. От входа мы пошли по лесной тропе в гору и, буквально, через 50 метров оказались у вольер с пушистыми черными медведями. Один из них развалился в гамаке, а другой грыз над ним крышу. Периодически мишки бранились, как люди.

За вольерами начались маленькие водопадики – пороги горной реки. Каскады образовывали естественные большие бассейны, в которых плескались люди. Начался настоящий тропический ливень, глина под ногами превратилась в потоки текущей и брызгающейся коричневой жижи. Ноги оказались забрызганы глиной выше коленок. Но купаться нам не хотелось, вход в «бассейны» - очень опасный: скользкая глина и острейшие камни. Народ это не останавливало, некоторые взбирались по дереву к тарзанке и прыгали с нее в воду. Мы немного помылись в чистейшей и ледяной воде водопада и начали карабкаться выше, мимо порогов и бассейнов с чистейшей изумрудной водой. В конце пути нашему взору явился огромнейший водопад с несколькими каскадами воды.

Вернувшись в отель, мы сели на велосипеды и отправились посмотреть еще один монастырь. Поскольку в городе много улиц с односторонним движением, а в центре целый квартал перекрыл открывшийся Ночной рынок, нам пришлось объехать весь городской центр. Ват Тат Макмо знаменит своей ступой, напоминающей арбуз, но на самом деле старое название храма Ват тат Патум – ступа великого лотоса. На квадратном основании, лежит сферическое тело ступы, увенчанное маленьким лотосом. Почти у всех ватов города ступы небольшие, здесь же ступа оказалась вполне тайских размеров.

До отеля доехали быстро, а потом на велосипеде нашли себе ресторан для ужина. Луанпабан вполне велосипедный город, можно ездить даже с детьми.

25 июня

Утром мы взяли лодку и отправились в плавание по Меконгу. Цель нашего пути – знаменитые пещеры Пак У. Это подземные гроты с множеством фигурок Будды. Пещеры удалены от Луанпабана на 30 км выше по течению Меконга, около устья реки У.

Плыли мы долго около 2 часов, судя по всему, двигались против течения. Кроме того, из-за обмеления реки к июню, приходилось плыть не по прямой траектории, а многочисленными диагоналями от берега к берегу. Меконг – великая река, это ощущаешь ежесекундно, глядя на ее исполинскую ширь и спокойные коричневые воды. Наверное, после сезона дождей они не такие молочно-шоколадные. К воде спускаются зеленые холмы, покрытые густой зеленой растительностью, за холмами вдалеке встают синие горы, по вершинам которых скользят белые облака. Среди зелени холмов виднеются редкие домики, у воды пасутся бежевые буйволы, по воде скользят узкие длинные пироги.

Нижнюю, самую знаменитую пещеру Тин, по значимости приравнивают к храмам Луанпабана. На нас она не произвела особого впечатления. Достаточно большой естественный грот заставлен огромным количеством стоящих, лежащих и сидящих статуэток Будд – их приносили сюда на протяжении нескольких веков. Отсюда тропа поднимается выше в гору ко второй пещере. Она нам понравилась больше. Большая темная пещера имеет глубину 54 метра и достаточно высокие своды. Здесь тоже есть алтари с фигурками Будды, но их меньше. Пещера просторнее, по ней интересно ходить с фонариком, кроме того, часть посетителей до нее не доходят.

Назад в Луанпабан доплыли значительно быстрее (за 1час 10 минут), видимо, плыли по течению.

На пути к обеду обнаружили еще один ват с чудесным симом, опять очень богато декорированным позолоченной резьбой и росписями. Гармонично и очень изящно.

Вечером мы направились в театр Королевского дворца, чтобы насладиться Королевским балетом. Насладиться, правда, не получилось. Костюмы похожи на кхмерские, танцы тоже, но уровень исполнения совершенно другой. В Камбодже это было искусство, здесь – самодеятельность на уровне школьного кружка. Возраст выступающих соответствующий – школьники старших классов. Внимательно рассматривая выступающих девушек, нашли только одну красивую. Остальные – не так уродливы как китаянки, но до кхмерок и японок – им как до Луны. Причем все девушки, несомненно, принадлежали разным племенам или народностям. Не было ощущения, что танцуют люди одной национальности: совершенно разные черты лица, рост, комплекция. Ну, неужели не смогли найти десяток красивых девушек и научить их двигаться? В данном случае и ни того, и ни другого.

В отличие от Бирмы и тем более Таиланда, Лаос отстает во всех отношениях. Видны плачевные результаты провалившейся системы образования. Действительно, многие не читают даже на родном языке. Есть ли будущее у не читающего народа? Страна не заселена, основное население – молодежь, уровень жизни нищенский. Но с другой стороны: неописуемой красоты дикая природа и прекрасные симы Луанпабана. Кстати, Луанпабан тоже внесен ЮНЕСКО в Список Всемирного наследия.

Из театра выбрались на Ночной рынок, каждый вечер с 17.00 до 22.00 растягивающийся во всю улицу вдоль Королевского дворца. В основном продают текстиль, статуэтки из бронзы, изделия из дерева, бижутерию. Все весело, красочно, покрыто узорами. И почти все – ручное производство, поэтому наивно и примитивненько. По рынку приятно пройтись, на туристов и покупателей торговцы не кидаются. Цены тоже приятные, а после торга становятся вообще смешными.

26 июня

В 7.50 утра мы полетели из Луанпабана в современную столицу Лаоса – Вьентьян («Город сандалового дерева»). В воздухе провели всего 40 минут, за 10 минут доехали до отеля, удачного расположенного в самом центре города, около Президентского дворца и двух красивых храмов. Покидали вещи и в путь…

Город стоит на берегу Меконга, почти в центре индокитайского полуострова, и вытянулся вдоль реки на два десятка километров. Кто только не завоевывал город: кхмеры, тайцы, бирманцы, французы, сами лаосцы.

Первые письменные упоминания о Вьентьяне относятся к 13 веку. В 1533 году король Потисарат перенес сюда столицу из Луанпабана, тогда же город был обнесен трехметровыми кирпичными стенами с восьмиметровыми башнями. Сын короля построил в центре города Королевский дворец с храмом Па Кео (для статуи Изумрудного Будды). А за городом начали строить храмовый комплекс Тат Луан (Королевская ступа).

В 1778 году сиамы полностью разорили и сожгли город, только Тат Луан высился над развалинами. А в 1827 году сиамы окончательно сравняли с землей то, что осталось от Вьентьяна. Все, что осталось, они вывезли и угнали «шесть тысяч семей с детьми и стариками».

Полностью уничтоженный город стал поглощаться джунглями, как кхмерские храмы.

Спустя полвека французы выбрали это место для резиденции генерал-губернатора. Так город родился снова, но был отстроен по европейским традициям с прямыми улицами. Французы сохранили храмы и Королевский дворец, остальное снесли. По-настоящему город проснулся ото сна только в 1960-е годы. Современный вид город стал приобретать после 1973 года, когда было подписано соглашение о мире в Лаосе, войны на территории страны закончились.

Начали мы наш маршрут с трех храмов, расположенных неподалеку от отеля. Первые два вообще были видны из окна нашего номера. Ват Сисакет – последняя значимая городская постройка, он был заложен в 1818 году. Напавшие через десять лет на город сиамы пощадили храм, но китайцы полвека спустя все же его разграбили. Заново монастырь отстраивали в 30-х годах 20 века. Галерея вокруг храма украшена статуями сидящих Будд и многочисленными малюсенькими Буддами в сотнях стрельчатых ниш в стенах. Такие же маленькие ниши с Буддами покрывают стены сима. Поэтому монастырь даже имеет второе название «Тысяча Будд».

Храм Хо Па Кео стоит рядом с ватом Сисакет. Это один из важнейших городских ватов. Ваты юга страны существенно отличаются от северных монастырей, например, в Луанпабане. Здесь на юге сильнее тайское влияние. Храм Па Кео был построен в 16-17 веках и был, по легенде, царским храмом.

Здание выделяется крупным размером и великолепием. Па Кео поднят на высокий постамент и окружен колоннадой, которая поддерживает очень высокую кровлю. Причем кровля не опускается низко к земле, в отличие от северных образцов. Стройные колонны сужаются кверху и увенчиваются декоративными капителями в виде корзинки с 16-ю листьями лотоса. В Луанпабане почти все колонны были круглыми, здесь они квадратные в сечении. 5 дверей и 10 окон очень красиво декорированы резным обрамлением и сложными орнаментированными наличниками, особенно роскошными в верхней части. Считается, что тайский храм Пра Кео в Бангкоке сделан по образу и подобию вьентьянского. В храме тоже предполагали хранить статую Изумрудного Будды, сиамы вывезли статую в 18 веке в Таиланд, потом вернули лаосцам в 1994 году копию. Теперь в храме и в колоннаде размещается музейная экспозиция. В основном здесь представлены статуи Будд. Очень удачно дополняют образ храма статуи Будд, сидящих среди колонн под резными наличниками.

Перед храмом разбит типичный французский сад, в котором хранится кувшин, привезенный сюда из Долины кувшинов в Понсаване (267 км от Луанпабана). В Понсаване по зеленым холмам разбросаны огромные (порой больше человеческого роста) каменные сосуды. Кувшины были созданы более 2000 лет назад, и ученые до сих пор предлагают разные версии их назначения и происхождения. Одни считают, что это были погребальные урны, ведь крышки кувшинов по весу достигают центнера (да, для ежедневного использования не очень удобно), другие ученые предполагают, что в кувшинах хранили воду (может рис или вино). Местные жители верят, что кувшины создали их предки-гиганты. В общем, такая загадка…

Ват Симуан уже несколько удален от центра. Мы шагали минут 10-15. В отличие от тишины других храмов, здесь всегда много народа, верующие приезжают со всей страны. Почитание монастыря связано со странноватой (на мой взгляд) легендой. Когда храм начали строить, в его котлован бросилась беременная женщина Нан Си. Лосцы считают, что такой поступок она совершила по знаку свыше. Нан Си считают покровительницей Вьентьяна. Ну, как можно самоубийцу и убийцу собственного ребенка считать святой и покровительницей города?! Чего-то я недопонимаю…

Вместо Будды на алтаре Вата Симуана стоит каменный позолоченный фаллос, а Учитель восседает на семиголовом наге под баньяном на улице.

Все храмы закрываются с 12 до 13 на обед, поэтому до ланча мы успели еще подняться на Монумент Независимости Патусай. Эта триумфальная арка была построена в 1962-69 годах и большой ценности не представляет, но с нее открывается неплохой панорамный вид на город. Это памятник за независимость от Франции, на который сами французы и выделили деньги, а построена арка из бетона, который дали американцы для строительства аэропорта. В народе арку считают памятником мздоимцам. Тихие лаосцы тихо нагрели всех. Когда арку строили, она находилась на городских окраинах (в 1960-х годах в городе проживало около 9 тыс. человек). Теперь вокруг стоят посольства и резиденции, и, видимо, благодаря французам в городе нет проблем с европейскими десертами. Мы нашли чудное кафе недалеко от арки с замечательными салатами, горячими блюдами и разнообразными десертами. Здесь были даже яблочный пирог и фруктовый чизкейк. Ням-ням!

Второй по значимости наряду с Па Кео памятник во Вьентьяне находится еще дальше от центра где-то в километре от Патусай. Это королевский тат (ступа) Тат Луан. В архитектуре Лаоса активно развивался тат (или тхат), встречаются ступы, напоминающие индийскую, цейлонскую, бирманскую ступу или даже кхмерский прасат. Тат Луан самый выразительный пример ступы в Лаосе. Он был построен в 1586 году и получил название Локашуламани («Шпиль Мироздания»). Как и город, храм подвергался разным «страданиям» много раз. Первоначально его покрывали золотые пластины (ступа полностью позолочена), но их украли бирманцы. В 1873 году тат был расстрелян из орудий китайскими бандитами, искавшими сокровища. В 1896 году в тат ударила молния. В 1929 году французы спрямили главный шпиль, придав ему европейский вид. Лаосцы были возмущены и через 5 лет вернули шпилю исходный вид.

По легенде здесь когда-то стояло сооружение, хранящее кость Будды или его волос. Археологические исследования говорят, что здесь был кхмерский прасат.

Огромная ступа возвышается на 45 метров, окружена оградой (каждая сторона квадрата 85 метров) с небольшими павильонами по углам и у входов. Центральная часть представляет собой высокую сужающуюся кверху башню. По форме она похожа на пробку из графина с заостренным концом и с ребристой подставкой на полусферическом объеме, напоминающем индийскую ступу. Верхнюю часть от этого объема отделяют большие листья лотоса. Полусфера покоится на квадратной террасе, на которой по всему периметру стоят 32 небольшие башенки, похожие по форме на верхнюю часть тата. Они образуют обходную галерею. Ниже проходит еще одна галерея.

С двух сторон  Па Тат Луан фланкируют два огромных ярких и веселых, как и многие городские храмы, монастыря. Их симы словно заглядывают за ограду тат Луана, на который из монастырей тоже открываются красивый вид.

Национальный музей Вьентьяна (снова в центре) – это по сути дела исторический музей, хотя здесь есть немного и археологических находок, например, большой кувшин из Долины кувшинов. Очень подробно с многочисленными фотографиями в музее рассказано о борьбе страны за независимость.

Между музеем и Меконгом построено превеликое множество храмов, они же тянутся и вдоль дороги, ведущей в аэропорт. Большие храмовые комплексы чрезвычайно красочно и нарядно декорированы, словно соревнуясь друг с другом в роскоши. Иногда их фасады вызывают в памяти слишком разряженную новогоднюю елку. Среди храмов недалеко от музея выделяется церемониальный Ван Онглы, построенный в начале 16 века. В симе сидит большая бронзовая статуя Будды. После разрушениям сиамскими войсками храм восстанавливали в начале 20 века.

Ширина Меконга в городе достигает 900 метров! Но мы увидели самый обмелевший вариант, река в этой месте почти высохла, нашему взгляду престало песчаное русло с зелеными кустами, среди которых видны пешеходные дорожки с проходящими людьми. На полянках пасутся коровы. Правда вдалеке была видна разлившаяся, не высохшая часть Меконга. Да и вчера мы плавали по вполне полноводному и грандиозному Меконгу. Так что река пересыхает не везде. Скоро пойдут дожди, и река вновь наполниться водой.

Три с половиной дня мы провели в Лаосе и на наш взгляд посмотрели все самое ценное. В сравнении с «соседями» Лаос уступает им в количестве (да и качестве) достопримечательностей. Но Луанпабан и Вьентьян, несомненно, достойны маленького путешествия в эту страну.